Przewodnik dla początkujących do fotografii głębokiego nieba

Przewodnik dla początkujących do fotografii głębokiego nieba

• Zobacz także: najlepszy przewodnik do fotografii Drogi Mlecznej

czym jest Fotografia głębokiego nieba?

Astrofotografia głębokiego nieba to wyspecjalizowana gałąź fotografii, która obejmuje fotografowanie obiektów poza naszym Układem Słonecznym, takich jak gwiazdy, gromady, mgławice, pył i galaktyki. Różni się to od fotografii nocnej, gdzie fotografujesz krajobraz w nocy, często z gwiazdami, konstelacjami lub Drogą Mleczną jako tłem.

Astrofotografia głębokiego nieba jest bardzo satysfakcjonującym aspektem fotografii, ponieważ można naprawdę odkrywać i kontaktować się z tysiącami obiektów na nocnym niebie na bardziej szczegółowym poziomie. Należy stosować nietradycyjne techniki fotograficzne, ponieważ obiekty są zazwyczaj bardzo słabe. Po przejściu przez niezbędne kroki pozyskiwania i przetwarzania wykonanych klatek, zaczniesz widzieć kolor i szczegóły, których nie jesteś w stanie zobaczyć gołym okiem.

oto kilka przykładów różnych typów obiektów głębokiego nieba wykonanych przeze mnie na podjeździe na przedmieściach: mgławica emisyjna, ciemna mgławica refleksyjna, gromada kulista i galaktyka.

Mgławica Oriona. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Mgławica tęczówka. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaktyka Andromedy. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Zobacz także: Must Have Filters for Landscape Photography

sprzęt potrzebny do fotografowania głębokiego nieba

Aparat fotograficzny

Twój aparat nie musi być skomplikowany, gdy dopiero zaczynasz. Prosta lustrzanka cyfrowa, bezlusterkowca lub porównywalna kamera zdolna do fotografowania długich ekspozycji w trybie RAW zrobi przyzwoitą pracę.

pełnoklatkowe aparaty z dobrą obsługą szumów, takie jak Canon 6D (dowolna wersja), Canon 5D, Nikon D810 i D850, to kilka przykładów. Gdy z czasem zaczniesz się poprawiać i zaczniesz wymagać więcej zdjęć, możesz chcieć czegoś bardziej wyspecjalizowanego, takiego jak zmodyfikowana LUSTRZANKA Cyfrowa, w której filtr odcięcia podczerwieni (IR) zostaje zastąpiony dla lepszej transmisji wodoru (obiekty z czerwoną mgławicą). Niektóre aparaty, które zostały już zmodyfikowane, jak Canon 60Da i Nikon D810A, są dostępne do zakupu. Można jednak również zmodyfikować własny istniejący aparat.

Canon 6D.Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

gdy stajesz się bardziej zaawansowany, inną opcją do rozważenia jest dedykowana chłodzona Kamera CCD astro, taka jak SBIG 8300 lub QHY-8. Mają tę zaletę, że są wrażliwe na wszystkie długości fal światła do astrofotografii, a także są wyposażone w chłodzony czujnik. Chcemy chłodzonego czujnika, ponieważ ciepło powoduje hałas.

• Zobacz: Formaty obrazu / RAW vs JPEG w fotografii

Obiektywy i teleskopy

do astrofotografii głębokiego nieba można używać szerokiej gamy obiektywów. Szanse są takie, że jeśli jesteś fotografem dziennym, prawdopodobnie masz już to, czego potrzebujesz.

rozmiar używanego obiektywu zależy od rodzaju obiektu, który chcesz sfotografować. To duże nieporozumienie, że potrzebujesz teleskopu o dużej mocy, aby móc wykonywać astrofotografie galaktyk, mgławic i gromad w przestrzeni kosmicznej. Istnieje wiele obiektów, które są dość duże w pozornej wielkości.

niektóre powszechnie używane Obiektywy i teleskopy w fotografii głębokiego nieba obejmują:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5. 6L

• teleskop refraktora 80mm (zakres ogniskowych od 400-600mm)

należy również pamiętać, że w przeciwieństwie do nocnych krajobrazów, posiadanie szybkiego obiektywu nie jest konieczne do fotografii głębokiego nieba, ponieważ będziemy robić długie śledzone ekspozycje.

oto kilka przykładów różnych obiektów nocnego nieba wykonanych z różnymi obiektywami i ogniskowymi.

Rho Ophiuchus i Antares, Canon 100mm f2.8. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

duże chmury Magellana, Canon 100mm f2.8. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaktyka Andromedy, Canon 100-400 mm f5. 6 @ 200mm.zdjęcie: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Mgławica Ameryka Północna, Canon 100-400mm f5.6 @400mm. zdjęcie: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Mgławica Rozeta, teleskop Skywatcher 80mm F6 500mm.Zdjęcie: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

galaktyka M51 Whirlpool. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Zobacz także: jaki obiektyw aparatu wybrać? Wprowadzenie do ogniskowych

mocowanie śledzące

ze względu na fakt, że wiele obiektów na nocnym niebie jest słabych, konieczne będzie wykonanie dość długich ekspozycji. Ziemia obraca się, więc będziesz ograniczony przez czas, jaki możesz odsłonić, zanim zobaczysz pozorny ruch nieba na swoich zdjęciach. Ruch pojawi się w postaci ciągłych smug świateł (gwiazd) i rozmytych obiektów.

podczas fotografowania scen z Drogi Mlecznej zwykle używasz obiektywów szerokokątnych i robisz ekspozycję nie dłużej niż około 30 sekund na statywie. W przypadku fotografii głębinowej potrzebujemy dłuższych ekspozycji i zazwyczaj dłuższych ogniskowych. Im dłuższa ogniskowa, tym bardziej widoczny będzie ruch nieba na jednej klatce. Dlatego potrzebujesz równikowego wierzchowca. Na rynku dostępnych jest wiele typów, a wiele z tych lekkich może po prostu przykręcić płytę podstawy stabilnego statywu. Taki montaż jest stosunkowo niewielką inwestycją, która w końcu stanie się jedną z najważniejszych części konfiguracji.

poniżej kilka przykładów konnych mocowań śledzenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wziąć pod uwagę całkowitą wagę aparatu i najcięższy obiektyw, który planujesz używać, a także swój budżet. Aby uzyskać listę mocowań o różnej cenie i możliwościach, możesz odwiedzić Zdjęcie B&H.

Ioptron SkyTracker 7.7 lb ładowność. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer 11lb ładowności. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 30lb ładowność. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Zobacz: 15 rodzajów fotografii, aby rzucić wyzwanie twojej kreatywności

Statyw

wybrany statyw będzie w dużym stopniu zależał od tego, jaki sprzęt na nim zamontujesz. W przypadku fotografii głębinowej musisz umieścić na nim uchwyt śledzący, aparat fotograficzny i obiektyw lub teleskop, dlatego ważne jest, aby wybrać coś, co będzie wystarczająco solidne i stabilne, aby utrzymać ciężar. Statyw Z Włókna węglowego jest preferowany dla dobrego tłumienia drgań i wytrzymałości, a także nośności większej niż całkowita waga sprzętu, który będziesz montować. Czasami producent mocowania śledzącego zaleci do użycia konkretny statyw.

• Zobacz też: najlepsze Statywy do fotografii w 2020

filtry

istnieje wiele różnych filtrów do wykorzystania w astrofotografii głębokiego nieba z aparatem. Kiedy dopiero zaczynasz, może być lepiej nie używać ich, ponieważ mogą one dodać kolejny poziom komplikacji. Jeśli naprawdę chcesz zagłębić się w Filtry do astrofotografii, Czytaj dalej.

filtry mogą być bardzo przydatne w szczególnych sytuacjach, takich jak brak dostępu do ciemnego nieba, gdy chcesz zwiększyć kontrast z mgławic lub jeśli chcesz wypróbować obrazowanie wąskopasmowe. Filtry Astro mają swoje specyficzne przeznaczenie i mogą występować w różnych rozmiarach (clip-in, różne średnice do wkręcania z przodu obiektywu, 1″1/4 i 2″ wkręcane), wszystko w zależności od rodzaju posiadanego aparatu i sposobu jego dostosowania (przed matrycą, przed obiektywem aparatu lub wewnątrz adaptera teleskopu). Będziemy dotykać bardziej popularnych filtrów używanych w lustrzankach cyfrowych, ale zachęcam do dalszych badań nad każdym typem, aby uzyskać coś, co jest najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb. Możesz uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na różne filtry do astrofotografii tutaj.

• Czerwony Wzmacniacz: używany do wzmocnienia czerwonych, pomarańczowych i brązowych odcieni na zdjęciach. Pomaga również zwiększyć nasycenie tych tonów. Może zwiększyć kontrast na nocnym niebie pod wpływem zanieczyszczenia światłem spowodowanego przez światła sodowe. Ten typ filtra jest również nazywany filtrem didymium i jest dość tani.

• filtr UHC (Ultra High Contrast): zmniejsza zanieczyszczenie światłem oprócz poświaty. Ma to bardzo wysoki kontrast na mgławicach emisyjnych. Zaleca się używanie go ze zmodyfikowanymi kamerami. Nie jest wykluczone w przypadku niezmodyfikowanych kamer, ale czasy ekspozycji będą musiały być znacznie dłuższe. Jednym z efektów ubocznych tego filtra jest to, że prawidłowy balans kolorów może być wyzwaniem do osiągnięcia. W związku z tym nie zaleca się stosowania na obiektach szerokopasmowych, takich jak galaktyki.

• CLS (City Light Suppression Filter): ma szersze pasmo przejścia niż filtr UHC. Dlatego łatwiej jest balansować kolorami i pracować z nimi, zwłaszcza z niezmodyfikowaną lustrzanką cyfrową. Jest to bardzo popularny filtr zanieczyszczenia światłem na rynku. Nie jest znany z tłumienia poświaty.

• LPro: filtr szerokopasmowy do tłumienia zanieczyszczenia światłem przy zachowaniu w miarę dobrego balansu kolorów. Odbywa się to poprzez bardzo selektywne filtrowanie określonych częstotliwości zanieczyszczenia światłem. Ma również pomóc w filtrowaniu lub zmniejszaniu poświaty. Filtr ten znany jest z tego, że nadaje się do stosowania w mgławicach i galaktykach.

Clip-in I screw in filter. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Zobacz też: najlepsze aparaty do fotografii krajobrazowej w 2020

Akcesoria

oprócz lustrzanki cyfrowej, obiektywu, statywu i mocowania do śledzenia, potrzebujesz również następujących:

• głowica kulowa: jest to jedno z akcesoriów używanych do przymocowania aparatu do uchwytu. Jest to również pomocne w uzyskaniu większej elastyczności w kadrowaniu wybranego celu. Być może masz już coś takiego w swojej konfiguracji fotografii.

• zdalny Timer: wymagany do robienia wielu ekspozycji na różnych długościach przekraczających 30 sekund. Niektóre kamery mają wbudowane funkcje zdalnego timera. Jeśli nie, to na pewno będzie to potrzebne.

• Grzałka rosy: zapobiega to roszeniu obiektywu podczas robienia zdjęć w bezwietrzne, wilgotne noce. Łatwo jest znaleźć jeden z nich w Internecie, ale upewnij się, aby wybrać odpowiednie dopasowanie do obiektywu lub teleskopu, który planujesz używać. Ten rodzaj produktu jest niedostatecznie wykorzystywany, a jeśli go nie masz, może szybko zrujnować wspaniałą, czystą noc obrazowania.

• Osłona rosy: pomaga to chronić aparat przed przechwytywaniem bezpańskiego światła, a także zapewnia niewielką ochronę przed rosą.

• dodatkowe baterie Lub Bateria Kamery zasilana przez USB: posiadanie dodatkowych baterii oznacza, że nie będziesz musiał wymieniać ich przez całą noc podczas długich ekspozycji. Jeśli nie masz czegoś, co może zapewnić ciągłe zasilanie kamery, upewnij się, że masz pod ręką kilka w pełni naładowanych zapasowych baterii.

• 12V Power Bank: to zasili mocowanie, grzałkę rosy i ewentualnie baterię aparatu w terenie.

• Reflektor Światła Czerwonego: aby zachować widoczność w nocy podczas konfigurowania sprzętu i podczas sprawdzania ekspozycji w ciemności.

• Adapter T-Ring (do mocowania do adaptera 2″): Jest to adapter potrzebny do przymocowania konkretnego uchwytu korpusu kamery do adaptera, który następnie zostanie przymocowany do teleskopu. Można go znaleźć w Internecie lub w sklepach z teleskopami i kamerami.

• 2″ Adapter do pierścienia T (do mocowania do teleskopów): potrzebny do wielu małych teleskopów.

Canon6D T-ring i 2W Adapter załączniki do teleskopu. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Zobacz: Akcesoria DSLR każdy fotograf potrzebuje

kilka wskazówek zanim zaczniesz

istnieje wiele znanych wyzwań, jeśli chodzi o astrofotografię głębokiego nieba. Niektóre rzeczy wymagają praktyki i będą inne rzeczy, nad którymi po prostu nie będziesz miał kontroli. Wiedząc z wyprzedzeniem, z czym możesz się zmierzyć, znacznie poprawi Twoje ogólne doświadczenie i sukces w danej nocy.

Organizacja i konfiguracja w słabym oświetleniu

jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, to kilka razy poćwiczyć konfigurację i pakowanie sprzętu w domu, zanim wyruszysz w teren. Poza tym spróbuj dotrzeć i ustawić się na miejscu, zanim zrobi się ciemno. Poruszanie się po sprzęcie przy słabym oświetleniu może być bardzo trudne, nawet przy włączonej lampie czołowej.

przed wyjściem zapoznaj się z tym, jak ustawić wierzchowca do śledzenia, ponieważ czasami może to zająć dużo czasu. Nie chcesz marnować cennego, czystego nieba na zbyt długie błąkanie się po okolicy. Przeczytaj instrukcje swojego wierzchowca i przeszukaj fora związane z astro, które omawiają Twoją konkretną markę, aby uzyskać szybki dostęp do wszelkich błędów lub problemów, które mogą się pojawić.

• Zobacz także: Przewodnik dla początkujących do ustawień aparatu

zmiana pogody i ciemne niebo

aby odnieść sukces w obrazowaniu głębokiego nieba, konieczne jest posiadanie odpowiedniej pogody i warunków nieba. Czyste niebo jest najważniejsze, ponieważ nie można zrobić zdjęcia przez chmury. Sprawdzanie prognozy dla obszaru, w którym będziesz fotografować i na bieżąco z nim jest koniecznością, ponieważ pogoda może zmieniać się dość często.

zaleca się również posiadanie kilku źródeł do satelity i radaru, aby mieć oko na rzeczy. Jeśli nie robisz zdjęcia za pomocą filtrów wąskopasmowych, ważne jest również, aby mieć nocne niebo wolne od Księżyca. Najlepiej, jeśli chcesz, aby ciemne niebo było wolne od zanieczyszczenia światłem, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Czasami jednak nie będzie to możliwe. Oznacza to po prostu, że będziesz musiał pracować ciężej, aby uchwycić więcej obrazów i „przetworzyć swoje serce”. Większość moich zdjęć z głębokiego nieba została zrobiona w obszarach podmiejskich zanieczyszczeń światłem.

• Zobacz także: Jak robić świetne zdjęcia przy złej pogodzie

Wybór celu

to właściwie dobre i zabawne wyzwanie. Obiekty na nocnym niebie zmienią się w zależności od pory nocy, a także z sezonu na sezon. Chcesz znaleźć obiekt, który będzie odpowiedni dla Twojego obiektywu lub teleskopu. Chcesz również zacząć od wyboru czegoś stosunkowo jasnego.

pozycja obiektu na niebie jest ważna. Wybór celu, który znajduje się wysoko na niebie na początek i koniec sesji fotograficznej, da Ci najlepszy sukces. Poczuj się komfortowo dzięki aplikacji lub oprogramowaniu, które daje szczegółowy widok nocnego nieba i jego obiektów, w oparciu o czas i lokalizację. Stellarium to dobra darmowa aplikacja na komputer, A Sky Safari to przykład na smartfon. Obie te aplikacje i oprogramowanie umożliwiają również nakładanie pola widzenia na wybór aparatu i obiektywu.

przykład aplikacji Sky Safari. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nakładka pól widzenia. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

oto kilka świetnych celów na początek dla Twojej półkuli, ale pamiętaj, aby sprawdzić, kiedy są widoczne.

• Półkula Północna: Gromada gwiazd plejady (M45), Mgławica Oriona (M42), Galaktyka Andromedy (M31), Rho Ophiuchi i Antares, Mgławica Laguna.

• półkula południowa: Duże Obłoki Magellana, Małe Obłoki Magellana, Omega Centauri (gromada kulista), Mgławica Carina, Mgławica Tarantula.

• Zobacz także: wskazówki i porady dotyczące fotografowania lepszych krajobrazów za pomocą smartfona

Ustawianie i śledzenie biegunów

aby uchwyt do śledzenia mógł prawidłowo śledzić nocne niebo, konieczne jest dokładne ustawienie biegunów. Im dłuższa ogniskowa obiektywu lub teleskopu, tym większa dokładność będzie potrzebna, aby upewnić się, że nie pojawią się końcowe gwiazdy na zdjęciach o długiej ekspozycji w wyniku obrotu Ziemi. Ważne jest również zapoznanie się z konkretnym mocowaniem i przeczytanie instrukcji ustawiania biegunów przed wyruszeniem w drogę.

dzięki fotografii głębokiego nieba warto zapoznać się z nocnym niebem na swojej półkuli. Wyjdź w nocy i poczuj się komfortowo z lokalizacją, gdzie znajduje się Północny lub południowy biegun nieba. Dowiedz się, jak korzystać z lunety polar dołączonej do twojego uchwytu, aby osiągnąć tę dokładność.

po dotarciu do miejsca fotografowania Ustaw statyw, mocowanie, aparat i obiektyw w miejscu, które jest na solidnym i równym podłożu. Chcesz ustawić się w taki sposób, aby mieć wyraźny widok na północny lub południowy biegun nieba (NCP lub SCP). Upewnij się, że twój cel będzie widoczny przez cały czas trwania planowanej sesji zdjęciowej. Wypoziomuj wierzchowca, kierując się w kierunku NCP lub SCP. Gdy pojawią się gwiazdy, możesz zacząć wyrównywać. Nie zapomnij przełączyć ustawienia śledzenia na ” ON ” i upewnij się, że wszystkie śruby i zaciski są bezpieczne po zakończeniu. Zapoznaj się z tym krótkim przewodnikiem na temat ustawiania biegunów, aby zacząć.

popularnym sposobem uzyskania szybkiej i łatwej dokładności wyrównania jest użycie urządzenia o nazwie Polemaster. Zanim zainwestujesz w jeden, ważne jest, aby sprawdzić, czy można go dostosować do konkretnego uchwytu śledzącego.

• Zobacz także: co to jest lustrzanka cyfrowa? Wszystko, co musisz wiedzieć

ogniskowanie

ogniskowanie może czasami okazać się trochę trudne, ponieważ będziesz to robić na gwieździe, która jest małym punktem światła. Ponadto musisz skupić się na jak najdokładniejszym działaniu, w przeciwnym razie pokonasz cel próby osiągnięcia szczegółów w celu, który planujesz strzelać.

oto kilka szorstkich kroków do osiągnięcia dobrego skupienia:

1. Ustaw obiektyw lub teleskop w pozycji z grubsza skupionej dla odległych obiektów przed rozpoczęciem. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie natknąć się na wszelkie gwiazdy w terenie podczas przesuwania aparatu i obiektywu. Początkowo mogą pojawić się jako Duże rozmyte kulki, ale to jest ok.

2. gdy znajdziesz wystarczająco jasną gwiazdę, wyśrodkuj ją i spróbuj zbliżyć się do skupienia. Użyj wyświetlacza podglądu na żywo w aparacie i powiększ dalej gwiazdę. Może okazać się to wygodniejsze, jeśli oglądasz wyświetlacz za pomocą szkła powiększającego lub okularów do czytania, w zależności od tego, jak dobre jest twoje krótkowzroczne widzenie.

3. skupienie do punktu, w którym gwiazda wydaje się mieć najmniejszą średnicę lub najmniejszy rozmiar. Użyj maski Bahtinova, aby uzyskać bardzo dokładną ostrość. Jeśli używasz obiektywu lub teleskopu, który jest bardzo szybki (niski numer f-stop), może być konieczne ponowne ustawienie ostrości kilka razy w nocy, ponieważ niewielkie zmiany temperatury mogą również zmienić ostrość.

• : Ultimate Guide to Understanding Focus in Photography

kadrowanie

za pomocą mapy gwiazd lub bazy danych obiektów montowania (niektóre wierzchowce śledzące mają funkcje „go-to”), dostosuj się do wybranego celu. Robiąc to ręcznie, dobrze jest wcześniej zapoznać się z najpopularniejszymi gwiazdami i konstelacjami na nocnym niebie. Te powiązane gwiazdy mogą pomóc ci wskazać drogę do obiektu docelowego za pomocą techniki zwanej „skaczeniem gwiazd”. Pod ciemnym niebem możesz znaleźć swój obiekt swoim okiem. To znacznie ułatwi kadrowanie, a także jest kolejnym powodem, dla którego warto zacząć fotografować jaśniejsze obiekty.

gdy uważasz, że jesteś blisko wybranego celu, spróbuj go wyśrodkować. Zrób testowy strzał z kilku sekund przy wysokim ISO, aby upewnić się, że cel znajduje się w polu widzenia. Dokonaj drobnych korekt w razie potrzeby, aby ustawić go zgodnie z własnymi upodobaniami. Jeśli używasz ustawienia lekkiego obiektywu lub aparatu na uchwycie z głowicą kulową, możesz dodatkowo zorientować obiekt pod kątem pożądanego kadrowania. Jeśli używasz teleskopu, możesz po prostu obrócić adapter 2″. Potem nie zapomnij zamknąć wszystkiego.

• Zobacz także: Ultimate Guide to Composition in Photography

ustawienia aparatu i akwizycja obrazu

aby stworzyć obraz głębokiego nieba, musimy zdobyć wiele obrazów tego, co nazywamy światłami, mieszkaniami i ciemnościami.

Ramki świetlne

światła są ramkami rzeczywistego obiektu. Potrzebujemy jak największej liczby z nich, aby połączyć się, aby uzyskać wysoki sygnał i niski poziom szumów. Większość obrazów głębokiego nieba jest słaba i musimy ostatecznie wydobyć jak najwięcej szczegółów, głębi i kolorów poprzez obróbkę końcową.

oto kilka ustawień aparatu DSLR, które pomogą Ci w robieniu klatek świetlnych:

• tryb żarówki z dołączonym zdalnym timerem. Chyba że masz jakieś wewnętrzne ustawienia w aparacie, które pozwalają na wielokrotną ekspozycję większą niż 30 sekund.

• tryb RAW. Upewnij się, że aparat jest skonfigurowany do robienia zdjęć RAW. Jest to bardzo ważne przy układaniu i przetwarzaniu. Pliki RAW zawierają nieskompresowane dane obrazu z czujnika aparatu, w przeciwieństwie do plików JPEG, które są kompresowane i zmieniane w aparacie.

• ISO 800. Jest to najlepszy kompromis podczas robienia fotografii głębokiego nieba. Będziesz robić wiele zdjęć swojego celu i łączyć je, więc chcesz ustawienia, które zapewni Ci wystarczającą ilość światła, ale również nie poświęci zakresu dynamiki i dynamiki kolorów. Jest to miły kompromis dla większości aparatów, choć nie ma nic, co powstrzymałoby Cię od eksperymentowania.

• 60 sekundy do 5 minut czasu ekspozycji. Sprawdź histogram w aparacie. Potrzebujesz optymalnego ustawienia dla Twojego uchwytu śledzącego i poziomu zanieczyszczenia światłem. Czasami również jasność celu będzie miała na to wpływ. Staram się upewnić, że szczyt krzywej histogramu nie przechodzi przez półmetek na prawą stronę.

• największy otwór przysłony lub najmniejszy F-stop. Cokolwiek działa najlepiej dla Twojego typu obiektywu. Niektóre soczewki działają lepiej, jeśli są zatrzymane, więc pamiętaj o tym.

kiedy jest oficjalnie astronomiczna noc, a twój cel znajduje się na rozsądnej wysokości na niebie, to jest, kiedy powinieneś zacząć eksponować swój obiekt docelowy. Zacznij od jednominutowej ekspozycji, aby wykonać wstępne sprawdzenie śledzenia, ostrości i histogramu. Pamiętaj, aby powiększyć ramkę, aby sprawdzić, czy gwiazdy są okrągłe. Jeśli wszystko wygląda dobrze i możesz bezpiecznie przejść z dłuższą ekspozycją, kontynuuj zwiększanie czasu ekspozycji, aż dojdziesz do punktu, który jest optymalny.

jeśli nie możesz osiągnąć ekspozycji co najmniej jednej minuty, możesz dostosować ustawienie biegunów. Może być tak wiele zmiennych, dlaczego możesz mieć problemy ze śledzeniem, ale najpierw spróbuj wyeliminować najbardziej oczywisty potencjalny problem, jakim jest wyrównanie biegunowe. Dopracuj to. W przypadku stosunkowo lekkiej konfiguracji kamery pod ciemnym niebem z dobrym śledzeniem, powinieneś być w stanie osiągnąć kilka minut ekspozycji.

w niektórych przypadkach, gdy używasz ciężkiego obiektywu na lekkim mocowaniu lub dłuższej ogniskowej, możesz nie mieć wyboru, ale wybrać krótszą ekspozycję. Po ustaleniu czasu ekspozycji rozpocznij konfigurowanie sekwencji ekspozycji. Liczba ekspozycji zależy od tego, jak jasny jest obiekt i ile masz czasu. Im więcej ekspozycji podejmiesz, tym lepsze będą DANE obiektu i tym więcej możesz wyodrębnić, zanim napotkasz problemy z hałasem. W przypadku pierwszej nocy pod ciemnym niebem osiągnięcie w sumie jednej lub dwóch godzin na jednym celu może być dobrym początkiem. Na przykład jedna godzina całkowitego czasu spędzonego na fotografowaniu pojedynczego celu jest równa 60 klatkom ekspozycji jednominutowych lub 30 klatkom ekspozycji dwuminutowych.

gdy zdobędziesz więcej doświadczenia, będziesz chciał na tym budować. Im dłuższy zintegrowany czas na obiekcie, tym lepiej będzie on ogólny. To krótka odpowiedź!

jest to pojedyncza 60-sekundowa, nieskorygowana „lekka” ramka M42 wykonana z aparatem Canon 6D przy 400mm, ISO800, f7.1 i 60-sekundowej długości ekspozycji. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

płaskie Ramki

podczas przetwarzania obrazów w celu uzyskania głębi i szczegółów, winieta obiektywu i kurz pojawią się i zostaną przesadzone do punktu, w którym bardzo trudno będzie je skorygować. Twój ostateczny obraz nie osiągnie swojego potencjału i będziesz tego żałować. Aby to obejść, potrzebne są mieszkania. Pomagają one skorygować winietowanie, a także dbać o wszelkie pyły, które znajdują się na czujniku.

oto przykładowe zdjęcie tego, jak wygląda typowa płaska ramka. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

musisz wykonać od 15 do 20 z tych obrazów, które zostaną później włączone do połączonego ujęcia w programie układania. Możesz je wykonać następnego dnia, pod warunkiem, że nie zmienisz położenia ostrości aparatu w porównaniu z momentem obrazowania. Trzeba będzie utworzyć płaskie pole, w którym jest nawet oświetlenie na obiektywie (umieścić białą koszulę lub plastikową torbę na obiektyw, upewniając się, że nie ma zmarszczek powodujących nierówne oświetlenie). Teraz ustaw aparat na ISO 100 i F-stop, którego użyłeś do sesji obrazowania. Czas otwarcia migawki powinien być ustawiony na wartość, która zapewni Ci odpowiednio wyeksponowany Obraz (Tryb priorytetu przysłony w połączeniu z obiektywem elektronicznym powinien automatycznie wybrać odpowiednią prędkość ekspozycji). Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia mieszkań.

ciemne Ramki

ciemne ramki są niezbędne dla wielu Lustrzanek cyfrowych i aparatów, które nie mają czujnika niskiego poziomu szumów. Klatki te są zasadniczo obrazem losowego elektronicznego szumu termicznego czujnika kamery. Są one łatwe do zrobienia, po prostu zakrywając aparat lub obiektyw nakrętką i rejestrując 15-20 ekspozycji przy użyciu tych samych ustawień, których używałeś do robienia „lekkich” klatek.

oto przykładowe zdjęcie tego, jak wygląda typowa ciemna ramka. Photo by: 'Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

ciemne ramki możesz wykonać w dowolnym momencie, pod warunkiem, że zrobisz to w odpowiedniej temperaturze. Temperatura tych klatek powinna mieścić się w granicach 5 stopni Celsjusza od tych, które zrobiliście podczas sesji zdjęciowej, więc zwróćcie uwagę na temperaturę tamtej nocy.

• Zobacz także: Jak zminimalizować i oczyścić kurz z czujników Kamery