Perfecte belichting elke keer: een leidraad voor het meten in de zoeker
het zou u verbazen hoeveel informatie beschikbaar is via de zoeker van uw camera. In de tutorial van vandaag kijken we opnieuw naar een van de belangrijkste elementen van fotografie – belichting – en hoe u een perfecte foto kunt blootstellen met alleen de informatie die wordt weergegeven in uw camera zoeker!
om de paar weken bezoeken we enkele van de favoriete berichten van onze lezer uit de geschiedenis van de site. Deze tutorial werd voor het eerst gepubliceerd in juni 2010.
perfecte belichting
toen ik voor het eerst fotografie begon te leren, leek het beheersen van belichtingsinstellingen een van de lastigste dingen om te begrijpen. Om een fatsoenlijke belichting te krijgen, bestond mijn workflow meestal uit het knippen van een foto, het bekijken van het resultaat, het knoeien met de Instellingen bijna willekeurig, en dan opnieuw proberen om de cyclus opnieuw en opnieuw te herhalen in de hoop op een fatsoenlijk resultaat te struikelen. Als beginner kan dit enorm frustrerend zijn. Het was pas toen ik een sterk begrip had van hoe de belichtingsinstellingen het eindresultaat beà nvloedden dat ik echt vrij gemakkelijk mooie foto ‘ s begon te nemen.
gewapend met deze kennis, kon ik op zijn minst uitzoeken hoe ik mijn testfoto moest interpreteren en de camera-instellingen een paar keer dienovereenkomstig aanpassen totdat ik tevreden was met het resultaat. Op een dag liet iemand me een simpele truc zien die alles veranderde. Aangezien ik geen enkele vorm van formele training had gemist had ik volledig het feit dat mijn camera me eigenlijk zou vertellen hoe ver van mijn blootstelling was en begeleiden me naar de “sweet spot” zonder ooit trekken mijn oog van de zoeker!
deze korte tutorial is voor complete beginners die, net als ik toen ik begon, geen idee hebben hoe je een mooie camera een foto laat maken die niet te donker of te helder is. Als zodanig zal ik alles heel basic en zo niet-technisch mogelijk houden. Het is ook belangrijk op te merken dat, hoewel de hier beschreven principes van toepassing zijn op alle digitale spiegelreflexcamera ‘s, de hieronder besproken functionaliteit specifiek van toepassing is op Canons en kan enige interpretatie vereisen die moet worden toegepast op camera’ s van andere fabrikanten.
Exposure: het basisidee
onze recente beginnershandleiding voor Exposure legde in detail alles uit wat u moet weten over exposure. Voor degenen onder u die dit niet hebben gelezen, zal ik heel kort uitleggen wat u moet weten voor de doeleinden van deze tutorial.
belichting verwijst losjes naar de hoeveelheid licht die in de sensor van uw camera wordt gelaten. Hoe meer licht je binnenlaat, hoe helderder het resulterende beeld. Omgekeerd, hoe minder licht je binnenlaat, hoe donkerder het beeld.
hoeveel licht er binnenkomt is een functie van uw sluitertijd en diafragma. De sluitertijd wordt meestal uitgedrukt in fracties van een seconde. Bijvoorbeeld, als je een instelling ziet die zegt 1/125, 1/50, etc. dit is je sluitertijd. De sluitertijd is precies zoals het klinkt: de hoeveelheid tijd die de sluitertijd opent om licht binnen te laten.
aangezien het getal een breuk is, hoe kleiner de noemer (het getal onderaan), hoe langer de blootstelling. Bijvoorbeeld, 1 / 200e van een seconde is een veel kortere tijd dan 1 / 10e van een seconde. Bijgevolg zal een sluitertijd van 1/200e van een seconde veel minder licht binnenlaten en een veel donkerder beeld produceren dan een sluitertijd van 1/10e van een seconde. Merk ook op dat hoe langer de belichting, hoe wazig elke actie in de foto zal worden.
de diafragmainstelling bepaalt hoeveel licht wordt binnengelaten door de grootte van de opening waardoor het licht moet binnenkomen te variëren en wordt uitgedrukt in brandpuntsafstand (f/x). Hoe kleiner het aantal dat geassocieerd is met de noemer van de brandpuntsafstand, hoe groter de grootte van het gat, wat betekent dat er meer licht de camera binnenkomt en dus een helderder beeld.
onthoud ook dat de kleinste noemer op de brandpuntsafstand ligt, de ondiepere scherptediepte. Dit betekent dat het gebied van het beeld dat in beeld is vrij groot is bij f / 11 en hoger, en vrij klein bij f/3 en lager.
vergeet ISO niet!
uw ISO-instelling heeft ook invloed op de helderheid van het beeld in combinatie met de kwaliteit. Zonder in te gaan op de complexiteit van de elektronische sensor van uw camera, volstaat het om te zeggen dat hoe hoger de ISO, hoe helderder het resulterende beeld. Helaas, als ISO toeneemt, dus ook kleurruis, wat echt de kwaliteit van de foto naar beneden brengt.
meting in de Camera
hopelijk is dat allemaal vrij eenvoudig. Als je in de war bent door alle uitleg, vertellen de drie afbeeldingen hierboven je alles wat je moet weten. Als je wilt dat je afbeelding helderder is, verlaag dan de noemer in zowel het diafragma als de sluitertijd en verhoog de ISO. Als je wilt dat je afbeelding donkerder is, verhoog dan de noemer in zowel het diafragma als de sluitertijd en verlaag de ISO (je leert snel om alle drie samen te voelen).
zoals u weet, probeert uw camera, wanneer u volledig automatisch fotografeert, al deze beslissingen voor u te nemen. Echter, als een fotograaf, je moet comfortabel schieten op Volledige handleiding als je veel meer controle over de resultaten hebben wanneer u kunt fine-tunen van de Instellingen.
het leuke aan dit alles is dat zelfs in handmatige modus uw camera u hints geeft over wat het denkt dat uw belichting moet zijn. Probeer uw camera op een onderwerp te richten en halverwege op de shoot-knop te drukken. U hoort een pieptoon van de autofocus als de camera probeert te interpreteren waar u zich op wilt concentreren.
deze pieptoon betekent meer dan de autofocus, maar er gebeurt veel meer automatisch achter de schermen. Om te zien wat ik bedoel, kijk in je zoeker. Je moet veel nummers en instellingen die variëren van camera tot camera te zien, maar ze moeten op zijn minst lijken op de vereenvoudigde afbeelding hieronder.
zoals u kunt zien, zijn alle instellingen die we hierboven hebben besproken hier weergegeven in de zoeker. Wanneer u de shootknop half indrukt en de pieptoon hoort, lichten deze indicatoren op en tonen ze u de instellingen die u hebt geselecteerd en hoe de camera het beschikbare licht interpreteert.
hier vertelt de camera ons dat we onze sluitertijd hebben ingesteld op 1/125, onze brandpuntsafstand op 4.0 en onze ISO op 200. De echte magie gebeurt echter met de Exposure Level Indicator (ELI). Dit zegt ons dat we niet genoeg licht in de camera laten. We weten dit omdat het kleine lichtje onderaan links van het centrum brandt. Als het rechts van het centrum zou worden verlicht, zouden we weten dat we te veel licht binnenlaten. Het doel is dan om deze kleine man in het midden te krijgen.
theoretisch, dit moet u helpen een beeld dat is niet te helder, noch te donker te bereiken. Toegegeven, sommige blootstelling bias is soms nodig, maar deze methode moet werken prima een groot deel van de tijd. Om dit in de praktijk te brengen, laten we ons een schietscenario voorstellen.
de perfecte opname maken
stel dat je binnenshuis een verjaardagsfeestje maakt gedurende de dag. Zoals vaak het geval is, is het licht fatsoenlijk, maar niet geweldig. Met behulp van de informatie hierboven, Weet je dat omdat er niet veel licht beschikbaar is, je waarschijnlijk wilt verhogen uw ISO tot 800. Natuurlijk zou je graag schieten op 100, maar het zal gewoon niet mogelijk zijn gezien de omstandigheden.
u weet ook dat de slechte verlichting betekent dat u uw diafragma wijd open wilt hebben. Laten we zeggen dat je lens alleen naar f/4 gaat, dus daar stel je het diafragma in. Je bent prima met de ondiepere scherptediepte omdat het die mooie wazige achtergrond en scherpe onderwerp produceert die je vaak in professionele fotografie ziet.
omdat u bewegende mensen fotografeert, wilt u dat uw sluitertijd snel genoeg is om scherpe foto ‘ s zonder vervaging te hebben waar iemand zich bewoog. U begint dus met een sluitertijd van 1/200.
vervolgens kijk je in je zoeker, focus je op je onderwerp en zie je het volgende:
je kunt direct zien, zelfs voordat je een enkele foto neemt, dat het beeld te donker zal zijn. Je diafragma is zo open als je het kunt krijgen en je wilt niet meer kwaliteit opofferen, dus je enige optie is om de snelheid van je sluitertijd te verlagen om meer licht binnen te laten.
het briljante is dat u dit kunt bereiken zonder zelfs uw oog uit de zoeker te verwijderen. Met de camera op je oog, zou er een wieltje naast je rechter wijsvinger moeten zitten. Draai aan dit wiel om de sluitertijd aan te passen. Vreemd genoeg zal het draaien van het wiel naar links de ELI naar rechts laten gaan en turing het wiel naar rechts zal het naar links laten gaan (het zou het tegenovergestelde kunnen zijn op een Nikon). U kunt eigenlijk alle bovenstaande instellingen wijzigen zonder de zoeker te verlaten, raadpleeg de handleiding van uw camera voor hoe u dit kunt doen op uw specifieke model.
om het probleem in de afbeelding hierboven op te lossen, beweegt u het wiel naar links totdat de indicator gecentreerd is.
een sluitertijd van 1/100 moet snel genoeg zijn om handheld te fotograferen zonder al te veel vervaging. Houd er rekening mee dat als je nog langer gaat, je stiller onderwerpen wilt schieten en/of een statief wilt implementeren om dingen stabiel te houden.
als u handheld fotografeert en de ELI centreren betekent uw sluitertijd te laag laten vallen (bijvoorbeeld 1/50), probeer dan uw ISO te verhogen of uw brandpuntsafstand te verlagen (als uw lens dit toelaat). Merk op dat als u een flitser gebruikt, u met veel lagere sluitertijden kunt fotograferen terwijl de flitser de beweging op zijn plaats vastlegt.
gebruik de AV-en Auto-modi
Als u echt niet weet waar u al uw instellingen moet instellen om dingen te starten, probeer dan over te schakelen naar de auto-modus en de meting daar. Dit moet je in de juiste buurt om te beginnen met het spelen met uw eigen instellingen in de handmatige modus.
soms zult u merken dat u een scène maakt die zo snel verandert dat het gebruik van de handmatige modus omslachtig en vervelend wordt. Ik heb onlangs ‘ s nachts een hockeywedstrijd buiten geschoten waar dit het geval was. De verlichting in verschillende gebieden van de ijsbaan varieerde dramatisch, de spelers waren natuurlijk constant in beweging en ik experimenteerde met verschillende zoomniveaus. Bijgevolg, schieten in volledige handleiding zou hebben vereist veel meer instellingen aanpassingen en een stuk minder schieten dan ik zou hebben gewild.
onder deze omstandigheden is het een goed idee om AV te fotograferen. Met deze modus kunt u uw eigen ISO en diafragma instellen, zodat u controle hebt over uw scherptediepte en kleurruis. Echter, het zorgt automatisch voor uw sluitertijd voor u. Als je in deze modus in de zoeker kijkt, zie je dat je camera dynamisch de instellingen aanpast zodat de ELI in het midden is, ongeacht waar je fotografeert.
bij het opnemen in AV, moet u nog steeds uw sluitertijd in de gaten houden om er zeker van te zijn dat uw camera niet te traag werkt. Nogmaals, elke keer dat het begint te veel onder de 1/100 te dompelen, probeer dan je andere instellingen aan te passen om meer licht toe te staan. Zelfs als uw foto ‘ s er fatsoenlijk uitzien op het kleine scherm, zult u teleurgesteld zijn om te zien hoe wazig ze zijn wanneer u ze importeren in uw computer en bekijk ze op Volledige grootte.
probeer opnamen in AV-of auto-modus te weerstaan wanneer dat niet nodig is. Hoe meer oefening je krijgt in de volledige handleiding, hoe meer je comfortabel met elke instelling op uw camera. Dit zal u toelaten om met vertrouwen te benaderen het instellen van uw eigen blootstelling in bijna elke situatie en zal u helpen een veel betere fotograaf te worden.
conclusie
om samen te vatten, als uw foto ‘ s te helder zijn, probeer dan uw sluitertijd te verhogen, uw diafragma te verhogen (hoger aantal, kleiner gat) en/of uw ISO te verminderen. Als uw foto ‘ s daarentegen te donker zijn, verlaag dan uw sluitertijd, verminder het diafragma en/of verhoog uw ISO.
Let goed op de Belichtingsindicator in de zoeker van uw camera en probeer uw instellingen zo aan te passen dat deze perfect in het midden uitlijnt. Als dit om de een of andere reden een beeld oplevert dat nog steeds te donker of te helder is, pas dan de belichtingsbias dienovereenkomstig toe.
ten slotte, als u problemen heeft met het maken van opnamen met de hand, start dan in auto om een gevoel te krijgen voor de juiste instellingen of schakel over naar AV, zodat de camera automatisch alleen uw sluitertijd regelt terwijl u voor de rest zorgt.