How-To: Maak een Wii-laptop, deel 2

How-To: Maak een Wii-laptop, deel 2

Hallo en welkom terug! Vorige week, in deel 1 van deze geweldige saga, hebben we de Wii uit elkaar gehaald, de koellichaam aangepast en grote delen van het bord gedesoldeerd.

vandaag, in deel 2, zullen we een aantal essentiële componenten opnieuw bevestigen, de schijf weer op het moederbord monteren en een behuizing ontwerp maken op de computer. Dit zal alles voorbereiden voor deel 3, waar we de behuizing maken en alles erin installeren. Wegwezen!
goed, toen we voor het laatst onze held verlieten (de Wii?), de eenheid werd gestript tot aan het moederbord en de koellichaam was aangepast. Toegegeven de originele koellichaam was niet zo groot, maar het plan was om het hoofdlichaam van de eenheid onder 1,25 inch te houden. Het instellen van doelen als dat (in plaats van alleen shotgunninghet en het bedenken van een zaak die eruit ziet als de Winchester Mystery House) is wat een persoon in staat stelt om een professionele “vervaardigd uitziende” project te creëren.
vandaag gaan we een aantal dingen op het moederbord herwerken zodat het apparaat weer kan functioneren, te beginnen met de knoppen op het voorpaneel.De Wii heeft 4 knoppen aan de voorkant van het apparaat: power, reset, sync en eject disc. Deze knoppen maken gebruik van een veel voorkomend ding genaamd een tact switch. Deze worden gebruikt voor de paneelschakelaars op zowat elk stuk elektronica dat je kunt vinden – van laserdisc spelers tot videorecorders en zelfs televisies. Zelfs de Gameboy Advance / DS gebruikt ze voor de schouderknoppen.
de tact schakelaars op de Wii zijn opbouwmontage en dus moeilijk te verwijderen, dus we gaan er gewoon omheen draaien. Deze specifieke tact switches hebben drie leads. Door het testen met een multimeter en het indrukken van de knop kunnen we zien dat wanneer ingedrukt de schakelaar beide buitenste terminals verbindt met de middelste. We zien ook dat de buitenste terminals met elkaar verbonden zijn. We hebben dus slechts twee draden per schakelaar nodig, één aangesloten op de centrale terminal en de andere op een buitenste terminal.

met behulp van een fijne soldeerbout met lage wattage (15 watt), bevestig voorzichtig wat dunne draad aan de tact-schakelaars. Hier is een goede methode, voor elke vorm van fijn soldeerwerk:

1. doe een klein beetje nieuw soldeer op de schakelsnoer. Dit smelt wat er al is en maakt het klaar voor een nieuwe bijlage.
2. Strip een beetje plastic van het uiteinde van de draad (we gebruiken altijd onze tanden, vertel het aan niemand) en coat het met een beetje soldeer.
3. Raak de draad aan de schakelaar aan en verwarm deze. Omdat ze beide “voorgesoldeerd” het zal smelten en sluit ze gemakkelijk. Het snel doen is goed, want zelfs met een laag vermogen strijkijzer kun je nog steeds de opbouwdelen verknoeien als je blijft hangen.

hierboven is een close-up van de draden bevestigd aan de macht en reset schakelaars. Nogmaals, omdat de buitenste terminals zijn hetzelfde kunt u een draad aan te sluiten op een van beide.

hier zien we de eenheid met alle 4 schakelaars met verlengdraden (in totaal 8 draden) deze zijn aangelegd en naar de rand van het bord getrokken waar we van plan zijn om de knoppen op de voltooide eenheid te plaatsen. Kleine stukjes elektrische tape en hete lijm houden ze op hun plaats.
uitbreiden van de audio / video verbindingen
laten we nu wat verlengkabels toevoegen aan de audio / video poort. We krijgen ook de sensor bar spanning van deze plek. We hebben in totaal 6 dingen nodig van deze plek: linker audio, rechter audio, composiet video, A / V grond, sensor bar positief en Sensor bar negatief.
bijna alles onder de zon heeft zijn pinouts in kaart gebracht door iemand of een ander… een snelle zoektocht naar “Wii av pinouts” onthult precies dat. Hier is de link die we gebruikten.

met behulp van een lange lintkabel en de pin out, bevestig de 6 draden aan de A/V-aansluiting. Merk op dat de 2 buitenste draden aansluiten op de sensor bar. U kunt ook de stekker die u hebt gedesoldeerd testen met een multimeter om te zien welke pinnen naar wat gaan.
het is ook handig om de tegenoverliggende uiteinden van de draden te labelen voor later gebruik. We wikkelen er vaak wat plakband omheen en schrijven het Signaaltype op met een viltstift.
WiFi-module
de WIFI-module heeft 2 draden die eruit komen om de antenne te vormen. Ze zijn van behoorlijke lengte, maar het is een goed idee om een stekker te bevestigen, zodat we ze gemakkelijk kunnen losmaken tijdens ons werk en ook de draden kunnen verlengen terwijl we bezig zijn. De module heeft inderdaad al kleine stekkers op, maar deze zijn moeilijk om mee te werken en zijn ook onder de module als het is bevestigd aan het moederbord, zodat ze niet gemakkelijk te krijgen.

de draden van de wifi-unit Zijn Zwart en grijs, we moeten dit bijhouden. Om een stekker aan te sluiten op de WIFI module:

1. strip voorzichtig wat plastic van de uiteinden van de wifi-draden (die zin is verbazingwekkend oxymoronisch). U zult merken binnenin is er een buitenste schil van draad (geslepen) en een binnenste draad ingekapseld in plastic (signaal).
2. leg een beetje soldeer op de binnendraad, draai de buitenste draden aan elkaar en leg wat soldeer aan het uiteinde om ze samen te houden.
3. sluit deze draden aan op een kleine stekker. We gebruikten een oude computer connector (de zwarte gezien ding hierboven) bijhouden van hoe je hebt bedraad. We zetten het zwarte signaal aan de zijkant, het grijze signaal aan de buitenkant, en het terrein in het midden.
4. gebruik minimale hoeveelheden soldeer om de functies van de antenne niet te beïnvloeden. (Nogmaals, het is niet raket wetenschap, we hebben uitgebreid de Xbox 360 wifi-antenne op dezelfde manier.)
5. wikkel kleine stukjes elektrische tape rond de draadverbindingen om te voorkomen dat ze kortsluiting vertonen naar elkaar of naar het moederbord.
6. steek de WIFI-module terug op het bord en gebruik een beetje lijm om de stekker ook op het bord te bevestigen.

hier is de WIFI-module terug op het bord met de stekker aangesloten. Let op het thermische materiaal op de module, oorspronkelijk zou het warmte af te voeren op de RF afscherming onder de DVD-drive. We moeten dit repliceren.

1. snijd een stukje dun aluminium (1/16-inch werkt prima) om over de module te plaatsen. Maak het zo groot mogelijk. Zoals hierboven gezien, een inkeping is gesneden in de bovenhoek om een opening voor de DVD-drive kabels te houden.
2. u kunt ook metaal van de RF afscherming kannibaliseren om dit te maken.
3. bedek de bovenkant van het aluminium met elektrische tape, om te voorkomen dat het kortsluit tegen de printplaat van het DVD-station.

terwijl de metalen plaat vanzelf aan het thermische materiaal kleeft, wachten we tot we de DVD-drive installeren voordat we hem voorgoed neerzetten (de aandrijfmontage houdt hem vast)

hier moet het bord er tot nu toe uitzien, zonder de wifi koellichaam. Merk op hoe alle draden netjes zijn opgevouwen en aangelegd, dit helpt ons om alles in lijn te houden en zo compact mogelijk te houden.
batterij
volgende laten we de batterij connector opnieuw installeren die we desoldeerden vanaf de achterkant van het bord in deel 1.

1. Referentienota: de randen en bovenkant van de batterij zijn positief, de onderkant is negatief (grond).
2. zoek een goede lege plek op het bord. We zetten onze batterij net achter de USB-poorten, in de buurt van de koellichaam. We gebruikten deze kant van het bord omdat de andere kant op deze plek de GameCube controller poort zal hebben.
3. Als u de GameCube-geheugenpoorten opnieuw wilt bedraden (wat een hoge prioriteit lijkt te hebben voor mensen), moet u dit doen voordat u de batterij neerlegt. Of je kunt gewoon de geheugenkaartaansluitingen aan de onderkant van het bord solderen. Dit is eigenlijk makkelijker omdat er minder witte zeefdruk masker op de bodem.
4. u kunt het negatieve tabblad van de batterijhouder direct aan de koperen rand van het moederbord solderen omdat het toch gemalen is. Dit is heel handig voor elk type verbinding (op elk elektronisch apparaat) en bespaart u de moeite van het uitvoeren van extra aarddraden.
5. voor de positieve verbinding, sluit een lange draad aan tussen de batterijhouder en de originele batterijvlek aan de onderkant van het moederbord.

op de originele console werd de batterij door de behuizing in de houder gehouden. Met alleen de houder zelf zal de batterij niet blijven zitten, dus het is het beste om een klein flapje te maken om het in te houden.

1. plaats een klein stukje plastic over de batterij en gebruik elektrische tape om een “scharnier” te maken aan de ene kant, op de positieve eindrand is het beste.
2. aan de andere kant een stuk zacht materiaal, zoals hout of zeer dicht schuim, vastlijmen. We kunnen dan het plastic scharnier hierop vastschroeven en zo de batterij vasthouden, zoals hierboven getoond.
3. het bedekken van de batterij met elektrische tape of hete lijm zou ook werken, maar zou niet erg handig zijn als u ooit nodig hebt om het te vervangen. We kunnen een beetje trigger-happy zijn met hete lijm, maar in dit geval moesten zelfs wij een stap terug doen en zeggen: “nee, er is een betere manier.”

USB-poorten
terwijl we in het gebied zijn, laten we eens kijken naar de USB-verbinding. We bevestigen er draden aan in deel 3.

zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt USB heeft 4 draden. Ze zijn power (5 volt) data -, data + en grond. Op de Wii (of elk apparaat) is het gemakkelijk om te vinden welke pinnen zijn die met behulp van een multimeter.

1. Zoek de grondpin door te zien welke verbonden is met de hoofdgrond van het moederbord. Grond is bijna altijd de buitenste rand van een moederbord, het deel van de afscherming is aangesloten op. Als het om een of andere vreemde reden niet zo is (zoals op de Commodore 64) dan zal elk metal shield je naar de grond leiden.
2. de pin tegenover deze is +5 volt.
3. de volgende pin-over van +5 is altijd data -.
4. waardoor data + de laatste pin blijft.

gebruik een gekleurde marker om snel een notitie te maken van welke welke is voor later.

het mounten van de disc drive
het belangrijkste wat we moeten doen als onderdeel van deze heropbouw is het mounten van de disc drive naar het moederbord. Oorspronkelijk bevestigd met een verscheidenheid van plastic stukken, maar we gaan iets veel eenvoudiger te doen.

eerst moeten we naar beneden zagen een beetje plastic aan de onderkant van de schijf, zoals hierboven getoond. Met behulp van een Dremel cutoff wiel, slijp het plastic naar beneden zodat het gelijk is met de printplaat.
Ok, laten we naar het frame gaan, zoals hierboven getoond. (Ter info, de gele cirkel geeft het stukje plastic aan dat we net hebben gemalen.)

1. zoek een dun stukje plastic (0,063 inch dik werkt goed) en snijd het in een 5.5 x 5.5 iinch vierkant. Het moet zo groot zijn als de disc drive, met inbegrip van de montage tabs uit de achterkant.
2. knip een opening in de kunststof om rond de printplaat aan de onderkant van het schijfstation te passen. Door het frame om de printplaat te monteren (in plaats van eronder) kunnen we de unit wat dunner maken. Of je kunt gewoon het frame onder alles leggen, het zal nog steeds goed zijn. (Alleen niet zo dun.)
3. snijd een grote inkeping aan het einde van het frame (onderkant van de foto) zodat het kan passen rond de koellichaam.
4. Boor vier gaten in het frame om overeen te komen met de vier montagegaten in de disk drive. Dit zijn degenen met de rubber “shock spacers” die we bekeken in deel 1. Twee van hen zijn in de tabbladen aan de achterkant van de schijf.
5. gebruik schroeven en moeren van grootte 4 om het schijfstation aan het frame te bevestigen. Let op de voorste montagegaten zijn onder waar de schijf zal zitten, dus moet je kortere schroeven gebruiken, zodat ze niet in de weg.

bevestig aan de schijf via de belangrijkste vier schroefgaten die de schijf oorspronkelijk op zijn plaats hielden (rode cirkels). Deze gaten zijn degene met rubberen inzetstukken die bedoeld zijn om de aandrijving een beetje op te vangen. Het stukje plastic dat we eraf gezaagd hebben is afgebeeld in de gele cirkel.

deze tekening laat zien hoe de schroeven/moeren tussen het frame en de disc drive worden bevestigd. Merk op hoe de voorschroeven korter zijn omdat ze onder de schijf zelf moeten zijn, maar niet te ver onder het frame uitsteken.
nu hebben we een manier nodig om het frame aan het moederbord te bevestigen. Er zijn nogal wat reserve schroefgaten rond de randen van het moederbord, zodat we schroeven door deze kunnen schroeven voor de montage. Maar we hebben iets in het frame nodig om ze vast te pakken – het dunne plastic van het frame alleen is niet genoeg.

bevestig extra stukken plastic, opgesteld om gaten op het moederbord, aan de onderkant van het frame. Zorg ervoor dat je gaten hebt geplukt die niet in de weg staan van iets belangrijks, zoals kabels. Zodra u ten minste vier dikke stukken plastic bevestigd aan het frame en in de rij om gaten op het moederbord (en de schijf zit mooi over het) boor een klein gaatje in elk dik stuk plastic voor de schroef om in te gaan.

zoals je hierboven kunt zien is het frame onderdeel geworden van de schijfaandrijving. We kunnen het nu bevestigen aan het moederbord met behulp van een aantal kleine schroeven. We gebruikten halve inch Lange Maat 3 schroeven en moeren.

zet de schroef door het gat in het moederbord en rijg er losjes een moer op. Laat vervolgens de schijfaandrijving naar beneden en schroef in het gat. Het extra stukje plastic geeft de schroef meer “vlees” om in te graven, en de moer zal u toelaten om de hoogte af te sluiten zodra u alle vier de zijden hebt aangepast.

met behulp van een wijzerplaat schuifmaat (of een plain Jane meetlint) controleer de totale diepte van de assemblage. Op de mijne was het iets minder dan een centimeter. Vind de gemiddelde meting van de diepte in de buurt van elke schroef en pas ze allemaal aan om de hoogte van de schijf zo gelijk mogelijk te maken. Gebruik de moeren om de schroeven vast te zetten als je ze hebt zoals je wilt.

hier is het hele ding met het aandrijfframe bevestigd samen met de lintkabels. Zorg ervoor dat je alles onder de schijf klaar hebt om te gaan voordat je de tijd neemt om de schijf te bevestigen en te nivelleren.
een GameCube-controllerpoort aansluiten

laten we een GameCube-poort er weer op Plakken, zullen we? Dit kan we kunnen betere controles voor sommige van de virtuele Console games.

met behulp van een Dremel-tool knipt u een van de GameCube-poorten van het einde van het poortcluster dat u in deel 1 hebt gedesoldeerd.

hoewel elke controller poort heeft 7 pinnen (met uitzondering van de belangrijkste tabbladen op het chassis die zijn gemalen) heb je slechts 4 van hen nodig om de GameCube controller te laten werken. Bevestig 4 draden aan de front-most controller poort (player 1) zoals hierboven getoond en slang ze naar waar je wilt dat de controller poort te zijn.

in dit geval hebben we de poort direct achter de disc drive geplaatst. Het zal uitsteken een manier en zal buiten het geval als alles in elkaar is gezet. We hebben ook de stroompoort weer aangezet, zodat we de unit kunnen testen.

een diagram met de benodigde bedrading tussen het moederbord en een GameCube controller poort.

de Wii is nu terug in één stuk (min of meer).

met alle draden aangesloten en de drive opnieuw gemonteerd is het tijd om de Wii te testen. We kunnen dit eenvoudig doen door de A/V draden van de Wii aan te sluiten op de losstaande A/V poort en gebruik te maken van de originele kabels / sensor bar.
de LCD-schermmodule
we krijgen de meeste van onze LCD-modules van een plaats genaamd AEI-componenten. De vertegenwoordiger had ons altijd verteld dat ze hadden 7 inch breedbeeld LCD ’s voor een zeer mooie prijs (slechts ongeveer $40 meer dan een 3,5″ scherm dat Voor ons is een koopje), maar tot nu toe hebben we niet echt een gebruik voor een. Maar omdat de Wii heeft een breedbeeld modus en dat formaat scherm zou mooi passen we eindelijk brak en bestelde een. Dit is ongeveer even groot als het scherm op een draagbare DVD-speler.

Monument Valley niet opgenomen

we geloven dat de meeste van de kleinere LCD ‘ s van AEI (ooit opgemerkt dat ongeveer 50% van alle zinnen deze dagen bestaan uit acroniemen?) zijn bedoeld voor gebruik in een auto als ze allemaal komen met sigarettenaansteker adapters en lopen uit 12 volt. Veel van hen kunnen lopen veel minder spanning, in feite, de LED-achtergrondverlichting 3.5 inch modules kunnen worden gevoed door slechts 3 volt. Dit specifieke 7 inch scherm maakt gebruik van de meer gewone koude kathode buis, wat betekent dat het bevat een omvormer die het licht met een vrij hoge verhoogde spanning. Aangezien de Wii een 12 volt voeding heeft kunnen we deze gewoon direct gebruiken en hoeven we ons geen zorgen te maken als het scherm met een lagere spanning draait.

helaas had het scherm alleen composite video in, maar bij 7 inch merk je toch geen groot verschil – veel van de composite video “features” zoals NTSC Dot crawl zijn niet eens merkbaar. We zullen praten over hoe je het scherm in deel 3.
wijzigen van de sensorbalk
allereerst voelt de” sensorbalk ” zelf geen aansluiting of, um… crap (en Jack heeft net de stad verlaten). Zoals je waarschijnlijk weet, is het eigenlijk gewoon een stelletje infrarood LED ‘ s, 5 aan elke kant, die de Wii-mote ziet als een soort van “landing strip” om zichzelf te vertellen waar het is ten opzichte van de TV. Deze infrarood LED ‘ s zijn van dezelfde soort gebruikt op TV afstandsbedieningen en dus kunnen we ze niet zien met onze ogen. Ze zijn echter zichtbaar als je ze door een digitale camera bekijkt.
normaal gesproken kunt u binnen een voet of twee van de sensorbalk komen voordat de aanwijzer stopt met werken. Dit komt omdat op korte afstand de LED-lampjes buiten het gezichtsveld van de Wii-mote-sensor gaan. Nogmaals, zie het als een paar landingslichten (als om wat voor reden dan ook de hele landingsbaan niet verlicht was, a la Die Hard 2). Je zou de lichten zien bij het naderen, maar als je dichterbij komt, eindigen ze aan beide kanten van je, dus kun je ze niet meer zien. Zelfde deal met de Wiimote, alleen geen Bruce Willis.
met die theorie is het tijd om te testen of we de Wii-mote dichterbij kunnen krijgen.

1. haal de sensorbalk uit elkaar. Net als de Wii, gebruikt het de tri-wing schroeven. Verplaats één van de LED printplaten dichter bij de andere. De normale afstand is ongeveer 7,5 inch, probeer het op ongeveer 4,5.
2. plaats de sensorbalk op een” doelformaat item ” ter referentie, in dit geval gebruikten we het LCD-scherm dat we voor de Wii hebben gekocht.
3. start de Wii en kijk hoe goed het werkt. Met de mijne hadden we de sensor werkend op een bereik van 1 voet van scherm tot Wiimote. Genoeg dichtbij genoeg om alle actie te zien, wat sommige mensen ook dachten.

in theorie zou een persoon een “scaling sensor bar” kunnen bouwen die beide LED clusters op een glijdende rig heeft. Je kon ze dan dichter of uit elkaar schuiven, afhankelijk van op welke afstand je de Wii-mote gebruikte. We weten dat sommige mensen mods hebben gedaan om hun Wii te gebruiken met een groot scherm of projectie systeem, dus dit soort variërende info en hoe het werkt is een goede zaak om in gedachten te houden. Als je een scherm had met een doorsnede van 3 meter, zouden de ledclusters misschien 2-3 meter uit elkaar liggen. Schaal het gewoon omhoog of omlaag van een standaard TV Grootte van Laten we zeggen 30-inch.

Opmerking: U kunt de verticale nauwkeurigheid van de cursor ook verbeteren door de sensorbalken aan beide zijden van een scherm te plaatsen. Ongeveer een derde van de weg naar beneden vanaf de top (met de unit ingesteld op “Sensor Bar boven scherm”) zal de cursor line-up zeer dicht bij de verticale positie van de Wii-mote. We dachten erover om dit te doen voor de Wii laptop, maar het zou het scherm gedeelte te breed hebben gemaakt. Maar voor mensen die hun Sensorbars hacken of op maat maken, is het misschien de moeite waard om mee te spelen.
nieuw snoer voor de voeding
oorspronkelijk probeerden we de Wii te draaien op een batterijpakket waarvan we wisten dat het met de GameCube werkte. Het werkte niet (met de Wii) dus het kan echt worden gezegd dat het in feite “meer kracht” – of op zijn minst meer-dan een GameCube. Omdat we niet veel tijd hadden om een batterijpakket te vinden, en gezien de mogelijke kosten, kozen we ervoor om de voeding van de Wii eenvoudig te integreren in de hoofdeenheid van de laptop. Nogmaals Weet ik zeker dat een voldoende 12 volt batterij, misschien zelfs van een laptop, zou draaien, maar we hadden niet de tijd om te experimenteren. Voel je vrij om dit te ontdekken op uw eigen en”pwn me”.
een van de belangrijkste dingen die ons opviel aan de Wii is dat het veel stukken bevat. Voeding, sensor bar, wii-mote, nunchuck, A/V kabels… Dus om die onderdelen te consolideren in een paar mogelijk zou de beste route om te gaan bij het maken van een draagbare. Een vriend van mij stelde eigenlijk voor dat we een netsnoer tuck in het apparaat en we realiseerden ons dat was een geweldig idee. We brachten ten minste 3 minuten na te denken over het en vervolgens realiseerde de makkelijkste manier zou zijn om een elektrisch scheerapparaat snoer te gebruiken, omdat ze meestal opgerold als een telefoonsnoer (vergeet niet, toen ze snoeren hadden?) en kan dus rekken indien nodig en ook vouwen vrij klein.

het scheerkoord dat we gebruikten had geen gepolariseerde stekker. Dat wil zeggen, beide tanden waren dezelfde breedte. Aangezien de voeding van de Wii in zijn oorspronkelijke vorm een gepolariseerde stekker heeft, is het het beste om er een te gebruiken op het nieuwe snoer om zeker te zijn. Uw gemiddelde hardware winkel, zoals Ace waar we besteden veel van onze tijd, moet een verscheidenheid aan stekkers die u kunt kopen en ruilen op het einde van het snoer hebben. Zorg er gewoon voor dat u bijhoudt welke draad welke is (Dikke stekker verbindt met de witte stroom op de voeding, dunne stekker verbindt met de zwarte) wanneer u het nieuwe snoer aan de voeding bevestigt.

hier zien we het LCD scherm gelegd op de Wii, samen met de voeding en het nieuwe snoer. Dit geeft ons een vrij goed idee van hoe de zaak eruit zou moeten zien en ook de algemene vorm en afmetingen, dus laten we verder gaan met, yup, je raadt het al…

het ontwerpen van een behuizing
met de eenheid herbouwd en gecomprimeerd de volgende stap is om met een ontwerp voor de nieuwe behuizing te komen. Omdat we de maten van de eenheid, voeding en scherm kennen, kunnen we beginnen met het doen van een aantal conceptschetsen met de algemene vormen in het achterhoofd. Dit is altijd een goede manier om het te doen, omdat een persoon uren kan spenderen aan het rotzooien in een computerprogramma of ze kunnen 80% van de details op papier in een paar minuten hash out en dan gewoon Vertalen dat in pixels later.

de eerste schets. Dit geeft ons het basisidee dat het scherm opvouwt, maar niet het hele oppervlak van het apparaat zoals de meeste laptops bedekt. Nou, technisch gezien is dit een tafelblad, maar we kunnen die term niet gebruiken zonder te denken aan een van die LCD / VFD spellen uit de vroege jaren 80 onze ouders waren altijd te goedkoop om ons te kopen. Spreken van de jaren 80, het ontwerp van deze eenheid is gemaakt om zeer vergelijkbaar met de soorten “proto-laptops” die toen verscheen, in het bijzonder dingen zoals de Atari ST of Mac portables. Dat waren goede tijden.

vervolgens schetsen we het ontwerp in wireframe isometrisch zodat we een idee kunnen krijgen van de interne ruimte. We kunnen het voorste gedeelte dat de hoofdeenheid zal houden, het achterste gedeelte voor de voeding, en een aantal ideeën voor de macht/uitwerpen knoppen te zien. Trouwens, we zijn ons er volledig van bewust dat de wiskunde in de hoek een verschrikkelijke mix is van afgeronde decimale en breuken. Op zijn eigen speciale manier geeft het ons totale hoogte van de eenheid, 2,25 inch. In principe hebben we alle lagen opgeteld, de basisplaat, het hoofdgedeelte (dat de Wii bevat), de bovenplaat en het scherm.

op de derde tekening hebben we een aantal details voor de scharnier. Het basisidee is dat het terugvouwt en past bij de curve van het achterste gedeelte van de eenheid. Zoals je hebt gezien in de foto ‘ s het achterste gedeelte met de ventilatiegaten is dezelfde hoogte als het scherm (wanneer gesloten), het achterste gedeelte niet eigenlijk hoeft te zijn dat hoog, het had vrij veel afgesneden, maar het zag er beter uit dan alleen met lege ruimte. Plus het geeft ons een beetje meer ruimte om het netsnoer in te stoppen (daarover later meer).
Computertekeningen
zoals gewoonlijk hebben we Adobe Illustrator gebruikt om onze tekening te maken. Aan het einde van het artikel zijn links naar deze in een verscheidenheid van formaten, zodat u ze kunt downloaden om te studeren op uw gemak en gebruik als je wilt. We zullen de belangrijkste standpunten van het ontwerp hieronder bespreken. (Je kunt de ontwerpen helemaal onderaan ook downloaden.)

bovenaanzicht van de unit, draadframe. Hier zien we de disc drive center evenals de vier belangrijkste montage schroeven die het bevestigen aan het frame. Aan de achterkant van het moederbord, rechts, zien we de originele inkeping waarin de ventilator zat. Rechtsonder hebben we een aantal vormen die de controller poort vertegenwoordigen.
sommigen onder u hebben gemerkt dat de meeste van onze spullen een soortgelijke look hebben, dat wil zeggen rechte randen en niet veel rondingen. Het is niet dat we geen curves konden doen, maar eerder duurt het langer om ze te laten routeren, plus het is langzamer, zodat het meer machinetijd / geld oplevert. Als we ooit rond om het bouwen van onze eigen CNC-machine konden we veel meer complexe dingen te doen, maar nogmaals, de tijd is tegen me. Een ” feature “hiervan is dat onze spullen altijd een blik hebben die zegt,” Oh ja, Ben deed dat.”

hier is dezelfde weergave als voorheen, maar in effen kleur modus. Dit geeft ons een zeer goed idee van hoe de uiteindelijke eenheid eruit zal zien. In dit geval zal de belangrijkste platte porties wit plastic, en dikke hoge dichtheid schuim zal worden gebruikt voor de belangrijkste lichaam holtes.
ik heb het vector-art “Wii” logo handmatig gemaakt door een lage-res bitmap te tekenen van een die we op het internet hebben gevonden. Toen we nog voor “The man” werkten als grafisch kunstenaar werden we eindeloos gebombardeerd met mensen die waardeloze kleine logo ‘ s wilden, van visitekaartjes opgeblazen tot reclamebordformaten. Onze theorie is dat ze allemaal veel films gezien hebben als ze” inzoomen en wat pixels in de rand van een foto opruimen ” en plotseling iemands neusharen kunnen tellen, en dus geloven dat mensen in het echte leven op magische wijze hetzelfde kunnen doen zolang ze een computer hebben.

Effen kleurenweergave van de linkerkant van de eenheid. Dit toont ons heel duidelijk de vorm en diepte van het schermdeksel (.5 inch) evenals het gebied waar de schijf en SD-kaart zal invoegen. De vorm van het achterste gedeelte van de zaak (aan de linkerkant) is ook duidelijk te zien, samen met het scharnier.
op de achterkant van het schermdeksel bevindt zich nog een klein compartiment. Dit is toegevoegd omdat de lcd module aan de achterkant een kleine printplaat heeft. Het grootste deel van het LCD-scherm, het glas, is minder dan de helft en inch dik en zo kunnen we het hoofddeksel ook zo dun maken. Om plaats te maken voor de kleine, maar vereiste printplaat, voegen we een kleiner leeg gedeelte bovenop het deksel toe. Dit lijkt erg op de achterkant van LCD-monitoren en televisies, waar de hoofdkast vrij dun is, maar er is een bobbel in de achterkant waar de Elektronica zich bevindt. Net als bij een LCD-monitor is het het beste om zoveel mogelijk van de behuizing zo dun mogelijk te maken en hem alleen maar dik te hebben waar hij absoluut moet zijn.

Effen kleur weergave van de rechterkant. Hier zien we een grote plaat (de term die we gebruiken voor een dun stukje plastic om wat voor reden dan ook) die een deel van het uiteinde bedekt. Hierin zitten verschillende spleten die lucht in de unit toelaten. Let op de breuk in de plaat in het midden van de spleten – dit is waar de helften van de belangrijkste geval zal zijn. Ook hier zien we de standaard RCA phono aansluitingen voor video en audio, samen met gaten voor de USB-poorten.
deze tekening toont ook het deksel en de schuifregelaar voor volumeregeling die erop zal worden geplaatst. We zullen meer praten over de slider in deel 3, maar het is in principe als die gevonden op een mengbord. Ook zien we een kopie van de deksel objecten geplaatst in “open” formaat, met het midden van het scharnier op zijn plaats gehouden. Dit stelt ons in staat om de hoek te meten die nodig is op het achterste gedeelte van het apparaat en om een idee te krijgen van hoe alles in elkaar past.

het scherm gedeelte op zichzelf. Het is getekend om te laten zien hoe het zich verhoudt tot de bovenkant van de eenheid, vertegenwoordigd door een aantal lijnen aan de onderkant. Dit laat ons erachter te komen hoe groot het maken van de scharnier stukken, welke grootte schroeven te gebruiken voor de scharnier (grootte 6 – een acht-inch diameter schacht) en nog belangrijker, hoe de lock moeren en sluitringen zullen passen op deze schroeven en of ze voldoende ruimte met betrekking tot al het andere. Merk op hoe de moeren en ringen “achter” de voorkant van het scherm verschijnen-dit geeft aan dat ze lichtjes in het plastic zullen worden verzonken.

vooraanzicht van de eenheid, draadframe. Hier zien we de disc drive, het moederbord, de hoogte van het apparaat, samen met het schermdeksel en het verhoogde gedeelte, de GameCube-controllerpoort en de vier knoppen in hun nieuwe positie.
conclusie
we hebben nu de Wii in een kleinere vorm herbouwd en veel draden bevestigd, zodat we later andere onderdelen bevestigen. De behuizing is ook ontworpen en is klaar om te worden gesneden met CNC-machines. In deel 3 van deze serie, de spannende conclusie van de meest gedetailleerde “how-to” we ooit op het web hebben gezet (met uitzondering van, misschien, onze gids voor het bouwen van uw eigen projector), zullen we de behuizing knippen en monteren, installeren van de Wii-Componenten, bedrading van het scherm en zet in een stereo audio versterker.
onthoud dat deze basistechnieken kunnen worden toegepast op allerlei dingen die je wilt hacken of wijzigen, niet alleen op de Wii. Het verkrijgen van kennis van hoe dingen werken, samen met niet geïntimideerd door hen, is een goede eerste stap op de weg naar hacking. Tot de volgende keer…
hoofdlay-out van Wii-laptop Downloaden