como fazer um laptop Wii, parte 2

como fazer um laptop Wii, parte 2

Olá e bem-vindo de volta! Na semana passada, na parte 1 desta incrível saga, desmontamos o Wii, modificamos o dissipador de calor e desolamos grandes partes do tabuleiro.

Hoje, na parte 2, vamos recolocar alguns componentes vitais, monte a unidade de disco de volta na placa-mãe e criar um design de caso no computador. Isso preparará tudo para a parte 3, onde faremos o invólucro e instalaremos tudo nele. Saiam!Tudo bem, quando deixamos o nosso herói pela última vez (o Wii?), a unidade foi removida para a placa-mãe e o dissipador de calor foi modificado. Concedido o dissipador de calor original não era tão alto, mas o plano era manter o corpo principal da unidade sob 1,25 polegadas. Definir metas como essa (em vez de apenas atirar e criar um caso que se pareça com a Winchester Mystery House) é o que permite que uma pessoa crie um projeto profissional de “aparência manufaturada”.
hoje vamos retrabalhar várias coisas na placa-mãe para que a unidade possa funcionar novamente, começando com os botões do painel frontal.
voltar a ligar os botões do painel frontal
a Wii tem 4 botões na parte frontal da unidade: power, reset, sync e eject disc. Esses botões usam uma coisa muito comum chamada interruptor de tato. Estes são usados para os interruptores de painel em praticamente cada peça de eletrônica que você pode encontrar-de jogadores laserdisc para videocassetes e até mesmo televisores. Até o Gameboy Advance / DS os usa para os botões do ombro.
os interruptores de tato no Wii são de Montagem Em superfície e, portanto, meio que difíceis de remover, então vamos apenas conectar em torno deles. Estes interruptores particulares do tato têm três ligações. Ao testar com um multímetro e pressionar o botão, podemos dizer que, quando pressionado, o interruptor conecta os dois terminais externos ao centro. Também descobrimos que os terminais externos estão conectados uns aos outros. Assim, precisamos apenas de dois fios por interruptor, um conectado ao terminal Central e o outro a um terminal externo.

usando um ferro de solda de baixa potência de ponta fina (15 watts), prenda cuidadosamente algum fio fino aos interruptores de tato. Aqui está um bom método, para qualquer tipo de trabalho de solda fina:

1. coloque um pouco de solda nova no cabo do interruptor. Isso derrete o que já está lá e o prepara para um novo anexo.
2. retire um pouco de plástico da ponta do fio (sempre usamos os dentes, não conte a ninguém) e cubra-o com um pouco de solda.
3. Toque no fio para o interruptor e aquecê-lo. Como ambos são “pré-soldados”, ele derreterá e os conectará facilmente. Fazê-lo rapidamente é bom porque, mesmo com um ferro de baixa potência, você ainda pode bagunçar as peças de Montagem Em superfície se permanecer.

acima está um close-up dos fios conectados aos interruptores de energia e reinicialização. Novamente, como os terminais externos são os mesmos, você pode conectar um fio a qualquer um.

aqui vemos a unidade com todos os 4 interruptores com fios de extensão (total de 8 fios) estes foram dispostos e puxados para a borda da placa onde planejamos colocar os botões na unidade acabada. Pequenos pedaços de fita isolante e cola quente os mantêm no lugar.
estendendo as conexões de áudio/vídeo
em seguida, vamos adicionar alguns fios de extensão à porta de áudio / vídeo. Também obteremos a tensão da Barra do sensor a partir deste local. Precisamos de um total de 6 coisas deste local: áudio esquerdo, áudio direito, vídeo composto, terra A/V, barra de sensor positiva e barra de sensor negativa.Quase tudo sob o sol teve seus pinouts mapeados por alguém ou outro… uma busca rápida por “Wii av pinouts” revela exatamente isso. Aqui está o link que usamos.

usando algum cabo de fita longo e o pino para fora, conecte os 6 fios à conexão a/V. Observe que os 2 FIOs Mais externos se conectam à barra do sensor. Você também pode testar o plugue desoldered com um multímetro para ver quais pinos vão para o quê.
também é útil rotular as extremidades opostas dos fios para uso posterior. Muitas vezes enrolamos um pouco de fita adesiva ao redor deles e anotamos o tipo de sinal com um marcador de feltro.
módulo WiFi
o módulo WiFi tem 2 fios saindo dele para formar a antena. Eles são de comprimento decente, mas é uma boa ideia conectar um plugue para que possamos destacá-los com facilidade durante o nosso trabalho e também estender os fios enquanto estamos nisso. O módulo de fato já tem pequenos plugues, mas estes são difíceis de trabalhar e também estão sob o módulo quando está conectado à placa-mãe, então eles não são fáceis de chegar.

os fios que saem da unidade WiFi são pretos e cinza, precisamos acompanhar isso. Para conectar um plugue ao módulo WiFi:

1. retire cuidadosamente um pouco de plástico das extremidades dos fios WiFi (essa frase é incrivelmente oximorônica). Você notará que dentro há uma concha externa de fio (terra) e um fio interno envolto em plástico (sinal).
2. coloque um pouco de solda no fio interno, depois torça os fios externos e coloque um pouco de solda no final para mantê-los juntos.
3. conecte esses fios a um pequeno plugue. Usamos um conector de computador antigo (o preto visto acima) acompanhe como você o conectou. Colocamos o sinal preto no lado, o sinal cinza no lado de fora e os motivos no meio.
4. Use quantidades mínimas de solda para não afetar as funções da antena. (Novamente, não é rocket science, estendemos a antena WiFi Xbox 360 da mesma maneira.)
5. Enrole pequenos pedaços de fita elétrica ao redor das juntas de arame para evitar que fiquem em curto uns com os outros ou com a placa-mãe.Conecte o módulo WiFi de volta à placa e use um pouco de cola para conectar o plugue à placa também.

aqui está o módulo WiFi de volta na placa com o plugue conectado. Observe o material térmico no módulo, originalmente ele dissiparia o calor na blindagem RF abaixo da unidade de DVD. Teremos que replicar isso.

1. corte um pedaço de alumínio fino (1/16 polegadas funciona bem) para colocar sobre o módulo. Faça o maior possível. Como visto acima, um entalhe foi cortado no canto superior para manter uma abertura para os cabos da unidade de DVD.
2. você também pode canibalizar o metal da blindagem RF para fazer isso.
3. cubra o lado superior do alumínio com fita elétrica, para evitar que ele fique em curto contra a placa de circuito da unidade de DVD.

enquanto a placa de metal vai ficar por conta própria para o material térmico, vamos esperar até que instalar a unidade de DVD antes de colocá – lo para baixo para sempre (a montagem da unidade irá mantê-lo para baixo)

Heres é o que a placa deve parecer até agora, menos o dissipador de calor WiFi. Observe como todos os fios foram dobrados e dispostos ordenadamente, isso nos ajuda a manter tudo na linha e o mais compacto possível.
bateria
em seguida, vamos reinstalar o conector da bateria que desolamos da parte de trás da placa na parte 1.

1. Nota de referência: as bordas e a parte superior da bateria são positivas, a parte inferior é negativa (Terra).
2. encontre um bom ponto em branco no quadro. Colocamos nossa bateria logo atrás das portas USB, perto do dissipador de calor. Usamos este lado da placa porque o lado oposto neste local terá a porta do controlador GameCube.
3. se você for religar as portas de memória do GameCube (o que parece ser uma prioridade muito alta na mente das pessoas), certifique-se de fazê-lo antes de colocar a bateria. Ou você pode apenas soldar as conexões do cartão de memória para o lado inferior da placa. Isso é realmente mais fácil porque há menos máscara de serigrafia branca na parte inferior.
4. você pode soldar a guia negativa do suporte da bateria diretamente na borda de cobre da placa-mãe, pois é moída de qualquer maneira. Isso é bastante útil para qualquer tipo de conexão (em qualquer dispositivo eletrônico) e pode poupar o trabalho de executar fios de terra extras.
5. para a conexão positiva, conecte um fio longo entre o suporte da bateria e o ponto da bateria original na parte inferior da placa-mãe.

no console original, a bateria foi mantida no suporte pela caixa. Com apenas o suporte em si, a bateria não ficará, então é melhor fazer uma pequena aba para segurá-la.

1. Coloque um pequeno pedaço de plástico sobre a bateria e use fita isolante para fazer uma “dobradiça” de um lado, no terminal positivo de borda é o melhor.
2. no lado oposto, cole um pedaço de material macio, como madeira ou espuma muito densa. Podemos então aparafusar a dobradiça de plástico a isso e, assim, segurar a bateria, como mostrado acima.
3. cobrir a bateria com fita isolante ou cola quente também funcionaria, mas pode não ser muito conveniente se você precisar substituí-la. Podemos ficar um pouco felizes com a cola quente, mas neste caso até tivemos que dar um passo atrás e dizer: “não, há uma maneira melhor.”

portas USB
enquanto estamos na área, vamos dar uma olhada na conexão USB. Vamos anexar fios a ele na parte 3.

como você provavelmente notou, o USB tem 4 fios. Eles são dados de energia (5 volts) -, dados + e terra. No Wii (ou em qualquer dispositivo) é fácil encontrar quais pinos são que usam um multímetro.

1. Encontre o pino de aterramento vendo o que está conectado ao solo principal da placa-mãe. O solo é quase sempre a borda mais externa de qualquer placa-mãe, a parte à qual a blindagem está conectada. Se por algum motivo estranho não for (como no Commodore 64), qualquer Escudo de metal o levará ao solo.
2. o pino oposto é +5 volts.
3. o próximo pin acima de +5 é sempre dados -.
4. que deixa dados + como o pino final.

Use um marcador colorido para fazer uma nota rápida de que é que para mais tarde.

montagem da unidade de disco
a principal coisa que precisamos fazer como parte desta reconstrução é montar a unidade de disco na placa-mãe. Originalmente anexado com uma variedade de peças de plástico, mas vamos fazer algo muito mais simples.

primeiro, precisamos ver um pouco de plástico na parte inferior da unidade, como mostrado acima. Usando uma roda de Corte Dremel, triture o plástico para baixo para que fique nivelado com a placa de circuito.
Ok, vamos passar para o quadro, como mostrado acima. (Para sua informação, o círculo amarelo indica o pedaço de plástico que acabamos de aterrar.)

1. encontre um pedaço fino de plástico (0,063 polegadas de espessura funciona bem) e corte-o em um quadrado de 5,5 x 5,5 polegadas. Deve ser tão grande quanto a unidade de disco, incluindo as guias de montagem na parte traseira.
2. Corte uma abertura no plástico para caber em torno da placa de circuito na parte inferior da unidade de disco. Ao encaixar o quadro ao redor da placa de circuito (em vez de embaixo), podemos tornar a unidade um pouco mais fina. Ou você pode simplesmente colocar o quadro sob tudo, ainda vai ficar bem. (Apenas não tão fino.)
3. corte um entalhe grande no final do quadro (parte inferior da foto) para que ele possa caber em torno do dissipador de calor.
4. faça quatro furos no quadro para combinar com os quatro furos de montagem na unidade de disco. Estes são aqueles com os “espaçadores de choque” de borracha que olhamos na parte 1. Dois deles estão nas guias na parte de trás da unidade.
5. use o tamanho 4 parafusos e porcas para montar a unidade de disco no quadro. Observe que os orifícios de montagem dianteiros estão sob onde o disco ficará, portanto, você deve usar parafusos mais curtos para que eles não atrapalhem.

anexe à unidade de disco através dos quatro orifícios principais que originalmente mantinham a unidade no lugar (círculos vermelhos). Esses orifícios são aqueles com inserções de borracha destinadas a amortecer um pouco a unidade. O pedaço de plástico que serramos é mostrado no círculo amarelo.

este desenho mostra como prender os parafusos/porcas entre o quadro e a unidade de disco. Observe como os parafusos dianteiros são mais curtos, pois precisam estar abaixo do próprio disco, mas não se destacam muito sob o quadro.
agora precisamos de uma maneira de anexar o quadro à placa-mãe. Existem alguns orifícios de parafuso sobressalentes nas bordas da placa-mãe para que possamos enfiar os parafusos através deles para a montagem. Mas precisaremos de algo no quadro para que eles se agarrem – o plástico fino do quadro por si só não é suficiente.

anexe peças adicionais de plástico, alinhadas a furos na placa-mãe, na parte inferior do quadro. Certifique-se de escolher furos que não atrapalhem nada importante, como cabos. Depois de ter pelo menos quatro pedaços grossos de plástico presos ao quadro e alinhados aos furos na placa-mãe (e a unidade de disco fica bem sobre ele), faça um pequeno orifício em cada pedaço grosso de plástico para o parafuso entrar.

como você pode ver acima, o quadro tornou-se parte do conjunto da unidade de disco. Agora podemos anexá-lo à placa-mãe usando alguns pequenos parafusos. Usamos meia polegada de comprimento Tamanho 3 parafusos e porcas.

coloque o parafuso através do orifício na placa-mãe e passe frouxamente uma porca sobre ele. Em seguida, abaixe o conjunto da unidade de disco e aparafuse no orifício. O pedaço extra de plástico dá ao parafuso mais” carne ” para cavar, e a porca permitirá que você bloqueie a altura depois de ajustar os quatro lados.

usando uma pinça de discagem (ou uma fita métrica Jane simples) verifique a profundidade total da montagem. Na minha era pouco menos de uma polegada. Encontre a medição média de profundidade perto de cada parafuso e ajuste-os todos para tornar a altura da unidade de disco o mais uniforme possível. Use as porcas para” travar ” os parafusos quando tiver Do jeito que quiser.

aqui está a coisa toda com a estrutura da unidade anexada junto com os cabos de fita. Certifique-se de que você tem tudo debaixo da unidade pronto para ir antes de tomar o tempo para anexar e nivelar a unidade.
anexando uma porta do controlador GameCube
vamos colar uma porta GameCube de volta, vamos? Isso pode ter melhores controles para alguns dos jogos de Console Virtual.

usando uma ferramenta Dremel, corte uma das portas do GameCube na extremidade do cluster de portas que você desolou na parte 1.

embora cada porta do controlador tenha 7 pinos (não incluindo as guias principais no chassi que são retificadas), você só precisa de 4 deles para fazer o controlador GameCube funcionar. Conecte 4 fios à porta do controlador mais frontal (player 1) Como mostrado acima e cobra-os para onde você gostaria que a porta do controlador fosse.

nesse caso, colocamos a porta logo atrás da unidade de disco. Ele vai se destacar e estará fora do caso quando tudo estiver montado. Também ligamos a porta de alimentação por enquanto para que possamos testar a unidade.

um diagrama mostrando a fiação necessária entre a placa-mãe e uma porta do controlador GameCube.

O Wii agora está de volta em uma peça (mais ou menos).

com todos os fios conectados e a unidade remontada, é hora de testar o Wii. Podemos fazer isso facilmente conectando os fios A/V do Wii à porta a/V destacada e usando os cabos / barra de sensor originais.
o módulo do painel LCD
nós obtemos a maioria de nossos módulos do LCD de um lugar chamado componentes de aei. O representante de vendas sempre nos disse que eles tinham LCD widescreen de 7 polegadas por um preço muito bom (apenas cerca de US $40 a mais do que uma tela de 3,5″ que para nós é uma pechincha), mas até agora não tínhamos realmente um uso para um. No entanto, como o Wii tem um modo widescreen e essa tela de tamanho caberia bem, finalmente quebramos e pedimos um. Este é aproximadamente o mesmo tamanho que a tela em um DVD player portátil.

Monument Valley não incluído

acreditamos que a maioria dos LCD menores da AEI (já notou cerca de 50% de todas as frases hoje em dia consistem em siglas?) destinam-se ao uso em um carro, pois todos vêm com adaptadores de isqueiro e desligam 12 volts. Muitos deles podem correr muito menos tensão, na verdade, o LED backlit 3.Os módulos de 5 polegadas podem ser alimentados por apenas 3 volts. Esta tela particular de 7 polegadas usa o tubo de cátodo frio mais comum, o que significa que contém um inversor que alimenta a luz com uma tensão bastante alta. Como o Wii tem uma fonte de 12 volts, podemos usá-lo diretamente e não ter que se preocupar se a tela será executada com uma tensão mais baixa.Infelizmente, a tela só tinha vídeo composto, mas em 7 polegadas você não percebe uma grande diferença de qualquer maneira – muitos dos “recursos” de vídeo composto, como NTSC Dot crawl, nem são perceptíveis. Vamos falar sobre como conectar a tela na parte 3.

modificar a barra do sensor
em primeiro lugar, a “barra do sensor” em si não sente Jack ou, hum… merda (e Jack acabou de sair da cidade). Como você provavelmente sabe, é realmente apenas um monte de LEDs infravermelhos, 5 de cada lado, que o Wii-mote vê como uma espécie de “pista de pouso” para se dizer onde está em relação à TV. Esses LEDs infravermelhos são do mesmo tipo usados em Controles Remotos de TV e, portanto, não podemos vê-los com nossos olhos. Eles são visíveis, no entanto, se você olhar para eles através de uma câmera digital.
normalmente, você pode chegar a um ou dois pés da Barra do sensor antes que o ponteiro pare de funcionar. Isso ocorre porque, a uma curta distância, As luzes LED saem do campo de visão do sensor do Wii-mote. Mais uma vez, pense nisso como um par de luzes de pouso (se por algum motivo a pista inteira não estava acesa, a la Die Hard 2). Você veria as luzes acesas se aproximarem, mas à medida que você se aproxima, elas acabam de cada lado de você, assim você não pode mais vê-las. Mesmo acordo com o Wiimote, apenas sem Bruce Willis.
com essa teoria do cabelo-brained para fora é hora de testar para ver se podemos obter o Wii-mote para trabalhar um alcance mais próximo.

1. desmonte a barra do sensor. Como o Wii, ele usa os parafusos tri-wing. Mova uma das placas de circuito LED para mais perto da outra. O espaçamento normal é de cerca de 7,5 polegadas, tente em cerca de 4,5.
2. coloque a barra do sensor em um” item de tamanho alvo ” para referência, neste caso usamos a tela LCD que compramos para o Wii.
3. Acenda o Wii e veja como ele funciona bem. Com o meu, tínhamos o sensor funcionando a uma distância de 1 pé da tela ao Wiimote. Muito perto o suficiente para ver toda a ação, não importa o que algumas pessoas possam ter pensado.

em teoria, uma pessoa poderia construir uma” barra de sensor de escala ” que tem ambos os clusters de LED em uma plataforma deslizante. Você poderia então deslizá-los mais perto ou separados, dependendo da distância que você estava usando o Wii-mote. Sabemos que algumas pessoas fizeram mods para usar seu Wii com uma tela grande ou sistema de projeção, então esse tipo de informação abrangente e como funciona é uma boa coisa a ter em mente. Se você tivesse uma tela com 10 pés de diâmetro, talvez tenha os clusters de LED separados por 2-3 pés. Basta escalá-lo para cima ou para baixo de um tamanho de TV padrão de, digamos, 30 polegadas.Nota: Você também pode melhorar a precisão vertical do cursor colocando as barras do sensor em ambos os lados de uma tela. Cerca de um terço do caminho para baixo a partir do topo (com a unidade definida como “Barra do Sensor acima da tela”) fará com que o cursor se alinhe muito perto da posição vertical do Wii-mote. Pensamos em fazer isso para o laptop Wii, mas isso teria tornado a parte da tela muito ampla. Mas para as pessoas hackeando suas barras de sensores ou fazendo personalizadas, pode valer a pena brincar.

novo cabo para a fonte de alimentação
originalmente, tentamos executar o Wii com uma bateria que sabíamos trabalhar com o GameCube. Não funcionou (com o Wii), então pode-se realmente dizer que na verdade “tem mais poder” – ou pelo menos leva mais-do que um GameCube. Não tendo muito tempo para encontrar uma bateria e, considerando o possível custo envolvido, optamos por simplesmente integrar a fonte de alimentação do Wii na unidade principal do laptop. Novamente, tenho certeza de que uma bateria suficiente de 12 volts, talvez até de um laptop, a executaria, mas não tivemos tempo para experimentar. Sinta-se livre para descobrir isso por conta própria e “pwn me”.Uma das principais coisas que notamos sobre o Wii é que ele tem muitas peças. Fonte de alimentação, Barra do sensor, wii-mote, nunchuck, cabos a/V… Portanto, consolidar essas partes em algumas O máximo possível seria o melhor caminho a seguir ao fazer um portátil. Um amigo meu realmente sugeriu que temos um cabo de alimentação dentro da unidade e percebemos que era uma ótima ideia. Passamos pelo menos 3 minutos pensando nisso e então percebemos que a maneira mais fácil seria usar um cabo de barbeador elétrico, já que eles geralmente são enrolados como um cabo de telefone (lembre-se, de volta quando eles tinham cabos?) e pode, assim, esticar se necessário e também dobrar bastante pequeno.

o cabo de barbear que usamos não tinha um plugue polarizado. Ou seja, ambas as pontas tinham a mesma largura. Como a fonte de alimentação do Wii em sua forma original tem um plugue polarizado, É melhor usar um no novo cabo apenas para ter certeza. Sua loja de ferragens média, como a Ace, onde passamos grande parte do nosso tempo, deve ter uma variedade de plugues que você pode comprar e trocar na extremidade do cabo. Apenas certifique-se de manter o controle de qual fio é qual (plugue grosso se conecta à energia branca na fonte de alimentação, plugue fino se conecta ao preto) quando você conecta o novo cabo à fonte de alimentação.

aqui vemos a tela LCD colocada no Wii, junto com a fonte de alimentação e o novo cabo. Isso nos dá uma boa ideia de como deve ser o caso e também a forma e as dimensões gerais, então vamos passar para, Sim, você adivinhou…

projetando um Case
com a unidade reconstruída e compactada, o próximo passo é criar um design para o novo case. Como conhecemos os tamanhos da unidade, fonte de alimentação e tela, podemos começar a fazer alguns esboços conceituais com as formas gerais em mente. Essa é sempre uma boa maneira de fazer isso porque uma pessoa pode passar horas brincando em um programa de computador ou pode extrair 80% dos detalhes no papel em alguns minutos e depois traduzir isso em pixels mais tarde.

o esboço inicial. Isso nos dá a ideia básica de que a tela se dobra, mas não cobre toda a superfície da unidade como a maioria dos laptops. Bem, tecnicamente, esta é uma mesa, mas não podemos usar esse Termo sem pensar em um desses jogos LCD / VFD do início dos anos 80, nossos pais sempre foram muito baratos para nos comprar. Falando dos anos 80, o design desta unidade é feito para ser muito semelhante aos tipos de “proto-laptops” que apareceram naquela época, especificamente coisas como o Atari ST ou Mac portables. Foram bons tempos.

em seguida, esboçamos o design no wireframe isometricamente para que possamos ter uma ideia do espaço interno. Podemos ver a parte frontal que segurará a unidade principal, a parte traseira da fonte de alimentação e algumas idéias para os botões de energia/ejeção. A propósito, estamos plenamente conscientes de que a matemática no canto é uma mistura horrível de decimal arredondado e frações. Em sua própria maneira especial dá-nos a altura total da unidade, 2,25 polegadas. Basicamente, somamos todas as camadas, a placa de base, a parte principal (que contém o Wii), a placa superior e a tela.

no terceiro Desenho, destacamos alguns detalhes para a dobradiça. A ideia básica é que ele se dobre para trás e se encaixe na curva da parte traseira da unidade. Como você viu nas fotos, a parte traseira com os orifícios de ventilação tem a mesma altura da tela (quando fechada), a parte traseira não precisava ser tão alta, poderia ter sido praticamente desligada, mas parecia melhor do que apenas ter espaço vazio. Além disso, nos dá um pouco mais de espaço para dobrar o cabo de alimentação (mais sobre isso mais tarde).
desenhos de computador
como de costume, usamos o Adobe Illustrator para criar nosso desenho. No final do artigo estão links para estes em uma variedade de formatos para que você possa baixá-los para estudar em seu lazer e usar como quiser. Discutiremos as principais visões do design abaixo. (Você também pode baixar os designs na parte inferior.)

vista de cima para baixo da unidade, wireframe. Aqui vemos o centro da unidade de disco, bem como os quatro parafusos de montagem principais que a prendem ao quadro. Na parte de trás da placa-mãe, à direita, vemos o entalhe original em que o ventilador estava sentado. Perto do canto inferior direito, temos algumas formas que representam a porta do controlador.
alguns de vocês notaram que a maioria das nossas coisas tem uma aparência semelhante, ou seja, bordas retas e não muitas curvas. Não é que não pudéssemos fazer curvas, mas leva mais tempo para roteá-las, além de ser mais lento, por isso aumenta o tempo / dinheiro da máquina. Se alguma vez chegarmos a construir nossa própria máquina CNC, poderíamos fazer coisas muito mais complexas, mas, novamente, o tempo está contra mim. Uma “característica” disso é que nossas coisas sempre têm um olhar que diz: “Oh sim, Ben fez isso.”

aqui está a mesma visão de antes, mas no modo de cor sólida. Isso nos dá uma ideia muito boa de como será a unidade final. Neste caso, as principais porções planas serão de plástico branco e espuma espessa de alta densidade será usada para as cavidades principais do corpo.
eu criei o logotipo vetorial ” Wii ” manualmente desenhando sobre um bitmap de baixa resolução de um que encontramos na internet. Quando costumávamos trabalhar para” the man ” como artista gráfico, fomos bombardeados sem parar com pessoas que queriam pequenos logotipos de baixa qualidade de cartões de visita explodidos em tamanhos de outdoor. Nossa teoria é que eles tinham visto muitos filmes quando eles “zoom in e limpar” alguns pixels na borda de uma foto e de repente pode contar com alguém nariz, cabelos, e, portanto, acreditar que as pessoas na vida real podem magicamente fazer a mesma coisa, desde que tenha um computador.

vista de cor sólida da extremidade esquerda da unidade. Isso nos mostra claramente a forma e a profundidade da tampa da tela (.5 polegadas), bem como a área onde o disco e o cartão SD serão inseridos. A forma da parte traseira da caixa (à esquerda) também pode ser vista claramente, junto com a dobradiça.
na parte de trás da tampa da tela há outro pequeno compartimento. Isso foi adicionado porque o módulo LCD tem uma pequena placa de circuito na parte de trás dele. A parte principal do LCD, o vidro, tem menos de meia polegada de espessura e, portanto, também podemos tornar a tampa principal fina. Para abrir espaço para a placa de circuito pequena, mas necessária, adicionamos uma porção vazia menor em cima da tampa. Isso é muito parecido com a parte de trás de monitores LCD e televisores, onde o gabinete principal é bastante fino, mas há uma protuberância na parte de trás onde os Eletrônicos estão. Tal como acontece com um monitor LCD, é melhor tornar o máximo possível do case o mais fino possível e apenas tê-lo espesso onde absolutamente precisa estar.

vista de cor sólida do lado direito. Aqui vemos uma placa grande (o termo que usamos para um pedaço fino de plástico por algum motivo) cobrindo parte do final. Neste são várias fendas que permitem o ar na unidade. Observe a quebra na placa no meio das fendas – é aqui que estarão as metades da caixa principal. Também aqui vemos as tomadas padrão RCA phono Para vídeo e áudio, juntamente com orifícios para as portas USB.
este desenho também mostra a tampa e o controle deslizante de controle de volume que será colocado nela. Vamos falar mais sobre o controle deslizante na parte 3, mas é basicamente como aqueles encontrados em uma placa de mistura. Também vemos uma cópia dos objetos da tampa colocados no formato “aberto”, com o centro da dobradiça mantido no lugar. Isso nos permite medir o ângulo necessário na parte traseira da unidade e ter uma ideia de como tudo está se encaixando.

a parte da tela por si só. Foi desenhado para mostrar como se relaciona com a parte superior da unidade, representada por algumas linhas na parte inferior. Isso nos permite descobrir o tamanho das peças da dobradiça, o tamanho dos parafusos a serem usados para a dobradiça (tamanho 6 – um eixo de oito polegadas de diâmetro) e, mais importante ainda, como as porcas e arruelas se encaixam nesses parafusos e se eles têm folga suficiente em relação a tudo o mais. Observe como as porcas e arruelas aparecem” atrás ” da frente da tela-isso indica que elas serão ligeiramente embutidas no plástico.

vista Frontal da unidade, arames. Aqui podemos ver a unidade de disco, a placa-mãe, a altura da unidade junto com a tampa da tela e a parte elevada, a porta do controlador GameCube e os quatro botões em sua nova posição.
conclusão
agora reconstruímos o Wii em uma forma menor e anexamos muitos fios, então anexamos outras partes mais tarde. O gabinete também foi projetado e está pronto para ser cortado com máquinas CNC. Na parte 3 desta série, a emocionante conclusão do “how-to” mais detalhado que já colocamos na web (exceto, talvez, nosso guia para construir seu próprio projetor), vamos cortar o gabinete e montá-lo, instalar os componentes do Wii, conectar a tela e colocar um amplificador de áudio estéreo.Lembre-se, essas técnicas básicas podem ser aplicadas a todos os tipos de coisas que você pode querer hackear ou modificar, não apenas o Wii. Adquirir conhecimento de como as coisas funcionam, além de não serem intimidadas por elas, é um bom primeiro passo no caminho para o hacking. Até à próxima…
baixe o layout principal do Wii laptop