Fotorealisme. Beglazing en Grisaille technieken

Fotorealisme. Beglazing en Grisaille technieken

paarse Iris

Wanneer ga ik” settle down”, en verf een soort onderwerp? Waarschijnlijk nooit, dat moet ik toegeven. Dit elk Meere interessante schilderstuk diverse thema ‘ s.

hier is er een die ik begon, aan de hand van een referentiefoto die ik nam van een iris, op een “iris boerderij” die eerder dit jaar een uitverkochte veiling had, hier in het gebied.

eens te meer besloot ik eerst een aantal lagen Grumbacher 525 Acryl Gesso aan te brengen op een reeds met acryl geprimed Fredrix canvas. Ik schuurde het in de winkel gekochte oppervlak eerst grondig, en bracht verschillende (4 of 5) lagen van mijn acryl primer, schuren tussen elke laag, en na de laatste.

Grumbacher Acryl Gesso 525 bevat marmerstof (calciumcarbonaat, zoals het nu wordt genoemd). Het zorgt voor een zeer poreus en niet-glad (glanzend) oppervlak. Ik schuur het in de winkel gekochte doek grondig, voordat ik een van mijn acryl primer aanbreng. Vervolgens breng ik maar liefst 6 of 7 lagen van de grumbacher primer, schuren heel diep tussen de lagen, met 150 korrel aluminiumoxide, open coat schuurpapier.

het maakt het glad, in die mate dat het het weefsel van het doek elimineert. Het maakt geen penseelstreken te elimineren. (Er zijn eigenlijk geen penseelstreken te elimineren.) U kunt stoppen met het aanbrengen van de extra acryl primer op elk gewenst moment, en dus laat zo veel van het doek weven als je wilt hebben.

de Grumbacher gesso is zo dik als mayonaise, in de container. Het moet worden verdund met water, om borstelbaar te zijn. Ik voeg genoeg water, en roer het met een stopverf mes, zodat het de consistentie van zweepslagen room (voordat het wordt geslagen. ) Als je het een beetje te dun mengt, breng dan gewoon meer lagen aan. schuren tussen elk.

ik heb het gehele geprimeerde, gedroogde, geschuurde en bestoven doek bekleed met een imprimatura, bestaande uit gelijke delen verbrande Sienna en ruwe Sienna, met voldoende Permalba Wit om het een beetje ondoorzichtig te maken.

de reden dat ik Permalba White in de beginlagen gebruik, is niet vanwege zijn droogeigenschappen, maar vanwege zijn ondoorzichtigheid. Permalba is een combinatie van titanium en zinkwit. Het titanium is ondoorzichtiger dan het Vlokwit (lood-en zinkwit), dat ik later gebruik. Ik heb het gevoel dat het pigment van de Permalba White zich agressiever mengt met mijn Umber/Black mix van verf, om de tonen die ik nodig heb voor mijn grisaille een beetje makkelijker en sneller te vormen, dan de meer subtiele, minder agressieve eigenschappen van Old Holland ‘ s Flake White, die ik op de latere lagen gebruik.

meng voldoende medium in de beginlagen, om een mogelijk effect van de tragere droogtendensen van het saffloervoertuig in Permalba ver te compenseren. Mijn eerste laag(s), gemengd met mijn magere medium, droogt meestal ‘ s nachts. Het magere medium is ongeveer 1 deel standolie tot 5 delen terpentijn. Dat droogt eigenlijk vrij snel, en zeker sneller dan mijn dikker medium (het “medium” verson) van 1 deel lijnzaad naar 2 delen terpentijn.

ik maak me zelden al te veel zorgen over de droogeigenschappen van pigmenten, merken of voertuigen (bindmiddelen). Als ik drogers zou toevoegen aan mijn mediums, zou ik het waarschijnlijk meer een wetenschap maken, maar ik heb geen problemen gehad, gewoon mijn magere, medium en vette versies van lijnzaad en terpentine mediums mengen. En ik meng vaak de volgende versie van mijn mager-medium-vet medium mengsels op de top van wat er nog in de fles van de vorige. Het is echt geen rocket science, en hoeft niet te worden gehouden in een heel hoog aanzien.

ik vind de vet-boven-magere-behoefte niet zo veeleisend of veeleisend. Ik maak me nooit zorgen over de droogeigenschappen van voertuigen in verschillende merken verf, of met verschillende pigmenten binnen een enkel merk. In dat geval zou ik nooit Winsor & Newton lak onder Grumbacher lak gebruiken, aangezien het voertuig in W & N een combinatie is van lijnzaad en saffloerolie, en dat in Grumbacher volledig lijnolie is. Maar in de praktijk haal ik ze altijd door elkaar.

nadat ik een vel van 16″ x 20″ calqueerpapier had gerasterd, tekende ik de afbeelding op het calqueerpapier, met behulp van een soortgelijke gerasterde versie van mijn originele foto, die ik in Photoshop heb gerasterd. Om het calqueerpapier ondersteboven te draaien, tekende ik met een stok zachte houtskool over elke potloodlijn van de afbeelding. Ik deed dit op een licht gekleurd tafelblad, zodat ik de lijnen van de voorkant kon zien door het calqueerpapier.

door het calqueerpapier terug te draaien naar een gezicht naar boven, plaatste ik de houtskoolzijde tegen de olie imprimatura op het oppervlak van het doek. Met een balpen heb ik de houtskool overgebracht naar het vers gedroogde oppervlak van mijn doek met imprimatura-coating. Ik tilde het calqueerpapier toen ik klaar was met het overbrengen van mijn afbeelding, en lichtjes “bestoven” het oppervlak met een papieren handdoek, om overtollige houtskool te verwijderen.

ik begon mijn grisaille onderschildering, met een mix van gelijke delen ruw Omber en ivoor zwart, met genoeg Permalba Wit om alle vereiste tonen te creëren. Ik werk van een grijswaarden 8″ x 10 ” referentie foto van mijn onderwerp, die ik gemaakt in Photoshop.

dit eerste voorbeeld toont de imprimatura met de houtskoollijnen, en het begin van mijn grisaille onderschildering.

het is niet nodig om een grisaille-onderschildering in één sessie te voltooien. Ik breng meestal zoveel tijd door en breng zoveel lagen aan als ik nodig voel om mezelf te voorzien van een nauwkeurige “tonale kaart” van mijn onderwerp. Dit maakt het veel gemakkelijker als het tijd is om kleurlagen aan te brengen. Met behulp van een medium bestaande uit 1 deel lijnzaad tot 5 delen terpentijn (een mager mengsel), heb ik twee of drie lagen aangebracht, in de creatie van deze grisaille. Ik deed dit in verschillende sessies.

deze foto toont het resultaat, na één grisaillelaag over de gehele afbeelding en een extra grisaillelaag over het achtergrondgebied (de bladeren). De “pinkness” van de bloem is omdat een beetje van de imprimatura nog steeds zichtbaar is.

het lijkt me tot nu toe redelijk goed uit te werken. Grisaille onderschilderingen lijken altijd zo goed te helpen, in mijn scenario van schildertechnieken, dat ik het altijd leuk vind om de ervaring met anderen te delen.

toen ik met olieverf begon te schilderen, kwam ik vaak in de buurt van de voltooiing van mijn schilderij, en zei tegen mezelf dat als ik me al vroeg had gerealiseerd hoe goed het schilderij eruit zou zien, ik nog zorgvuldiger had gehandeld met de eerste lagen. Nou, nu niet meer. De grisaille onderlaag heeft gezorgd voor een behoorlijk begin, en ik vind mezelf genieten van het proces van het creëren van het in die mate, dat ik eigenlijk vind mezelf het nemen van de zorg die ik moet bij het produceren van het.

hier is de volgende aflevering van de onderschildering–de voltooide grisaille — twee of drie lagen grisaille, in sommige gebieden, en elk daarvan, met behulp van het magere medium:

ik werk aan de hand van een referentiefoto met grijswaarden. Als de grisaille klaar is, schakel ik over op mijn kleurenfoto referentie. Als ik in Photoshop mijn grijstinten (eigenlijk “onverzadigd”) beeld maak, maak ik het over het algemeen een beetje lichter en plat, zodat ik een lichtere en vlakkere grisaille krijg. In Photoshop ben ik ook in staat om de kleur van mijn referentie aan te passen aan de ruwe Omber/Ivory Black die Ik mix voor mijn grisaille. Daarom gebruik ik ‘desatureren’ in plaats van ‘grijswaarden’. (“Desatureren” maakt het grijs, met behoud van de mogelijkheid om kleuren te controleren.)

bloemenschilderijen lijken altijd jury ‘ s te krijgen, en verkopen goed op de lokale kunstwedstrijd die ik elk jaar doe, dus ik dacht gewoon dat ik op die “trend” zou inspelen, en er een klaar heb voor volgend jaar.

in dit droge klimaat droogt mijn magere medium dat ik voor grisaille schilderwerk gebruik meestal binnen 24 uur. Ik kan bijna altijd elke dag schilderen.

ik probeer mijn grisaille onderschildering vrij dun te houden. Zelfs waar dikker (zoals de lichtere gebieden), probeer ik geen penseelstreken achter te laten. Na het voltooien van een matige grootte gebied, gebruik ik een schone, droge, 1″ of 1 1/2″ sable Borstel, en liever sla de heck out van de vers aangebrachte verf. Dit slaat elke ongewenste impasto, en helpt om de randen te verzachten. Het is een proces dat vaak “geseling” wordt genoemd, om voor de hand liggende redenen.

ze verkopen schandalig uitziende borstels, genaamd “geseling borstels” gemaakt voor deze toepassing. Ze zien eruit als een super lange borstel bezem. Ik heb nooit geweten wat hun nut was, totdat ik erachter kwam over het proces. Het uiterlijk van de borstels, is logisch voor mij, nu. Ik kom niet in deze mate in de procedure, maar elke zachte, schone, droge borstel lijkt geschikt voor de mate dat ik het gebruik voor dit doel. De procedure lijkt vrij goed te werken.

deze volgende voortgangsfoto toont het begin van een kleurlaag. Ik ben het aanbrengen van de kleur misschien een beetje dikker/ondoorzichtiger dan met een “normale” eerste glazuurlaag, maar afwisseling is het kruid van lfe, is het niet?

eigenlijk, vanwege de” ondoorzichtigheid “van dit onderwerp (een bloem en bladeren), in vergelijking met een onderwerp dat wat meer” transparantie ” vereist, zoals fruit, vond ik dat een meer ondoorzichtige eerste kleurlaag geschikt zou kunnen zijn.

zoals velen van jullie weten, meng ik mijn eigen greens. In dit geval gebruikte ik een combinatie van ultramarijn blauw diep, Pruisisch blauw, Cadmiumgeel licht, Cadmiumgeel diep, Omber gebrand, en Ivoorzwart–allemaal met Grumbacher Voorgetest olieverf. Mijn wit is oud Holland Vlokwit (lood en zink).

in dit deel van het schilderij maak ik gewoon abstracte vormen, door mijn werk te evalueren aan de hand van de kleurenreferentiefoto. Ik besteed heel weinig aandacht aan de vraag of ik het maken van “bladeren ” of” stengels”, maar gewoon zetten vormen en kleuren waar ze zich in de referentiefoto.

het bloemengebied is niet echt” roze”, maar lijkt alleen zo te zijn, vanwege het omringende groen van de achtergrond. Het is een “blauwer roze” omdat het groen waarvan het een aanvulling is een “geeler groen” is (Magenta is het complement van groen…..blauw (of” violet ” als je wilt) is het complement van geel.)- een van de” mysterieuze ” eigenschappen van kleur die ik heb behandeld voor vele jaren in de litho handel.

bij het beglazen van de eerste “paarse” kleur van deze bloem, gebruik ik een combinatie van ultramarijn blauw diep, en permanente Roos. Naar mijn mening is de permanente Roos van W&N vrij dicht bij magenta.

het is interessant dat, hoewel ik Dioxazine Paars bezit en op mijn palet heb, ik mijn mix van ultramarijnblauw en permanente roos voor het grootste deel nog beter vind.

waar ik Donkere, meer neutrale schaduwen nodig heb voor dit Paars/Paars, gebruik ik gewoon Cadmiumrood diep, in plaats van permanente roos voor de mix met ultramarijnblauw. Het is vuiler, en heeft meer geel in het-daarom, het creëert een donkerder, meer neutraal violet.

deze bloem lijkt op dit moment een beetje plat, maar dat is het effect van de eerste kleurglazing. Na een laag of twee, zal ik beginnen met het aanbrengen van meer lichte kleuren en Wit.

hier is de bloem, met zijn eerste kleurglazuur:

het is interessant, omdat ik de achtergrond schilderde door alleen aandacht te besteden aan de vormen, tonen en kleuren-in een vrij abstracte kijkhouding. Toen ik voor het eerst een stap terug deed en getuige was van de bladeren en stengels die ik door dat te doen had gecreëerd, was ik zelf eigenlijk heel blij verrast. Dat is een reden waarom ik geloof dat het woord ‘abstract’ deel moet uitmaken van de woordenschat van elke schilder–zelfs de realistische schilder.

hier is het, na meer belangrijke toevoegingen aan de bloem, zelf, en heel wat meer Toon/kleur tweaking naar de achtergrond. De achtergrond moet een beetje geel worden in het groen. Ik heb dit bepaald, want als ik kleur corrigeren mijn foto, voorafgaand aan het plaatsen van het in deze draad, Ik maakte het geel op keer, en het lijkt heel verbeterd met dat soort van een tweak, dus ik denk dat Ik zal langzaam en opzettelijk, beginnen “vergeling-up” mijn greens op de achtergrond. Dat heb ik al gedaan, enigszins.

ik heb bijna alle lagen van dit schilderij geschilderd met een “medium” mix van mijn olie/terpentijn medium. Ik observeer het vet boven mager principe in mijn eigen losse manier. Bijvoorbeeld, toen ik begon met de grisaille op dit schilderij, had ik nog wat “medium” recept versie over in mijn kleine medium fles. Ik mixte een “slanke” mix, en deed dat goed in dezelfde fles met dat resterende mengsel. Dan, toen die mix werd steeds een beetje laag, ik mixte een beetje van de “medium” recept, en, nogmaals, deed het goed in dezelfde fles als de resterende hoeveelheid mijn “mager” mengsel.

dit hele schilderij met zijn vele lagen is bijna allemaal geschilderd met één enkel medium. Dat medium is een “vetgemest” versie van een “mager” medium.

nu deze “medium” mix een beetje te laag wordt, zal ik waarschijnlijk de gelaagdheid van dit schilderij voltooien door een “fat” versie te mengen met de resterende mix die al in de fles zit.

ik vind het volkomen aanvaardbaar om voor het gehele schilderij met één medium te schilderen. (Dat doe ik de hele tijd, als ik een portret schilder. Ik gebruik SP ‘ s Spray Medium voor elke laag, en echt geen idee waar het kan liggen op de vet/mager schaal.)

vet over vet is OK, net als lean over lean. Echter, Ik ben voorzichtig niet om een slanker mengsel dan de laag voorafgaand aan het te gebruiken, wanneer ik schilder. Een beetje ” dikker “is prima voor elke volgende laag (zelfs het is slechts een beetje” dikker”), net als identiek medium, maar ik vermijd het mengen van een slanker, als ik vooruitgang in mijn gelaagdheid.

een manier om highlights, zoals het wit op de bloemen lichter te laten lijken, is door een kleine hoeveelheid van de complementaire kleur in het wit te mengen. Het heeft het effect dat het witter lijkt dan wit, wanneer het wordt bekeken omringd door violette en blauwe kleuren. Ik mengde een klein beetje Cadmiumgeel diep in met de Vlokwitte, bij het schilderen van de lichtere delen van de bloem.

hier is mijn volgende vooruitgang, na een paar uur werk (RGB kleur, in het digitale beeld produceert een beeld dat een beetje helderder op het scherm dan het schilderij eigenlijk is. Ik moest het kleuren corrigeren in Photoshop, om het een beetje af te zwakken (vooral de paars / blauw), om het meer te laten lijken op het eigenlijke schilderij.:

hier is het laatste eindresultaat van mijn “Purple Iris”, 16″ x 20 ” olieverf op doek. Ik heb het ondertekend. Ik zie wel een paar kleine verfvlekjes op het grote blad, achter de steel van de bloem, maar ben dat op dit moment aan het repareren.

Thanks for lookin ‘in, and here’ s the final version, ready for lakishing and framing:

By William F. Martin

	FREE ART LESSEN
	olieverfschilderij Rode Grond	olieverfschilderij Oude Meesters	olieverfschilderij Hemel en de Zee
	olieverfschilderij Basset Hound	schilderlessen William Whitaker	FREE ART BOOK Vrije Kunst