Hur konverterar du din DSLR till en Fullspektrumskamera

Hur konverterar du din DSLR till en Fullspektrumskamera

fotografering hjälper oss att se världen på nya sätt genom att fånga scener utöver vad vi ser med blotta ögat. Medan du skapar svartvita bilder är ett sätt att förvandla bilder till konst, är ett annat alternativ att konvertera våra kameror för att plocka upp fler ljusspektrum än du kan se personligen.

världen är fylld med ljusfrekvenser som de flesta levande varelser inte kan komma åt. Hela spektrumet av ljus inkluderar infrarött, synligt och nära ultraviolett ljus. Många av dem filtreras bort av våra kameror med ett internt IR-filter. En konverterad fullspektrumskamera kan fånga hela ljusspektret, inklusive dessa dolda ljusvågor, för att skapa bilder med rosa träd, turkosfärger och andra fantastiska fantasifärger.

genom att komma åt dessa hemliga ljusspektrum kan vi låsa upp en metod för att titta på världen på ett helt nytt sätt. Du kanske har hört talas om IR – kameraomvandling tidigare och antog att det var något du skulle behöva spendera mycket pengar för att uppnå. Men DIY full spectrum conversion är en billig metod för att utöka ditt nuvarande fotograferingssats och låsa upp din kreativitet.

i de flesta fall är det bra att använda en äldre backupkamera som din konverterade kamera, så du kan fortfarande välja att ta traditionella bilder med din primära kamera. Kameraomvandling är inte heller reversibel. För denna handledning använder jag en gammal Canon EOS 1000D (kallad Rebel XS i USA), men du kan utföra samma kamerakonvertering på praktiskt taget alla DSLR-system på grundnivå av Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic och andra kameratillverkare.

den slutliga bildkvaliteten beror på kamerans kvalitet, men det är bra att prova detta på en äldre kamera som du inte kommer att missa innan du försöker på en helt ny toppmodell.

innan du börjar konvertera din DSLR

ansvarsfriskrivning: Detta är inte en elektronikklass, en glasskärningslektion eller säkerhetsskola. En grundläggande förståelse för kretskort, hur man ansluter/tar bort flexibla platta kablar och skruvmejseldrift antas. Risken att permanent förstöra eller skada din kamera är verklig, men konverteringen är enkel nog om du följer noggrant. Som sagt, Du bör läsa igenom hela förklaringen innan du börjar.

om du känner att du är över huvudet när som helst, sök hjälp från någon mer kunnig om konverteringsprocessen. Det hjälper till att utföra kameraomvandlingen i ett område med en ljus, positionsljuskälla. Ta referensfoton under demonteringsprocessen så att du kan se hur du monterar kameran igen.

vad du behöver för att konvertera din DSLR

• fullspektrum glasfilter (som detta Astronomik MC – glasfilter ≈ $70)
• UV – glasfilter ( resulterar i förlusten av UV-spektrumet-det här är faktiskt inte så stort som jag kommer att förklara senare…)
• skruvmejsel
• nål
• glasskärare
• sandpapper
• lim
• tro

steg 1: Ta bort skruvarna för att öppna kameran

• ta bort 7 skruvar från kamerans undersida.
• ta bort 2 skruvar från kamerans vänstra sida (när den hålls i fotograferingsläge).
• ta bort 2 skruvar från kamerans högra sida (när den hålls i fotograferingsläge).
• ta bort 2 skruvar från kamerans framsida (ovanför karosslocket).
• ta bort 4 skruvar bakom ögonkoppen (Obs: den övre högra skruven lossnar med diopterhjulet).
• ta bort 1 skruv från den övre vänstra sidan (när den hålls i fotograferingsläge) på kameran (inuti kamerabandets urtag).
• ta bort 1 skruv från kamerans övre högra sida (när den hålls i fotograferingsläge) (i kamerans REMS fördjupning).

steg 2: Ta bort bakstycket och sidopanelen

• tog bort bakstycket från kamerahuset med inget annat än en mild kraft. Den är ansluten till kamerahuset med en flexibel platt kabel (FFC) i nedre högra hörnet som ansluter LCD-skärmen och medföljande knappar.
• för att koppla ur kabeln, vänd upp den svarta låsspärren som finns på kretskortsanslutningen med ett smidigt redskap (eller bara en fingernagel) och den ska glida ut fritt.
• ta bort panelen (hölje av avtryckaren, HDMI & USB (etc) – kontakter) från kamerans vänstra sida.

steg 3: Ta bort kamerans kretskort

se Digic III-kortet, dvs kamerans hjärnor. Bakom det ligger vårt mål i dagens operation: kamerans öga, AKA 10.1 megapixel APS-C CMOS-sensor, släppt 2008. Det kanske inte låter så mycket på papper, men låt dig inte luras: detta oändliga digitala öga innan du har tagit bilder som har dykt upp på tidningsomslag. Tyvärr är tiden ingen vän till tekniken. Alla vet att det inte handlar om megapixlarna, men 10 driver det när det gäller upplösning… och max ISO går inte högre än året du föddes.

för att få åtkomst till sensorn måste vi först ta bort Digic III-kortet. Fäst på brädet är 11 flexkablar och 5 skruvar som måste kopplas ur/tas bort (cirklade i rosa & grön).

de flesta kablarna kan inte bara dras ut eftersom de är låsta på plats. Som framgår av Figur 4., för att låsa upp flexkabeln, använd en nagel eller ett smidigt redskap (som en nål) för att vända upp spärren. För in nålens öga i hålet du ser i mitten av flexkabeln. Använd nålen för att försiktigt dra kabeln från kontakten för att inte skada den från kraften på dina relativt stora fingertoppar.

var extra försiktig när du kopplar ur sensorn, som visas i Figur 1.

de gröna cirklarna indikerar en flexkabel som är dold under en annan flexkabel som först måste tas bort innan åtkomst beviljas, vilket framgår av Figur 2.

skruven längst upp till höger är placerad under en bandkabel som först måste tas bort innan åtkomst.

enligt Figur 3., den nedre vänstra skruven är placerad på kamerans vänstra sida. Efter framgångsrik extraktion av skruven, ta bort metallskärmningen den en gång hålls på plats.

styrelsen bör lyfta ut med lätthet om alla kablar / skruvar har tagits bort korrekt. Det är dock fortfarande fäst med en löst ansluten fiberoptisk kabel (inringad i rosa) som också måste kopplas ur.

steg 4: Ta bort de återstående kroppspanelerna för att komma åt sensorn

för att få obegränsad åtkomst till sensorn måste vi först ta bort de främre och övre plastkroppspanelerna. För att göra detta, vänd kameran över och haka av den avbildade fliken (fäst vid frontplattan) från stativuttaget. Frontplattan ska lyfta av.

när du tittar på kamerans framsida kommer du att märka 2 kontakter (x1 röd & x1 gul) precis under kanten på linsporten på kretskortet. Koppla försiktigt bort dessa (med pincett eller ett par långa tång) och toppanelen lyfter av.

om det görs korrekt bör kameran börja likna C-3PO från avsnitt I.

Steg 5: Ta bort kamerans sensor

ta bort sensorn. Sensorn hålls på plats med 5 skruvar (inringade i rosa) och ansluten med en flexkabel (inringad i orange).

steg 6: Ta bort det interna IR-blockeringsfiltret och lågpassfiltret från sensorn

demontera sensorn. Som framgår av denna digitalt renderade dekonstruktion av sensorn från Canons officiella dokumentation består den av många enskilda delar. Denna design är bristfällig av 2 skäl:

1. lågpassfiltret och infrarött absorptionsglas (uppenbarligen) blockerar överföringen av infrarött ljus.
2. tillsammans bildar lågpassfiltret och piezoelektriska elementet (limmade till varandra) dammavlägsningssystemet, och jag beklagar att informera dig om att om du vill fortsätta med denna operation måste du permanent ta bort denna extremt användbara komponent från din kamera.

oroa dig inte, en riktig professionell vet att damm inte kommer att förstöra en bra bild… och om det här är första gången du gör DIYing, är mängden damm du får på den faktiska sensorn tack vare denna omvandling förmodligen mycket mer än det vibrerande glaset någonsin kunde skaka av ändå…

(följande steg visas från en 550D demontering. Medan utseendet på denna sensor kan variera med 1000D, är det i huvudsak och processen förblir densamma.)

• ta bort de 3 skruvarna från sensorns framsida (cirkel i lila).
• lossa stödmaterialet från den svarta ramen med en tunn skruvmejsel-den hålls fast av spänningar och några klipp.
• dammborttagningsmekanismen kan lyftas fritt från sensorn. Den svarta plastramen som rymmer det infraröda absorptionsglaset bör följa.
• denna glasbit hålls på plats av tunna remsor av lim. Använd ett vass blad för att klippa det fritt. Oroa dig inte om glaset går sönder eftersom det inte längre behövs i den här kameran någonsin igen.

du bör vara kvar med endast 3 av de ursprungliga komponenterna som så:

Steg 7: skapa en ersättningsglaspanel genom att ändra ett klart linsfilter

är det allt? Både IR-absorptionsglaset och lågpassfiltret har tagits bort, så hela spektrumkonverteringen är klar, eller hur? Felaktig … väl semi-felaktig.

eftersom vi fysiskt har ändrat avståndet för fokalplanet måste vi byta ut gapet med ett filter med exakt samma bredd om vi vill att kameran ska autofokusera korrekt någonsin igen. Nu, om vi ska gå ner den sanna ’full spectrum’ – vägen, måste man förvärva / köpa ett sant ’full spectrum’ – glasfilter så här. Denna nackdel med denna metod är en betydande brist på tillgänglighet och höga kostnader.

om du, som jag, ofta befinner mig på platser långt ifrån civilisationen där tillgång till även den mest rudimentära butiken inte är ett alternativ (och Herren vet att eBay eller Amazon inte kommer att leverera där), då vill du veta hur man gör det med absolut minimal kostnad och använda material som du antingen sannolikt redan har eller lätt kan förvärva. Rika eller fattiga, mycket av världen har tillgång till kamerateknik idag. En framgångsrik DIY hack kräver bara en antydan till uppfinningsrikedom och en skvätt uppfinningsrikedom.

Cue UV-filtret. Jag använder detta av några skäl:

• de är billiga och lätt att hitta, även i utvecklingsländer.
• vanligt glas (den typ som används i linsen) filtrerar bort ultraviolett ljus genom sin natur. För att fånga ljus i detta högfrekventa spektrum behöver man en specialiserad lins gjord av kvartsglas, saffran och vit tryffel. Jag har inte ens råd att fixa den fasta bländaren på min nuvarande lins.
• Min avsikt med denna kamera är att dokumentera en blandning av synligt & infrarött ljus, allmänt känt som färg-infraröd, så förlusten av UV-spektrumet är obetydlig för mig vid denna tidpunkt.
• med andra ord, ’en perfekt passform’.

packa upp påsen, stick i handen och dra ut/skala öppna ditt tydliga filter. Om du har tur kommer det att finnas en inre ring med 2 skåror som håller det cirkulära glasstycket i metallramen. Skruva loss det med 2 plattskruvmejslar, så här. Om du inte har tur (som jag aldrig är) kommer det inte att finnas något tänkbart sätt att ta bort glaset utan att använda destruktiv kraft på filtret.

använd en fil, slipa dig (mycket försiktigt kan jag lägga till) genom metallringen tills du når glaset. Om du av misstag arkiverar glaset kan du krossa det. När det är ett rent snitt hela vägen genom metallringen, böj det utåt och det cirkulära glasstycket kommer att falla ut.

om du aldrig har klippt glas tidigare rekommenderar jag att du söker efter en handledning före nästa steg och/eller ditt första försök.

• spåra formen på det ursprungliga infraröda absorptionsglaset (eller den inre delen av dess svarta plastgivarfäste) på ett papper som referens för skärning av det nya filtret.
• fäst det cirkulära glaset på en yta med tejp.
• överför skärguiden till ditt nya glas.
• klipp ut ditt nya rektangulära filter från glaset med en glasskärare. Se Denna animerade GIF för ett exempel på hur man gör poäng & bryt glaset.

det är mer än troligt att ditt nya filter är en långt ifrån perfekt rektangel med knivskarpa kanter. Använd en bit sandpapper för att whittle ner kanterna tills den passar in i det svarta plastfästet som en gång rymde det ursprungliga infraröda absorptionsglaset.

lägg en droppe superlim i varje hörn för att hålla filtret på plats.

ingenting är vackrare än de grovt mejslade kanterna på en hemmodifiering i motsats till de snygga, bearbetade åsarna i ett tekniskt underverk.

steg 8: Montera om den konverterade kameran

följ den här guiden i omvänd ordning för att montera om kameran. Valfritt steg: stäng dina ögon och be under det ögonblick du slår på den igen för första gången. Slår inte på? Oroa dig inte, det händer mig hela tiden. Öppna kameran igen och se till att varje urkopplad tråd och flexkabel är helt isatt och sitter ordentligt i kontakten.

Förbered dig på att fördjupa dig i ett rike av utvidgad uppfattning.

inte bara är bilderna en nostalgisk återgång till dagarna av Aerokrom färg-infraröd filmfotografering, men förmågan att återge reflekterat infrarött ljus i nyanser av hetrosa är en av de mest slående visuella diskrimineringarna som är möjliga.

det stämmer. Löv, gräs, blommor, kläder, hår & även ögon kommer att visas i nyanser av rosa som Photoshop, Hubba Bubba eller din flickväns nagellack någonsin kunde hoppas att replikera.

infraröd fotografering utvecklades ursprungligen som ett flygövervakningsverktyg på grund av att vegetationen reflekterar infrarött ljus mycket starkt. Eftersom klorofyll i växter bara behöver synligt ljus för att utföra den vitala processen för fotosyntes, reflekterar löv och blommor nästan allt infrarött ljus som faller på dem. Detta innebär att växtens hälsa kan mätas av hur starkt det lyser i IR-spektrumet. Färgen rosa valdes för att representera reflekterat IR-ljus i Aerokromfilm på grund av att det är en av de minst vanliga färgerna att se i den naturliga miljön, och därför den mest iögonfallande.

kameror perfekt för fullspektrum konvertering

följande modeller är fantastiska val för omvandling till en fullspektrum kamera:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• Pentax K – 1 Mark II