DIY dubbdäck, äntligen!!

DIY dubbdäck, äntligen!!

jag har väntat över ett år på att posta detta: hur man gör egna vinterdäck för din cykel. Ja, Vi hade vinter förra året och jag gjorde dubbdäck i November 2011, men jag ville inte att inlägget skulle läsa: Hur man inte gör dubbla vinterdäck till din cykel. Jag gav upp och fick aldrig runt till det för hela vintern men lyckades ändå rida hela vintern ändå. I år hade jag en ny plan. En som inte skulle misslyckas. En som inte kunde misslyckas. (Jag antar att det fortfarande kunde, men här hoppas…)

dessa är de verktyg och delar som jag använde för att skapa mina dubbdäck och några jag inte men kan vara till nytta för dig. Om du planerar framåt kan du använda olika verktyg eller delar, beroende på hur du vill att dina däck ska se ut/fungera. Detta var också för en mountainbike (MTB) med 26″ däck. Den totala kostnaden för projektet (exklusive tid) var $18.09 (inklusive skatt). Jag hade redan gamla begagnade däck. Du kan få några MTB-däck för $15 ea, vilket ger projektkostnaden till cirka $48. Nya dubbdäck kostar mellan $45 ea och $ 120 ea. Min vän köpte bara två däck för totalt $156 (inklusive Moms). För priset är $18 en stjäla.

• tid. Jag kommer att nämna detta nu: om du inte tycker om att arbeta med dina händer och/eller din tid är värdefull, är det enda du behöver $$. Gå köpa några dubbdäck för $45 – $120. Denna process är tidskrävande och tog mig förmodligen minst 4-6 timmar per däck. All-said, med trial-and-error är jag säker på att jag har 20-30 timmar investerat, men jag tycker om den här typen av saker och jag lärde mig mycket.
• däck: en gammal uppsättning 26″ däck från min CCM-cykel som hade stora knoppar. Du vill ha däck med stora rattar i slitbanan för att möjliggöra stöd för de belastningar som placeras på tapparna under körning. Däck med små knoppar kan tillåta dubbar (skruvar) att riva ut eller böja, punktera röret. Också bra avstånd mellan knopparna är perfekt för snöfall. Spendera inte mer än $15 ea: det är vinter, för att gråta högt.
• rör: ett rör per däck av uppenbara skäl, plus ett extra rör som skydd mot skruvhuvuden. De sekundära rören ska vara gamla med hål i dem eller rör som har lappats många gånger. Eller unna dig nya rör och använd de gamla för sekundärt skydd. Jag hade bara ett gammalt rör, så bakdäcket har extra skydd, medan framsidan inte gör det. $0 om du använder gamla med hål ändå, $5-8 ea annars.
• Studs: det finns många alternativ för studs, och planering framåt hjälper dig att köpa vad som fungerar för din cykel. Jag slutade med # 6 x 3/8 ” Trä/metallskruvar med runda huvuden. Andra människor har använt små maskinskruvar med separata muttrar. Välj det minsta möjliga huvudet och en längd som bara går igenom däckets slitbana (knoppar) med cirka 1 mm (1/16″) utskjutande. Viktigt: planera framåt och räkna slitbanorna på ditt däck. Bestäm hur många rader du vill ha och Lägg till antalet skruvar. Jag använde 192 (48 2BG 4) för framsidan och 256 (64 4BG 4) för baksidan (totalt $16.15). På grund av min felberäkning av de extra bakre skruvarna var jag tvungen att gå tillbaka till affären för 48 fler skruvar (jag räknade med att använda <400). Följaktligen kunde jag inte cykla för min fredagspendling och kom hem grumpy från körning. Detta kan vara en faktor.
• skruvmejsel eller borr: du kan sätta in dina skruvar för hand, men jag valde en sladdlös borr med rätt bit för skruvarna.
• borr (tillval): nära slutet av mitt projekt (3/4 genom det sista däcket) började jag borra pilothål för skruvarna. Välj en Borrstorlek strax under axeln på skruvarna du använder (för trä/metallskruvar), så att skruvgängan fortfarande kan bita gummi (jag använde 3/32″). För maskinskruvar, välj en Borrstorlek nära gängans OD så att du kan trycka skruven genom slitbanan. Alternativt kan du göra samma jobb med en syl eller ett slag av något slag.
• däckspakar
• däckpump
• däckmätare
• Tvål och vatten: Jag gillar att rengöra allt innan jag arbetar, särskilt mina gamla däck från min MTB. Du använder händerna över däcket och du vill inte ha lera och smuts överallt. Att montera ett smutsigt däck hjälper inte heller när smutsen fungerar i röret.
• Handskar: Det är bra att bära handskar (till skillnad från mig), särskilt när du arbetar med skarpa träskruvar. Detta kan gå för långt, men en fingerborg på fingret utanför däcket kan hjälpa när du sätter i skruvar från insidan av däcket.
• silikon eller kontaktcement (tillval): jag använde inte dessa produkter men kan ha om jag hade mer tid. Jag kan se att det är användbart att silikon antingen huvudet på alla dina skruvar (inuti däcket), eller så silikon/cement sekundärröret på insidan av däcket för att skydda ditt bra rör från skruvhuvuden. Tiden får utvisa om det var ett misstag att inte göra detta. Kalltemperatursilikon kan vara bäst, eftersom du rider ut i kylan. $3-5 ett rör för silikon.

proceduren

här är de snabba stegen för att skapa dina vinterdäck. Hela processen, när jag visste vad jag gjorde, tog mig förmodligen ca 4-6 timmar per däck (det kan ha varit längre, jag tog inte tid). Detaljer om några av stegen kommer att diskuteras längre ner.

1. planera framåt. Få däcken du ska använda och räkna slitbanorna (knopparna). Planera hur många skruvar du ska använda och köpa lite extra.
2. rengör däcken du ska använda och däcken som kommer från cykeln.
3. om du använder samma däck som finns på din cykel, ta bort dem.
4. få ’yer verktyg och delar och hitta en bra plats att arbeta.
5. borra pilothål (tillval). Från utsidan-in, borra ett hål i varje slitbana där du behöver en skruv.
6. sätt i skruvar. Från insidan ut skruva in dina skruvar genom mitten av varje slitbana där du behöver en skruv.
7. trådmuttrar (tillval). Om du använder maskinskruvar, trä en mutter på utsidan så att bara en tråd eller två sticker ut från muttern.
8. Lägg till skydd för röret. Skydda ditt inre rör genom att använda silikon på skruvarna eller genom att lägga till ett andra rör runt insidan av däcket. Uppdatering: Jag använde nyligen kontaktcement för att limma ett andra rör direkt inuti däcket över skruvhuvudena.
9. delvis-blåsa upp röret (~10psi) och sätt in det i det färdiga däcket.
10. placera däcket på fälgen, var försiktig så att du inte klämmer fast röret och inte skär upp händerna. Detta steg kan vara knepigt och handskar rekommenderas.
11. blåsa upp däcket. Lägre tryck för vintern är bra, som 30psi (kallt, 40psi varmt). Observera att om uppblåst inuti, kommer däcktrycket att sjunka när du går ut i-15C väder (plan för 8-10 psi droppe i kallt väder).
12. testa. Detta är viktigt, gå inte ut för din 45-minuters pendling utan att testa däcken först. Rida runt ett tag, få en känsla för din nya förbättrade hantering och kolla nästa dag för lägenheter.

detaljerad procedur

däcken jag använde har ett slitbanemönster som upprepas i grupper om tre. Däcken har 96 uppsättningar knoppar. Mitt första försök (Nov 2011) hade två yttre rader och en mittrad i mitten av däcket. Detta orsakade hanteringsproblem där den främre styrningen skulle vingla eftersom mina skruvar inte var rakt ut i mitten. Utöver det var det mesta av min vikt på en uppsättning skruvar åt gången, så de pressade troligen hårt in i mina rör och orsakade en platt.

när jag tänkte på designen använde jag två mittrader och två yttre rader, för totalt fyra rader som gick runt däcket. Framdäcket hade en rad med fyra skruvar för varje andra uppsättning knoppar, så 48 rader med 4 eller 192 skruvar. Jag planerade att använda 384 skruvar och köpte 400. Eftersom knopparna på mina däck är i grupper om tre och varierar i storlek, fungerade varje andra rad inte så bra, så jag bytte bakdäcket till 2 rader för varje grupp av 3. Det slutade med att använda 64 rader med 4 eller 256 skruvar. På grund av detta var jag 48 skruvar kort, Så ca 1/3 av en rad saknades. Jag var tvungen att gå och köpa fler skruvar för att avsluta.

skruvarna

skruvarna jag använde var #6 x 3/8″ Trä/metallskruvar med rundade huvuden. Anledningen till detta val är att #6-huvudet var det minsta jag kunde hitta i längden jag ville ha. På så sätt skulle huvudet på insidan av däcket inte skjuta ut för mycket i röret. När det gäller längd använde mitt första försök 1/2 ”skruvar, som stack ut ca 1/8″ från slitbanan. Som du kan se på bilden ovan är det ganska lite och skruvarna viks över när du kör. De kortare 3/8 ” långa skruvarna var bara tillräckligt långa för att hålla sig förbi slitbanorna. Du behöver verkligen inte massor av skruv för att bita i isen. Jag hade använt plåtskruvar första gången men 1/2″ var den kortaste jag kunde hitta och slutade vara för lång. Plåtskruvar är trevliga eftersom de har en slags borrpunkt på dem istället för en skarp punkt som träskruvar.

arbetsyta

eftersom vi arbetar med skarpa skruvar och vänder däck fulla av skruvar överallt, hitta en arbetsbänk som kan repas upp eller lägg ner några korrugerade kartongbitar på arbetsytan. Min kartong var full av hål och slits upp när jag var klar.

säkerhet

när man talar om rivna är det förmodligen bäst att använda handskar när man arbetar med dessa däck. Förra året var jag inte så försiktig:

detta är viktigt: för att hitta knopparna på insidan var jag tvungen att trycka på dem från utsidan och skruva igenom slitbanan från insidan. Var mycket noga med att inte skruva direkt i fingret (fingerborg kan fungera här?). Lyckligtvis gjorde jag inte det här.

sätt i skruvar

det finns några sätt att få skruvar i ett däck. Du kan hitta den knopp du vill ha, slå en syl genom den för att göra ett hål, borra ett pilothål eller bara skruva in skruven direkt. Jag försökte alla tre och fann att för det mesta, skruva skruven rätt in inifrån och Ut fungerade bra. Senare försökte jag borra pilothål, vilket gjorde det lättare att hitta knopparna från insidan och hjälpte till med att skruvarna kom ut rakt.

hitta först slitbanevredet du vill skruva igenom. Jag tryckte på den från utsidan så att jag kunde se konturen av den från insidan, som visas nedan.

om du tidigare har borrat pilothål från utsidan in har du inga problem att hitta var du ska sätta skruven.

sätt en skruv på din förarbit och skruva in den från insidan. Med en elektrisk borr, fortsätt snurra den lite för att se till att den biter hela vägen in. Det kommer att suga slitbanan lite så att skruven sticker ut. Försök att rada upp borrens axel så att skruven går radiellt utåt genom slitbanan och inte kommer ut i någon galen vinkel. Om detta händer en eller två gånger, oroa dig inte för det; du vill bara inte ha en hel rad skruvar i galna vinklar. Se till att skruven är genom köttet på ratten så att den stöds fullt ut när du rider, annars kommer det sannolikt att skjutas tillbaka i röret eller böjas när du rider och du får en punktering.

vissa människor online har använt små maskinskruvar (som #4 skruvar eller något) för sina dubbar. De borrar ett pilothål, sätter in skruven från insidan och lägger sedan till en mutter på utsidan. Så skruvarna är trevliga och solida, kommer inte att böjas och kommer förmodligen inte att trycka in på ditt rör. Trevlig ide, men jag trodde att det var en, kostnads oöverkomliga, och två, tyngre än bara skruvar ensam.

skydd för röret

eftersom jag bara hade ett reservrör med hål i det valde jag att bara lägga till extra skydd för mitt bakre rör eftersom det mesta av min vikt ligger på bakdäcket och det finns fler skruvar i det. Om / när fronten får ett hål, kommer jag att använda det punkterade röret för skydd framtill. Så här gör du:

ta ett gammalt rör och klipp ut ventilspindeln. Ta sedan några bra saxar och skär längs rörets inre omkrets. I grund och botten börja vid ventilspindelhålet och följ röret tills du kommer tillbaka till ventilspindelhålet. Du har nu ett delat rör. Lämna talkpulvret i röret för att förhindra skav med ditt bra rör.

lägg nu lite luft i ditt nya rör, inte mer än 10psi, och linda det delade röret runt det. För maximal analitet, rada upp ventilspindeln med det gamla ventilspindelhålet i det delade röret.

placera ditt dubbla rör i det fullspäckade däcket. Det sekundära röret är i huvudsak detsamma som fälgremsan som skyddar ditt rör från dina talade bröstvårtor. Det är lite svårt att berätta på bilden, men det goda röret (Matt grått) är inuti det delade röret (glänsande svart), som har skrivandet ”26 1,9 1,9…”, och skruvhuvudena är synliga på baksidan.

Alternativt kan du silikon huvudet på dina skruvar, eller silikon/kontakta cement ditt delade rör direkt på insidan av däcket. Jag tänkte att bara sätta in det skulle vara enklast. Uppdatering 2014: i år använde jag kontaktcement för att limma det delade skyddsröret direkt på insidan av däcket, över skruvhuvudena.

montera däcket

ta bort det utgående däcket (om det inte redan har tagits bort) och rengör insidan av fälgarna. Placera fälgen horisontellt på din bänk. Placera däcket med lätt trycksatt rör över fälgen och rikta upp ventilspindeln med hålet. Vänd baksidan pärla över kanten (mot bänken) hela vägen runt. Det är här du måste vara försiktig med dina händer med alla skruvar som sticker mot sin vilja.

avsluta montering av däcket genom att trycka på den yttre pärlan (vänd mot dig, inte bänken) runt fälgen, med början vid ventilspindeln. Du kan behöva däck spakar för de sista par inches av pärla.

fyll i ditt däck till vilket tryck du är bekväm med. Tänk på att på vintern vill du förmodligen ha lägre tryck för att möjliggöra mer böjning av dina däck för mer grepp. De flesta MTB-däck vill ha mellan 40-65psi, men det här är för sommar och ridning på vägar och stigar. På vintern skulle jag göra runt 30psi. Trial-and-error fungerar förmodligen bäst här. Du vill inte att däcket ska lossna när du svänger, så för lågt är också ett problem. När det blir kallare ute kommer ditt däcktryck också att vara lägre än inuti huset eller det uppvärmda garaget. Om du arbetar inuti, lägg till ca 8-10psi för sammandragning när du rider ute. Jag satte 35psi bak och drygt 30 fram. Efter en provtur kan jag lägga lite på baksidan, eftersom det var långsamt att gå.

testning

hoppa inte över det här steget. Även om du inte hoppar över det här steget finns det inga garantier och du kan bara sluta med en lägenhet, men testning före den stora dagen (din första pendling) är bättre än att inte göra det. I November förra året gick jag ut i ungefär 45 minuter överallt. Jag letade efter de slipperiest vägarna och till och med bombade runt på skridskobanan! Det var en blast och däcken uppförde sig vackert! Kom måndag morgon, däcken hade fortfarande luft i dem, så jag trodde att allt var bra. Men efter 5 minuters ridning till jobbet slutade jag med en lägenhet framtill. Jag var tvungen att gå hem och ta bilen. Detta gav mig chansen att omarbeta min design (ett år senare, tyvärr). I år gjorde jag en annan 45 minuters åktur och kommer att rida igen minst en gång innan jag försöker pendla.

Det Färdiga Resultatet

Hoppsan! Jag glömde att ta en bild av sakerna på min cykel och slutade, men bilderna högst upp i det här inlägget visar de färdiga däcken med skruvar i dem. Nedan är förra årets version med mittraden som inte fungerade så snyggt:

på grund av de äldre, tyngre däcken med större knoppar och på grund av 448 skruvarna kommer jag att betala en straff med vikt. Så här lägger de till:

det ursprungliga framhjulet och däcket vägde 2126g (endast däcket är 962g). Med dubbdäck väger framhjulet och däcket 2500g (så dubbdäck är 1336g eller 374g tyngre). På baksidan väger det nya dubbdäck och fälg tillsammans 3220g. så nu packar jag 5720G vikt bara i hjul (det är 12,6 lb, människor)! Jag vägde inte bakdäcket av sig själv, men det är säkert att anta att det handlar om 500g tyngre än originalet. Så jag lade till ca 874g (1,9 lb) genom att pigga mina däck.

hantering

OK, nu den roliga delen. När allt var sagt och gjort gick jag på min första åktur med dessa däck, ca 12km tur och retur. Det tog 45 minuter. Däcken var dock en absolut sprängning, och genast kunde jag se skillnaden från inga dubbar till dubbar. Jag kände mig super-självsäker och gled inte en bit. De biter bara in i någon mängd ren is utan tvekan. Linjär acceleration är ungefär som trottoar och bromsning är densamma. Jag drog rörelser som skulle få mig att glida över vägen på min sida utan tapparna. Helt värt det! Kurvtagning är bara ett hår iffy, men 1000% bättre än utan dubbar (jag kan få dig ett exakt nummer senare, när jag DL min Garmin data). På den isiga gatan framför min väns hus gled jag fram och tillbaka med mina stövlar. Men när jag kom på cykeln drog jag wheelies medan jag accelererade! Det är rätt, wheelies on ice folks! Jag gjorde snäva svängar runt och runt utan att glida och till och med hård bromsning.

hur som helst, de utför som en dröm. Den största nackdelen kan hänföras till min bakre bromsdragning, men det tog mycket energi att gå de 12k. jag tror kanske att mitt tryck är lite lågt på baksidan och jag måste fixa bakbromsen så att den inte drar. Om jag snurra hjulet, det saktar till ett stopp i två rotationer. Jag är säker på att jag kommer att gå lite snabbare när jag justera bromsarna. En sak är säker: Jag är inte det minsta orolig för att slita och torka ut. Jag hade en ganska läskig incident Pre-studs: när jag svängde åt vänster vid ett fyrvägsstopp snurrade mitt bakdäck ut och jag var tvungen att lägga ner foten. Jag föll inte, men en bil följde precis bakom mig när jag gled. Sedan dess har jag tagit hörn på knappt tillräckligt snabbt för att hålla upprätt. Jag är säker på att det inte kommer att hända igen och jag borde kunna höra i nästan normala hastigheter nu.

hoppas du gillade min skrivning! Jag lägger upp uppdateringar när jag får mer användning av dessa däck.