How-To: Fare un computer portatile Wii, parte 2

How-To: Fare un computer portatile Wii, parte 2

Ciao e bentornato! La scorsa settimana, nella parte 1 di questa incredibile saga, abbiamo smontato il Wii, modificato il dissipatore di calore e dissaldato grandi parti dalla scheda.

Oggi, nella parte 2, ricollegheremo alcuni componenti vitali, monteremo l’unità disco sulla scheda madre e creeremo un case design sul computer. Questo preparerà tutto per la parte 3, dove faremo l’involucro e installeremo tutto in esso. Muovetevi!
Va bene, quando abbiamo lasciato l’ultima volta il nostro eroe (il Wii?), l’unità è stata ridotta alla scheda madre e il dissipatore di calore è stato modificato. Concesso il dissipatore di calore originale non era così alto, ma il piano era quello di mantenere il corpo principale dell’unità sotto 1,25 pollici. Fissare obiettivi del genere (invece di spararlo e inventare un caso che assomiglia alla Winchester Mystery House) è ciò che consente a una persona di creare un progetto professionale “dall’aspetto fabbricato”.
Oggi stiamo andando a rielaborare diverse cose sulla scheda madre in modo che l’unità può ancora una volta funzionare, a partire dai pulsanti del pannello frontale.
Ricablaggio dei pulsanti del pannello frontale
Il Wii ha 4 pulsanti sulla parte anteriore dell’unità: power, reset, sync ed eject disc. Questi pulsanti utilizzano una cosa molto comune chiamata interruttore tattile. Questi sono utilizzati per gli interruttori del pannello su quasi ogni pezzo di elettronica che si possono trovare – dai giocatori laserdisc ai videoregistratori e persino televisori. Anche il Gameboy Advance / DS li utilizza per i pulsanti di spalla.
Gli interruttori tattili sul Wii sono a montaggio superficiale e quindi difficili da rimuovere, quindi stiamo solo andando a filo intorno a loro. Questi particolari interruttori tattili hanno tre conduttori. Testando con un multimetro e premendo il pulsante possiamo dire che quando viene premuto l’interruttore collega entrambi i terminali esterni a quello centrale. Troviamo anche che i terminali esterni sono collegati tra loro. Quindi abbiamo solo bisogno di due fili per interruttore, uno collegato al terminale centrale e l’altro a un terminale esterno.

Usando un saldatore a bassa potenza (15 watt) con punta fine, attaccare con attenzione un filo sottile agli interruttori tattili. Ecco un buon metodo, per qualsiasi tipo di lavoro di saldatura fine:

1. Metti un po ‘ di nuova saldatura sul cavo dell’interruttore. Questo scioglie ciò che è già lì e lo prepara per un nuovo allegato.
2. Togliere un po ‘di plastica dall’estremità del filo (usiamo sempre i denti, non dirlo a nessuno) e rivestirlo con un po’ di saldatura.
3. Toccare il filo per l’interruttore e riscaldarlo. Dal momento che sono entrambi “pre-saldati” si scioglierà e collegarli facilmente. Farlo rapidamente è buono perché anche con un ferro a bassa potenza si può ancora rovinare le parti di montaggio superficiale se si indugia.

Sopra è un primo piano dei fili collegati agli interruttori di alimentazione e reset. Ancora una volta, poiché i terminali esterni sono gli stessi, è possibile collegare un cavo a uno dei due.

Qui vediamo l’unità con tutti i 4 interruttori con fili di prolunga (totale di 8 fili) Questi sono stati disposti e tirati sul bordo della scheda dove abbiamo intenzione di mettere i pulsanti sull’unità finita. Piccoli pezzi di nastro isolante e colla a caldo li tengono in posizione.
Estendere le connessioni audio/video
Quindi aggiungiamo alcuni cavi di estensione alla porta audio / video. Otterremo anche la tensione della barra del sensore da questo punto. Abbiamo bisogno di un totale di 6 cose da questo punto: audio sinistro, audio destro, video composito, A/V terra, sensore bar positivo e sensore bar negativo.
Quasi tutto sotto il sole ha avuto i suoi pinout mappati da qualcuno o da un altro… una rapida ricerca di “Wii av pinouts” rivela proprio questo. Ecco il link che abbiamo usato.

Utilizzando un cavo a nastro lungo e il pin out, collegare i 6 fili alla connessione A / V. Si noti che i 2 fili più esterni si collegano alla barra del sensore. Puoi anche testare la spina che hai dissaldato con un multimetro per vedere quali pin vanno a cosa.
È anche utile etichettare le estremità opposte dei fili per un uso successivo. Spesso avvolgiamo un po ‘ di Scotch intorno a loro e annotiamo il tipo di segnale con un pennarello.
Modulo WiFi
Il modulo WiFi ha 2 fili provenienti fuori di esso per formare l’antenna. Sono di lunghezza decente, ma è una buona idea collegare una spina in modo che possiamo staccarli con facilità durante il nostro lavoro e anche estendere i fili mentre ci siamo. Il modulo ha già delle piccole spine, ma queste sono difficili da lavorare e sono anche sotto il modulo quando è collegato alla scheda madre, quindi non sono facili da raggiungere.

I fili che escono dall’unità WiFi sono neri e grigi, dovremo tenerne traccia. Per collegare una spina al modulo WiFi:

1. Rimuovere con cura un po ‘ di plastica dalle estremità dei fili WiFi (quella frase è incredibilmente ossimorica). Noterete all’interno c’è un guscio esterno di filo (terra) e un filo interno racchiuso in plastica (segnale).
2. Mettere un po ‘di saldatura sul filo interno, poi ruotare il filo esterno fili insieme e mettere un po’ di saldatura sulla fine per tenerli insieme.
3. Collegare questi fili a una piccola spina. Abbiamo usato un vecchio connettore del computer (il nero visto cosa sopra) Tenere traccia di come hai cablato. Mettiamo il segnale nero sul lato, il segnale grigio all’esterno e i motivi nel mezzo.
4. Utilizzare quantità minime di saldatura in modo da non influenzare le funzioni dell’antenna. (Ancora una volta, non è scienza missilistica, abbiamo esteso l’antenna WiFi Xbox 360 allo stesso modo.)
5. Avvolgere piccoli pezzi di nastro elettrico attorno ai giunti del filo per impedire loro di cortocircuitare l’uno con l’altro o la scheda madre.
6. Ricollegare il modulo WiFi sulla scheda e utilizzare un po ‘ di colla per collegare la spina alla scheda pure.

Ecco il modulo WiFi di nuovo sulla scheda con la spina attaccata. Notare che il materiale termico sul modulo, originariamente avrebbe dissipato il calore sulla schermatura RF sotto l’unità DVD. Dovremo replicarlo.

1. Tagliare un pezzo di alluminio sottile (1/16-inch funziona bene) per posizionare sopra il modulo. Rendilo il più grande possibile. Come visto sopra, una tacca è stata tagliata nell’angolo superiore per mantenere un’apertura per i cavi dell’unità DVD.
2. Puoi anche cannibalizzare il metallo dalla schermatura RF per farlo.
3. Coprire il lato superiore dell’alluminio con nastro elettrico, per evitare che si metta in cortocircuito contro il circuito dell’unità DVD.

Mentre la piastra metallica si attaccherà da sola al materiale termico, aspetteremo fino a quando non installeremo l’unità DVD prima di posizionarla per sempre (il montaggio dell’unità lo terrà premuto)

Ecco come dovrebbe apparire la scheda finora, meno il dissipatore di calore WiFi. Si noti come tutti i fili sono stati piegati e disposti ordinatamente, questo ci aiuta a mantenere tutto in linea e il più compatto possibile.
Batteria
Quindi reinstalliamo il connettore della batteria che abbiamo dissaldato dal retro della scheda nella parte 1.

1. Nota di riferimento: i bordi e la parte superiore della batteria sono positivi, il fondo è negativo (massa).
2. Trovare un buon posto vuoto sulla scheda. Abbiamo messo la nostra batteria appena dietro le porte USB, vicino al dissipatore di calore. Abbiamo usato questo lato della scheda perché il lato opposto in questo punto avrà la porta del controller GameCube.
3. Se avete intenzione di ricablare le porte di memoria GameCube (che sembra essere una priorità molto alta nella mente delle persone) essere sicuri di farlo prima di mettere giù la batteria. Oppure puoi semplicemente saldare le connessioni della scheda di memoria sul lato inferiore della scheda. Questo è in realtà più facile perché c’è meno maschera serigrafica bianca sul fondo.
4. È possibile saldare la linguetta negativa del supporto della batteria direttamente sul bordo in rame della scheda madre poiché è comunque a terra. Questo è abbastanza utile per qualsiasi tipo di connessione (su qualsiasi dispositivo elettronico) e può risparmiare la fatica di eseguire fili di terra extra.
5. Per la connessione positiva, collegare un filo lungo tra il supporto della batteria e il punto della batteria originale sul fondo della scheda madre.

Sulla console originale la batteria era tenuta nel supporto dall’involucro. Con solo il supporto stesso la batteria non rimarrà dentro, quindi è meglio fare un piccolo lembo per tenerlo dentro.

1. Posizionare un piccolo pezzo di plastica sopra la batteria e utilizzare nastro isolante per fare una “cerniera” su un lato, sul bordo terminale positivo è meglio.
2. Sul lato opposto incollare un pezzo di materiale morbido, come legno o schiuma molto densa. Possiamo quindi avvitare la cerniera di plastica a questo e quindi tenere premuto la batteria, come mostrato sopra.
3. Coprendo la batteria con nastro isolante o colla a caldo sarebbe anche lavorare, ma potrebbe non essere molto conveniente se mai bisogno di sostituirlo. Possiamo essere un po ‘ felici con la colla a caldo, ma in questo caso anche noi abbiamo dovuto fare un passo indietro e dire: “No, c’è un modo migliore.”

Porte USB
Mentre siamo nella zona diamo un’occhiata alla connessione USB. Collegheremo i fili ad esso nella parte 3.

Come probabilmente avrete notato USB ha 4 fili. Sono dati di potenza (5 volt), dati + e terra. Sul Wii (o qualsiasi dispositivo) è facile trovare quali pin sono che utilizzano un multimetro.

1. Trova il pin di massa vedendo quale è collegato al terreno principale della scheda madre. La terra è quasi sempre il bordo più esterno di qualsiasi scheda madre, la parte a cui è collegata la schermatura. Se per qualche strana ragione non lo è (come sul Commodore 64), qualsiasi scudo metallico ti porterà a terra.
2. Il pin di fronte a questo è +5 volt.
3. Il prossimo pin da + 5 è sempre data -.
4. Che lascia i dati + come pin finale.

Utilizzare un pennarello colorato per fare una breve nota di quale è che per dopo.

Montaggio dell’unità disco
La cosa principale che dobbiamo fare come parte di questa ricostruzione è montare l’unità disco sulla scheda madre. Originariamente attaccato con una varietà di pezzi di plastica, ma stiamo andando a fare qualcosa di molto più semplice.

Per prima cosa dobbiamo segare un po ‘ di plastica nella parte inferiore dell’unità, come mostrato sopra. Utilizzando una ruota di taglio Dremel, macinare la plastica verso il basso in modo che sia a livello con il circuito stampato.
Ok, passiamo alla cornice, come mostrato sopra. (Cordiali saluti, il cerchio giallo indica il pezzo di plastica che abbiamo appena macinato.)

1. Trovare un sottile pezzo di plastica (0.063 pollice di spessore funziona bene) e tagliarlo in un 5.5 x 5.5 iinch piazza. Dovrebbe essere grande quanto l’unità disco, comprese le linguette di montaggio sul retro.
2. Tagliare un’apertura nella plastica per adattarsi al circuito stampato sul fondo dell’unità disco. Montando il telaio attorno al circuito (piuttosto che sotto di esso) possiamo rendere l’unità un po ‘ più sottile. Oppure puoi semplicemente mettere la cornice sotto tutto, andrà comunque bene. (Solo non così sottile.)
3. Tagliare una grande tacca alla fine del telaio (parte inferiore della foto) in modo che possa adattarsi intorno al dissipatore di calore.
4. Praticare quattro fori nel telaio per abbinare i quattro fori di montaggio nell’unità disco. Questi sono quelli con i “distanziatori d’urto” in gomma che abbiamo esaminato nella parte 1. Due di loro sono nelle schede sul retro del disco.
5. Utilizzare viti e dadi di dimensioni 4 per montare l’unità disco sul telaio. Si noti che i fori di montaggio anteriori sono sotto dove il disco si siederà, quindi è necessario utilizzare viti più corte in modo che non si intromettano.

Collegare all’unità disco tramite i quattro fori principali per le viti che originariamente tenevano l’unità in posizione (cerchi rossi). Questi fori sono quelli con inserti in gomma che hanno lo scopo di attutire un po ‘ l’unità. Il pezzo di plastica che abbiamo segato è mostrato nel cerchio giallo.

Questo disegno mostra come fissare le viti/dadi tra il telaio e l’unità disco. Si noti come le viti anteriori sono più corte in quanto devono essere sotto il disco stesso, ma non sporgere troppo sotto il telaio.
Ora abbiamo bisogno di un modo per collegare il telaio alla scheda madre. Ci sono alcuni fori per le viti di ricambio attorno ai bordi della scheda madre in modo da poter infilare le viti attraverso questi per il montaggio. Ma avremo bisogno di qualcosa nel telaio per loro di afferrare – la plastica sottile del telaio da solo non è abbastanza.

Attaccare ulteriori pezzi di plastica, allineati ai fori sulla scheda madre, sul fondo del telaio. Assicurati di aver scelto fori che non ostacoleranno nulla di importante come i cavi. Una volta che hai almeno quattro pezzi di plastica spessi attaccati al telaio e allineati ai fori sulla scheda madre (e l’unità disco si trova bene su di esso) praticare un piccolo foro in ogni pezzo di plastica spessa per far entrare la vite.

Come puoi vedere sopra, il frame è diventato parte del gruppo dell’unità disco. Ora possiamo collegarlo alla scheda madre usando alcune piccole viti. Abbiamo usato mezzo pollice formato lungo 3 viti e dadi.

Mettere la vite anche se il foro nella scheda madre e liberamente infilare un dado su di esso. Quindi abbassare il gruppo dell’unità disco e avvitare nel foro. Il pezzo extra di plastica dà alla vite più “carne” da scavare, e il dado ti permetterà di bloccare l’altezza una volta regolati tutti e quattro i lati.

Utilizzando una pinza a quadrante (o un semplice metro a nastro Jane) controllare la profondità totale del gruppo. Sul mio era poco meno di un pollice. Trova la misurazione media della profondità vicino a ciascuna vite e quindi regolale tutte per rendere l’altezza dell’unità disco il più uniforme possibile. Utilizzare i dadi per “bloccare” le viti quando lo avete nel modo desiderato.

Ecco il tutto con il telaio dell’unità collegato insieme ai cavi a nastro. Assicurati di avere tutto sotto l’unità pronto ad andare prima di prendere il tempo per collegare e livellare l’unità.
Collegamento di una porta controller GameCube
Attacchiamo una porta GameCube di nuovo su dobbiamo? Questo può possiamo avere controlli migliori per alcuni dei giochi Virtual Console.

Utilizzando uno strumento Dremel, tagliare una delle porte GameCube fuori l’estremità del cluster di porte desoldered nella parte 1.

Anche se ogni porta del controller ha 7 pin (non comprese le schede principali sullo chassis che sono a terra) è necessario solo 4 di loro per far funzionare il controller GameCube. Collegare 4 fili per la parte anteriore-più porta del controller (giocatore 1), come mostrato sopra e serpente a dove si desidera che la porta del controller per essere.

In questo caso abbiamo messo la porta proprio dietro l’unità disco. Si sporgerà un modo e sarà al di fuori del caso quando tutto è messo insieme. Abbiamo anche rimesso la porta di alimentazione per il momento in modo da poter testare l’unità.

Un diagramma che mostra il cablaggio necessario tra la scheda madre e una porta del controller GameCube.

Il Wii è ora di nuovo in un unico pezzo (più o meno).

Con tutti i fili collegati e l’unità rimontata è il momento di testare il Wii. Possiamo farlo facilmente collegando i fili A/V dal Wii alla porta A/V distaccata e utilizzando la barra cavi / sensore originale.
Il modulo schermo LCD
Otteniamo la maggior parte dei nostri moduli LCD da un luogo chiamato componenti AEI. Il rappresentante di vendita ci aveva sempre detto che avevano LCD widescreen da 7 pollici per un prezzo molto bello (solo circa $40 in più di uno schermo da 3,5″ che per noi è un affare) ma fino ad ora non avevamo davvero un uso per uno. Tuttavia, poiché il Wii ha una modalità widescreen e quella dimensione dello schermo si adatterebbe bene, alla fine ci siamo rotti e ne abbiamo ordinato uno. Questo è circa la stessa dimensione dello schermo su un lettore DVD portatile.

Monument Valley non incluso

Crediamo che la maggior parte degli LCD più piccoli di AEI (mai notato circa il 50% di tutte le frasi in questi giorni sono costituiti da acronimi?) sono destinati all’uso in auto in quanto tutti sono dotati di adattatori per accendisigari e scappano a 12 volt. Molti di loro possono scappare molto meno tensione, infatti, il retroilluminato a LED 3.i moduli a 5 pollici possono essere alimentati da appena 3 volt. Questo particolare schermo da 7 pollici utilizza il tubo catodico freddo più comune, il che significa che contiene un inverter che alimenta la luce con una tensione piuttosto elevata. Dal momento che il Wii ha un 12 volt di alimentazione possiamo solo usarlo direttamente e non devono preoccuparsi se lo schermo verrà eseguito con una tensione inferiore.
Sfortunatamente lo schermo aveva solo video composito, ma a 7 pollici non si nota comunque un’enorme differenza-molte delle “caratteristiche” del video composito come la scansione dei punti NTSC non sono nemmeno evidenti. Parleremo di come collegare lo schermo nella parte 3.

Modifica della barra del sensore
Prima di tutto la” barra del sensore ” stessa non rileva Jack o, um… merda (e Jack ha appena lasciato la città). Come probabilmente sapete, è in realtà solo un gruppo di LED a infrarossi, 5 su ciascun lato, che il Wii-mote vede come una sorta di “pista di atterraggio” per dire a se stesso dove si trova in relazione alla TV. Questi LED a infrarossi sono lo stesso tipo utilizzato sui telecomandi TV e quindi non possiamo vederli con i nostri occhi. Sono visibili, tuttavia, se li guardi attraverso una fotocamera digitale.
Normalmente è possibile raggiungere entro un piede o due della barra del sensore prima che il puntatore smetta di funzionare. Questo perché a distanza ravvicinata le luci a LED vanno al di fuori del campo visivo del sensore Wii-mote. Ancora una volta, pensalo come un paio di luci di atterraggio (se per qualche motivo l’intera pista non fosse illuminata, a la Die Hard 2). Vedresti le luci in avvicinamento, ma man mano che ti avvicini finiscono da entrambi i lati di te, quindi non puoi più vederle. Stesso accordo con il Wiimote, ma niente Bruce Willis.
Con quella teoria capelli-cervello fuori è il momento di testare per vedere se siamo in grado di ottenere il Wii-mote a lavorare una gamma più stretta.

1. Smontare la barra del sensore. Come il Wii, utilizza le viti tri-wing. Spostare uno dei circuiti LED più vicino all’altro. La distanza normale è di circa 7,5 pollici, provalo a circa 4,5.
2. Metti la barra del sensore su un “oggetto di dimensioni target” come riferimento, in questo caso abbiamo usato lo schermo LCD che abbiamo acquistato per il Wii.
3. Accendi il Wii e guarda come funziona. Con il mio abbiamo avuto il sensore di lavoro ad una gamma di 1 piede da schermo a Wiimote. Abbastanza vicino per vedere tutta l’azione, non importa quello che alcune persone potrebbero aver pensato.

In teoria una persona potrebbe costruire una “barra del sensore di scala” che ha entrambi i cluster LED su un rig scorrevole. Si potrebbe quindi far scorrere più vicino o a parte a seconda a quale distanza si stava utilizzando il Wii-mote. Sappiamo che alcune persone hanno fatto mods per usare il loro Wii con un grande schermo o sistema di proiezione, quindi questo tipo di informazioni che vanno e come funziona è una buona cosa da tenere a mente. Se tu avessi uno schermo che è 10 piedi attraverso, forse hanno i cluster LED 2-3 piedi di distanza. Basta scalare verso l’alto o verso il basso da una dimensione TV standard di dire 30 pollici.

Nota: È anche possibile migliorare la precisione verticale del cursore posizionando le barre del sensore su entrambi i lati di uno schermo. Circa un terzo della discesa dall’alto (con l’unità impostata su “Barra del sensore sopra lo schermo”) farà allineare il cursore molto vicino alla posizione verticale del Wii-mote. Abbiamo pensato di fare questo per il portatile Wii, ma avrebbe reso la parte dello schermo troppo ampia. Ma per le persone che hackerano le loro barre dei sensori o ne fanno di personalizzate, potrebbe valere la pena giocare.
Nuovo cavo per l’alimentazione
Originariamente abbiamo provato a far funzionare il Wii da un pacco batteria che sapevamo funzionare con il GameCube. Non ha funzionato (con il Wii) quindi si può veramente dire che in realtà “ha più potere” ” o almeno prende più Gam di un GameCube. Non avendo un sacco di tempo per trovare un pacco batteria, e considerando il possibile costo coinvolto, abbiamo optato per integrare semplicemente l’alimentazione del Wii nell’unità principale del portatile. Ancora una volta sono sicuro che una batteria da 12 volt sufficiente, forse anche da un laptop, l’avrebbe eseguita, ma non abbiamo avuto il tempo di sperimentare. Sentitevi liberi di scoprire questo da soli e”pwn me”.
Una delle cose principali che abbiamo notato sul Wii è che ha un sacco di pezzi. Alimentazione, barra del sensore, wii-mote, nunchuck, cavi A/V… Quindi, per consolidare quelle parti in pochi come possibile sarebbe la strada migliore per andare quando si effettua un portatile. Un mio amico in realtà ha suggerito che abbiamo un cavo di alimentazione tuck all’interno dell’unità e ci siamo resi conto che era una grande idea. Abbiamo trascorso almeno 3 minuti a pensarci e poi realizzato il modo più semplice sarebbe quello di utilizzare un cavo rasoio elettrico, dal momento che di solito sono arrotolati come un cavo telefonico (ricordate, indietro quando avevano cavi?) e può quindi allungare se necessario e anche piegare abbastanza piccolo.

Il cavo del rasoio che abbiamo usato non aveva una spina polarizzata. Cioè, entrambi i rebbi avevano la stessa larghezza. Poiché l’alimentatore del Wii nella sua forma originale ha una spina polarizzata, è meglio usarne uno sul nuovo cavo solo per essere sicuri. Il tuo negozio di ferramenta medio, come Ace dove trascorriamo gran parte del nostro tempo, dovrebbe avere una varietà di spine che puoi acquistare e scambiare all’estremità del cavo. Basta fare in modo di tenere traccia di quale filo è che (spina spessa si collega al potere bianco sul potere di alimentazione, spina sottile si collega a quello nero) quando si collega il nuovo cavo per l’alimentazione.

Qui vediamo lo schermo LCD posato sul Wii, insieme all’alimentatore e al nuovo cavo. Questo ci dà una buona idea di come dovrebbe essere il caso e anche della forma e delle dimensioni generali, quindi passiamo a, sì, hai indovinato…

Progettazione di un caso
Con l’unità ricostruita e compattata il passo successivo è quello di venire con un design per il nuovo caso. Poiché conosciamo le dimensioni dell’unità, dell’alimentazione e dello schermo, possiamo iniziare a fare alcuni schizzi concettuali con le forme generali in mente. Questo è sempre un buon modo per farlo perché una persona può passare ore a scopare in un programma per computer o può eliminare l ‘ 80% dei dettagli sulla carta in pochi minuti e poi tradurli in pixel in seguito.

Lo schizzo iniziale. Questo ci fa l’idea di base che lo schermo si ripiega ma non copre l’intera superficie dell’unità come la maggior parte dei laptop. Beh, tecnicamente questo è un tavolo ma non possiamo usare quel termine senza pensare a uno di quei giochi LCD / VFD dei primi anni ‘ 80 i nostri genitori erano sempre troppo economici per comprarci. Parlando degli anni ‘ 80, il design di questa unità è fatto per essere molto simile ai tipi di “proto-laptop” che apparivano allora, in particolare cose come i portatili Atari ST o Mac. Erano bei tempi.

Successivamente abbozziamo il design in wireframe isometricamente in modo da poter avere un’idea dello spazio interno. Possiamo vedere la parte anteriore che terrà l’unità principale, la parte posteriore per l’alimentazione e alcune idee per i pulsanti di alimentazione/espulsione. A proposito, siamo pienamente consapevoli che la matematica nell’angolo è un orrido mix di decimali arrotondati e frazioni. A suo modo speciale ci dà altezza totale dell’unità, 2,25 pollici. Fondamentalmente abbiamo sommato tutti gli strati, la piastra di base, la parte principale (che contiene il Wii), la piastra superiore e lo schermo.

Nel terzo disegno eliminiamo alcuni dettagli per la cerniera. L’idea di base è che si ripiega e si adatta alla curva della parte posteriore dell’unità. Come hai visto nelle foto, la parte posteriore con i fori di sfiato ha la stessa altezza dello schermo (quando è chiusa), la parte posteriore non doveva essere così alta, avrebbe potuto essere praticamente tagliata, ma sembrava meglio che avere uno spazio vuoto. Inoltre ci dà un po ‘ più di spazio per infilare il cavo di alimentazione (ne parleremo più avanti).
Disegni al computer
Come al solito abbiamo usato Adobe Illustrator per creare il nostro disegno. Alla fine di questo articolo sono link a questi in una varietà di formati in modo da poterli scaricare per studiare a vostro piacimento e utilizzare come ti pare. Discuteremo le opinioni principali del design di seguito. (È possibile scaricare i disegni in fondo, anche.)

Vista dall’alto verso il basso dell’unità, wireframe. Qui vediamo il centro dell’unità disco e le quattro viti di montaggio principali che lo fissano al telaio. Sul retro della scheda madre, a destra, vediamo la tacca originale in cui sedeva la ventola. Vicino in basso a destra abbiamo alcune forme che rappresentano la porta del controller.
Alcuni di voi hanno notato che la maggior parte delle nostre cose ha un aspetto simile, cioè bordi diritti e non molte curve. Non è che non potremmo fare le curve, ma piuttosto ci vuole più tempo per instradarle, in più è più lento, quindi aggiunge più tempo / denaro alla macchina. Se mai arrivassimo a costruire la nostra macchina CNC potremmo fare cose molto più complesse, ma ancora una volta, il tempo è contro di me. Una ” caratteristica “di questo è che la nostra roba ha sempre uno sguardo che dice,” Oh sì, Ben ha fatto questo.”

Ecco la stessa vista di prima, ma in modalità colore solido. Questo ci dà una buona idea di come sarà l’unità finale. In questo caso le porzioni piane principali saranno di plastica bianca e per le cavità del corpo principale verrà utilizzata una spessa schiuma ad alta densità.
Ho creato manualmente il logo vector-art “Wii” disegnando su una bitmap a bassa risoluzione di uno che abbiamo trovato su Internet. Ai tempi in cui lavoravamo per “the man” come artista grafico eravamo bombardati all’infinito da persone che volevano piccoli loghi schifosi da biglietti da visita fatti saltare in aria per le dimensioni dei cartelloni pubblicitari. La nostra teoria è che avevano visto tutti molti film quando “ingrandiscono e ripuliscono” alcuni pixel sul bordo di una foto e possono improvvisamente contare i peli del naso di qualcuno, e quindi credono che le persone nella vita reale possano magicamente fare la stessa cosa finché hanno un computer.

Vista a tinta unita dell’estremità sinistra dell’unità. Questo ci mostra abbastanza chiaramente la forma e la profondità del coperchio dello schermo (.5 pollici) così come l’area in cui il disco e la scheda SD si inserirà. La forma della parte posteriore della cassa (a sinistra) può anche essere chiaramente vista, insieme alla cerniera.
Sul retro dello schermo coperchio è un altro piccolo vano. Questo è stato aggiunto perché il modulo LCD ha un piccolo circuito sul retro di esso. La parte principale del display LCD, il vetro, è meno della metà e pollice di spessore e quindi possiamo fare il coperchio principale questo sottile pure. Per fare spazio al circuito piccolo ma richiesto, aggiungiamo una porzione vuota più piccola sopra il coperchio. Questo è molto simile alla parte posteriore di monitor LCD e televisori, dove l’armadio principale è abbastanza sottile, ma c’è un rigonfiamento nella parte posteriore dove l’elettronica sono. Come con un monitor LCD, è meglio rendere la maggior parte del caso il più sottile possibile e averlo solo spesso dove deve assolutamente essere.

Vista a tinta unita del lato destro. Qui vediamo un grande piatto (il termine che usiamo per un sottile pezzo di plastica per qualche motivo) che copre parte della fine. In questo ci sono diverse fessure che consentono all’aria di entrare nell’unità. Si noti la rottura della piastra nel mezzo delle fessure-questo è dove saranno le metà del caso principale. Anche qui vediamo i jack phono RCA standard per video e audio, insieme ai fori per le porte USB.
Questo disegno mostra anche il coperchio e il cursore di controllo del volume che verrà messo su di esso. Parleremo di più sullo slider nella parte 3, ma è fondamentalmente come quelli che si trovano su un mixer. Inoltre vediamo una copia degli oggetti del coperchio posizionati in formato “aperto”, con il centro della cerniera tenuto in posizione. Questo ci consente di misurare l’angolo necessario sulla parte posteriore dell’unità e di avere un’idea di come tutto si sta adattando.

La parte dello schermo da solo. È stato disegnato per mostrare come si riferisce alla parte superiore dell’unità, rappresentata da alcune linee in basso. Questo ci permette di capire quanto è grande il fare i pezzi cerniera, quali viti di dimensioni da utilizzare per la cerniera (dimensione 6 – un albero di diametro di otto pollici) e ancora più importante, come i dadi di bloccaggio e rondelle si adatteranno su queste viti e se hanno abbastanza spazio per quanto riguarda tutto il resto. Si noti come i dadi e le rondelle appaiono “dietro” la parte anteriore dello schermo indicates questo indica che saranno leggermente incassati nella plastica.

Vista frontale dell’unità, wireframe. Qui possiamo vedere l’unità disco, la scheda madre, l’altezza dell’unità insieme al coperchio dello schermo e alla porzione sollevata, la porta del controller GameCube e i quattro pulsanti nella loro nuova posizione.
Conclusione
Ora abbiamo ricostruito il Wii in una forma più piccola e collegato molti fili in modo da collegare altre parti in seguito. Anche la cassa è stata progettata ed è pronta per essere tagliata con macchinari CNC. Nella parte 3 di questa serie, l’emozionante conclusione del più dettagliato “how-to” che abbiamo mai messo sul web (tranne, forse, la nostra guida per costruire il proprio proiettore), taglieremo la custodia e la assembleremo, installeremo i componenti Wii, cableremo lo schermo e inseriremo un amplificatore audio stereo.
Ricordate, queste tecniche di base possono essere applicate a tutti i tipi di cose che si consiglia di incidere o modificare, non solo il Wii. Acquisire la conoscenza di come funzionano le cose, insieme a non essere intimiditi da loro, è un buon primo passo sulla strada per l’hacking. Alla prossima volta…
Scarica Wii laptop layout principale