Guida per principianti alla fotografia del cielo profondo

Guida per principianti alla fotografia del cielo profondo

• Vedi anche: Guida definitiva alla fotografia della Via Lattea

Che cos’è la fotografia del cielo profondo?

L’astrofotografia del cielo profondo è una branca specializzata della fotografia che coinvolge la fotografia di oggetti oltre il nostro sistema solare, come stelle, ammassi, nebulose, polvere e galassie. Questo è diverso dalla fotografia del paesaggio notturno, dove stai catturando un paesaggio di notte, spesso con stelle, costellazioni o la Via Lattea come sfondo.

L’astrofotografia del cielo profondo è un aspetto molto gratificante della fotografia perché puoi davvero esplorare e entrare in contatto con migliaia di oggetti nel cielo notturno a un livello più dettagliato. Tecniche fotografiche non tradizionali devono essere utilizzati perché gli oggetti sono in genere molto deboli. Dopo aver attraversato i passaggi necessari per acquisire ed elaborare i fotogrammi che hai catturato, inizierai a vedere il colore e il dettaglio che non sei in grado di vedere ad occhio nudo.

Ecco alcuni esempi di diversi tipi di oggetti del cielo profondo presi da me sul mio vialetto in periferia: una nebulosa a emissione, una nebulosa a riflessione scura, un ammasso stellare globulare e una galassia.

Nebulosa di Orione. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Iris Nebula. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Hercules Cluster. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vedi anche: Deve avere filtri per la fotografia di paesaggio

Attrezzatura di cui hai bisogno per la fotografia del cielo profondo

Fotocamera

La tua fotocamera non ha bisogno di essere complessa quando sei appena agli inizi. Una semplice fotocamera DSLR, mirrorless o paragonabile in grado di scattare lunghe esposizioni in modalità RAW farà un lavoro rispettabile.

Fotocamere full frame con una buona gestione del rumore, come la Canon 6D (qualsiasi versione), Canon 5D, Nikon D810 e la D850, sono alcuni esempi. Mentre inizi a migliorare nel tempo e inizi a richiedere di più dalle tue immagini, potresti volere qualcosa di più specializzato come una DSLR modificata, dove viene sostituito il filtro IR (Infrared cut-off) per una migliore trasmissione di gas idrogeno (oggetti con nebulosità rossa). Alcune fotocamere che sono già state modificate, come la Canon 60Da e la Nikon D810a, sono disponibili per l’acquisto. Tuttavia, è anche possibile modificare la propria fotocamera esistente.

Canon 6D. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Man mano che si diventa più avanzati, un’altra opzione da considerare è una telecamera CCD astro raffreddata dedicata come la SBIG 8300 o una QHY-8. Questi hanno il vantaggio di essere sensibili a tutte le lunghezze d’onda della luce per l’astrofotografia oltre a venire con un sensore raffreddato. Vogliamo un sensore raffreddato perché il calore provoca rumore.

• Vedi anche: Formati immagine / RAW vs JPEG in fotografia

Obiettivi e telescopi

È possibile utilizzare una vasta gamma di obiettivi per l’astrofotografia del cielo profondo. Le probabilità sono che se sei un fotografo di giorno, probabilmente hai già quello che ti serve.

La dimensione dell’obiettivo che si utilizza dipenderà dal tipo di oggetto che si desidera fotografare. È un grande equivoco che hai bisogno di un telescopio ad alta potenza per essere in grado di prendere astrofoto di galassie, nebulose e ammassi nello spazio. Ci sono un gran numero di oggetti che sono abbastanza grandi in dimensioni apparenti.

Qualche comunemente usati, lenti e telescopi del cielo profondo fotografia includono:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5.6L

• telescopio rifrattore 80mm (varia da 400-600mm lunghezza focale)

si noti Inoltre, che a differenza dei paesaggi notturni, avendo un obiettivo veloce non è imperativo per il deep-sky fotografia perché ci sarà molto di più di revisioni di esposizioni.

Ecco alcuni esempi di diversi oggetti del cielo notturno presi con obiettivi e lunghezze focali diverse.

Rho Ofiuco e Antares, Canon 100mm f2. 8. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Le grandi nuvole di Magellano, Canon 100mm f2. 8. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebulosa del Nord America, Canon 100-400mm f5.6 @400mm. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rosetta Nebula, Skywatcher 80mm telescope f6 500mm. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Whirlpool Galaxy. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vedi anche: Quale obiettivo della fotocamera usare? Un’introduzione alle lunghezze focali

Tracking Mount

A causa del fatto che molti degli oggetti nel cielo notturno sono deboli, sarà necessario prendere abbastanza lunghe esposizioni. La Terra ruota, quindi sarai limitato da quanto tempo puoi esporre prima di vedere il movimento apparente del cielo nelle tue foto. Il movimento apparirà sotto forma di strisce finali di luci (stelle) e oggetti sfocati.

Quando si riprendono scene della Via Lattea, normalmente si utilizzano obiettivi grandangolari e si scattano esposizioni non superiori a circa 30 secondi su un treppiede. Per la fotografia in cielo profondo, abbiamo bisogno di esposizioni più lunghe e in genere lunghezze focali più lunghe. Più lunga è la lunghezza focale, più evidente apparirà questo movimento del cielo su un singolo fotogramma. Questo è il motivo per cui avrai bisogno di una montatura di tracciamento equatoriale. Ci sono molti tipi disponibili sul mercato e molti di quelli leggeri possono semplicemente avvitare la piastra di base di un treppiede stabile. Una montatura come questa è un investimento relativamente piccolo che finirà per essere una delle parti più importanti della tua configurazione.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di supporti di tracciamento equatoriale. Prima di prendere la decisione finale, si dovrebbe considerare il peso totale della fotocamera e lente più pesante che si prevede di utilizzare, così come il vostro budget. Per un elenco di supporti che variano nel prezzo e capacità, è possibile visitare B&H Foto.

Ioptron SkyTracker 7.7 lb capacità di carico utile. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer capacità di carico utile 11lb. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 capacità di carico utile 30lb. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vedi anche: 15 Tipi di Fotografia per sfidare la vostra creatività

Treppiede

Il treppiede che si sceglie sarà altamente dipendente da ciò che marcia si monta su di esso. Per la fotografia deep-sky, è necessario mettere un supporto di monitoraggio, fotocamera e obiettivo o telescopio su di esso, quindi è essenziale scegliere qualcosa che sarà abbastanza solido e stabile per tenere il peso. Un treppiede in fibra di carbonio è preferibile per un buon smorzamento delle vibrazioni e resistenza, oltre a una capacità di carico maggiore del peso totale dell’ingranaggio che verrà montato. A volte, il produttore di montaggio di monitoraggio raccomanderà un treppiede specifico per l’uso.

• Vedi anche: I migliori treppiedi per la fotografia in 2020

Filtri

Ci sono molti filtri diversi da utilizzare per l’astrofotografia del cielo profondo con la fotocamera. Quando si sono appena agli inizi, si potrebbe essere meglio non usarli in quanto potrebbero aggiungere un altro livello di complicazione. Se vuoi davvero approfondire i filtri per l’astrofotografia, continua a leggere.

I filtri possono essere molto utili in situazioni particolari, come quando non si ha accesso a cieli bui, quando si desidera aumentare la quantità di contrasto dalle nebulose o se si desidera provare l’imaging a banda stretta. I filtri Astro hanno i loro scopi specifici e possono essere disponibili in diverse dimensioni (clip-in, vari diametri da avvitare sulla parte anteriore dell’obiettivo, 1″1/4 e 2″ a vite), il tutto a seconda del tipo di fotocamera che si possiede e di come si desidera adattarlo (davanti al sensore, davanti all’obiettivo della fotocamera o all’interno dell’adattatore del telescopio). Toccheremo i filtri più comuni utilizzati con reflex digitali, ma vi incoraggio a fare ulteriori ricerche su ogni tipo al fine di ottenere qualcosa che è più adatto alle vostre esigenze. È possibile ottenere uno sguardo più approfondito ai diversi filtri per l’astrofotografia qui.

• Intensificatore rosso: utilizzato per migliorare i toni rossi, arancioni e marroni nelle immagini. Aiuta anche ad aumentare la saturazione in quei toni. Può aumentare il contrasto nel cielo notturno sotto l’inquinamento luminoso causato dalle luci al sodio. Questo tipo di filtro è anche chiamato un filtro didymium ed è abbastanza economico.

• Filtro UHC (Ultra High Contrast): riduce l’inquinamento luminoso oltre al flusso d’aria. Ciò ha un contrasto molto alto sulle nebulose dell’emissione. Si consiglia di utilizzare questo con telecamere modificate. Non è fuori questione per le telecamere non modificate, ma i tempi di esposizione dovranno essere molto più lunghi. Un effetto collaterale di questo filtro è che il corretto bilanciamento del colore può essere una sfida da raggiungere. Come tale, non è consigliabile utilizzare su obiettivi a banda larga come galassie.

• CLS (City Light Suppression Filter): Ha una banda di passaggio più ampia rispetto al filtro UHC. Pertanto, può essere più facile bilanciamento del colore e lavorare con, soprattutto con una DSLR non modificata. Questo è un filtro di inquinamento luminoso molto popolare sul mercato. Non è noto per sopprimere airglow.

• LPro: Un filtro a banda larga per sopprimere l’inquinamento luminoso pur mantenendo un equilibrio di colore ragionevolmente buono. Questo viene fatto essendo molto selettivo con il filtraggio di specifiche frequenze di inquinamento luminoso. Dovrebbe anche aiutare a filtrare o ridurre il flusso d’aria. Questo filtro è noto per essere buono per l’uso su nebulose e galassie.

Clip-in e vite nel filtro. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vedi anche: in Cima Telecamere per la Fotografia di Paesaggio in 2020

Accessori

In aggiunta alla vostra REFLEX, obiettivo, treppiede e monitoraggio di montaggio, è necessario fornire anche le seguenti:

• Testa a Sfera: Questo è uno degli accessori utilizzati per collegare la fotocamera al monte. È anche utile per ottenere una maggiore flessibilità nell’inquadratura del tuo obiettivo di scelta. Potresti già avere qualcosa di simile nella tua configurazione fotografica.

• Timer remoto: richiesto per l’assunzione di esposizioni multiple a varie lunghezze superiori a 30 secondi. Alcune telecamere hanno funzionalità timer remoto integrato. Se no, allora avrai sicuramente bisogno di questo.

• Riscaldatore di rugiada: Questo impedisce l’obiettivo di ottenere rugiada quando si scattano foto su notti umide senza vento. E ‘ facile trovare uno di questi on-line, ma assicuratevi di scegliere la misura corretta per l’obiettivo o il telescopio che si prevede di utilizzare. Questo tipo di prodotto è sottoutilizzato e se non ne hai uno, può rovinare rapidamente una meravigliosa notte limpida di imaging.

• Scudo di rugiada: questo aiuta a proteggere la fotocamera dalla cattura di luce diffusa e fornisce anche un po ‘ di protezione dalla rugiada.

• Batterie extra o una batteria della fotocamera alimentata tramite USB: avere batterie extra significa che non dovrai continuare a cambiarle durante la notte durante le lunghe esposizioni. Se non si dispone di qualcosa che può fornire alimentazione continua alla fotocamera, quindi assicurarsi che si un paio di batterie di ricambio completamente carica a portata di mano.

• 12 V Banca di potere: Questo alimenterà il monte, il riscaldatore di rugiada e, eventualmente, la batteria della fotocamera in campo.

• Proiettore a luce rossa: per preservare la visione notturna mentre si imposta la marcia e quando si controllano le esposizioni al buio.

• T-Ring Adapter (per il fissaggio a un 2 ” adattatore): Questo è un adattatore necessario per collegare il vostro specifico corpo della fotocamera montare a un adattatore che sarà poi collegare al telescopio. Puoi trovare questo online o nei negozi di telescopi e fotocamere.

• 2″ Adattatore per T-Ring( per il fissaggio a telescopi): Necessario per molti piccoli telescopi.

Canon6D T-ring e 2in adattatore allegati per un telescopio. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vedi anche: Gli accessori DSLR Ogni fotografo ha bisogno

Alcuni consigli prima di iniziare

Ci sono molte sfide conosciute quando si tratta di astrofotografia del cielo profondo. Alcune cose prenderanno pratica e ci saranno altre cose su cui semplicemente non avrai il controllo. Sapendo in anticipo che cosa si potrebbe essere contro migliorerà notevolmente la vostra esperienza complessiva e il successo in una data notte.

Organizzarsi e sistemarsi in condizioni di scarsa luminosità

Una delle cose migliori che puoi fare è esercitarti a montare e imballare la tua attrezzatura a casa un paio di volte prima di uscire in campo. In aggiunta a ciò, cercare di arrivare e impostare sul posto prima che faccia buio. Navigare la tua attrezzatura in condizioni di scarsa illuminazione può essere molto impegnativo, anche con la lampada frontale accesa.

Prima di uscire, acquisire familiarità con il modo di allineare il supporto per il monitoraggio, perché questo a volte può richiedere una lunga quantità di tempo. Non si vuole sprecare preziosi cieli limpidi armeggiare intorno per troppo tempo. Leggi le istruzioni del tuo mount e cerca i forum relativi a astro che discutono il tuo particolare marchio per iniziare a saltare su eventuali bug o problemi che potrebbero sorgere.

• Vedi anche: Guida per principianti alle impostazioni della fotocamera

Cambiare il tempo e il cielo scuro

È imperativo avere le condizioni meteorologiche e del cielo adeguate per avere successo nell’imaging del cielo profondo. Cieli limpidi sono più importanti in quanto non è possibile scattare un’immagine attraverso le nuvole. Controllare le previsioni per l’area in cui si sarà fotografare e mantenere up-to-date con esso è un must come il tempo può cambiare abbastanza frequentemente.

Si consiglia inoltre di avere alcune fonti per satellite e radar a portata di mano per tenere d’occhio le cose. Se non si sta prendendo un’immagine attraverso filtri a banda stretta, allora è anche importante avere un cielo notturno che è libero dalla Luna. Idealmente, vuoi anche cieli scuri privi di inquinamento luminoso per ottenere i migliori risultati. Tuttavia, a volte questo non sarà possibile. Significa solo che dovrai lavorare di più per catturare più immagini e “elaborare il tuo cuore”. La maggior parte delle mie immagini del cielo profondo sono state scattate in aree di inquinamento luminoso suburbano.

• Vedi anche: Come scattare foto fantastiche in caso di maltempo

Scegliere un obiettivo

Questa è in realtà una sfida buona e divertente. Gli oggetti nel cielo notturno cambieranno a seconda dell’ora della notte, così come da stagione a stagione. Si desidera trovare un oggetto che sarà una dimensione appropriata per il vostro obiettivo o telescopio di scelta. Vuoi anche iniziare scegliendo qualcosa di relativamente luminoso.

La posizione dell’oggetto nel cielo è importante. La scelta di un obiettivo che è in alto nel cielo per l’inizio e la fine della sessione di fotografia vi darà il miglior successo. Mettiti a tuo agio con un’app o un software che ti darà una visione dettagliata del cielo notturno e dei suoi oggetti, in base all’ora e alla posizione. Stellarium è una buona applicazione gratuita per il vostro PC e Sky Safari è un esempio di uno per il vostro smartphone. Entrambe queste applicazioni e software consentono anche di sovrapporre il campo visivo per la vostra macchina fotografica e l’obiettivo scelta.

Un esempio di Sky Safari App. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sovrapposizione di caselle di campo visivo. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Ecco alcuni ottimi obiettivi per iniziare per il tuo emisfero, ma assicurati di controllare quando sono visibili.

• Emisfero settentrionale: Ammasso stellare delle Pleiadi (M45), Nebulosa di Orione (M42), Galassia di Andromeda (M31), Rho Ophiuchi e Antares, Nebulosa Laguna.

• Emisfero Australe: Grandi Nubi di Magellano, Piccole Nubi di Magellano, Omega Centauri (ammasso stellare globulare), Nebulosa Carina, Nebulosa Tarantola.

• Vedi anche: Suggerimenti e trucchi per scattare paesaggi migliori con uno smartphone

Allineamento e tracciamento polare

Per ottenere il supporto di tracciamento per tracciare correttamente il cielo notturno, è indispensabile un allineamento polare accurato. Più lunga è la lunghezza focale dell’obiettivo o del telescopio, maggiore è la precisione necessaria per assicurarsi di non ottenere stelle finali nelle immagini a lunga esposizione a causa della rotazione della Terra. Acquisire familiarità con il vostro particolare montaggio e leggere le istruzioni per l’allineamento polare prima di uscire è anche importante.

Con la fotografia del cielo profondo, vale la pena di familiarizzare con il cielo notturno nel tuo emisfero. Uscire di notte e mettersi a proprio agio con localizzare dove si trova il Polo Celeste Nord o Sud. Scopri come utilizzare il cannocchiale polar fornito con la montatura per ottenere questa precisione.

Una volta raggiunta la posizione della fotografia, impostare il treppiede, il supporto, la fotocamera e l’obiettivo in un punto su un terreno solido e pianeggiante. Vuoi posizionarti in modo tale da avere una visione chiara del polo celeste Nord o Sud (NCP o SCP). Assicurati che il tuo obiettivo sia visibile per tutta la durata della sessione fotografica pianificata. Livella la montatura, puntando nella direzione del NCP o SCP. Una volta che le stelle appaiono, è possibile iniziare l’allineamento. Non dimenticare di cambiare l’impostazione di tracciamento su ” ON ” e assicurati che tutte le viti e i morsetti siano al sicuro una volta terminato. Dai un’occhiata a questa guida rapida sull’allineamento polare per iniziare.

Un modo popolare per ottenere una precisione facile e veloce per l’allineamento è quello di utilizzare un dispositivo chiamato Polemaster. Prima di investire in uno, è importante verificare se è adattabile al tuo particolare supporto di tracciamento.

• Vedi anche: Che cosa è una fotocamera DSLR? Tutto quello che dovete sapere

Messa a fuoco

Messa a fuoco a volte può rivelarsi un po ‘ difficile in un primo momento, perché si farà su una stella che è un piccolo punto di luce. Inoltre, è necessario che la messa a fuoco sia il più accurata possibile, altrimenti si sconfiggerà lo scopo di cercare di ottenere dettagli nel bersaglio che si prevede di sparare.

Ecco alcuni passaggi approssimativi per ottenere una buona messa a fuoco:

1. Impostare l’obiettivo o il telescopio in una posizione approssimativamente focalizzata per oggetti distanti prima di iniziare. Questo renderà molto più facile imbattersi in tutte le stelle nel campo come si sposta la fotocamera e l’obiettivo intorno. Essi possono apparire inizialmente come grandi palle fuzzy, ma va bene.

2. Una volta trovata una stella abbastanza luminosa, centrala e cerca di avvicinarti alla messa a fuoco. Utilizzare il display Live View sulla fotocamera e ingrandire ulteriormente sulla stella. Potresti trovarlo più comodo se visualizzi il display con una lente d’ingrandimento o occhiali da lettura, a seconda di quanto è buona la tua visione miope.

3. Messa a fuoco in un punto in cui la stella sembra essere il diametro più piccolo o la dimensione più piccola. Utilizzare una maschera Bahtinov per ottenere una messa a fuoco molto accurata. Se si utilizza un obiettivo o un telescopio che è molto veloce (basso numero di f-stop), allora potrebbe essere necessario rifocalizzare un paio di volte durante la notte, come lievi variazioni di temperatura possono anche cambiare la messa a fuoco.

• Vedi anche: Ultimate Guide to Understanding Focus in Photography

Framing

Con l’aiuto di una mappa stellare o di un database di oggetti di montaggio (alcuni supporti di tracciamento hanno funzioni go-to), raggiungi il tuo obiettivo preferito. Quando lo fai manualmente, è bene familiarizzare con le stelle e le costellazioni più comuni nel cielo notturno in anticipo. Quelle stelle associate possono aiutare a puntare il vostro senso al vostro oggetto di destinazione con una tecnica chiamata ‘star hopping’. Sotto alcuni cieli scuri, si può essere in grado di trovare il vostro oggetto con il vostro occhio nudo. Questo renderà l’inquadratura molto più facile ed è anche un altro motivo per cui è bene iniziare a sparare oggetti più luminosi.

Una volta che pensi di essere vicino al tuo obiettivo preferito, cerca di centrarlo. Fai uno scatto di prova di alcuni secondi ad alti ISO solo per assicurarti che il bersaglio sia nel campo visivo. Effettuare regolazioni di precisione, se necessario per farlo posizionato a proprio piacimento. Se si utilizza un obiettivo leggero o una configurazione della fotocamera su un supporto a testa a sfera, è possibile orientare ulteriormente l’oggetto per l’inquadratura desiderata. Se si utilizza un telescopio, si può semplicemente ruotare il 2 ” adattatore. In seguito, non dimenticare di bloccare tutto.

• Vedi anche: Ultimate Guide to Composition in Photography

Impostazioni della fotocamera e acquisizione delle immagini

Per creare un’immagine del cielo profondo, abbiamo bisogno di acquisire più immagini di ciò che chiamiamo luci, appartamenti e ombre.

Cornici luminose

Le luci sono le cornici dell’oggetto reale. Abbiamo bisogno del maggior numero possibile di questi da combinare in modo da poter avere un segnale elevato e un basso rumore. La maggior parte delle immagini del cielo profondo sono deboli e abbiamo bisogno di estrarre più dettagli, profondità e colore possibile attraverso la post-elaborazione.

Qui ci sono alcune impostazioni della fotocamera DSLR che vi aiuterà a prendere il vostro cornici di luce:

• Modalità lampadina con un timer remoto collegato. A meno che non si dispone di una sorta di impostazioni interne nella fotocamera per consentire di prendere più esposizioni superiori a 30 secondi.

• Modalità RAW. Assicurati che la tua fotocamera sia impostata per scattare immagini RAW. Questo è molto importante per l’impilamento e l’elaborazione. I file RAW contengono dati di immagine non compressi dal sensore della fotocamera a differenza dei JPEG, che sono compressi e alterati nella fotocamera.

• ISO 800. Questo è il miglior compromesso quando si fa fotografia deep-sky. Prenderai più immagini del tuo obiettivo e le combinerai, quindi vuoi un’impostazione che ti dia abbastanza luce ma che non sacrifichi anche la gamma dinamica e la dinamica dei colori. È un bel compromesso per la maggior parte delle fotocamere, anche se non c’è nulla che ti impedisca di sperimentare.

• 60 secondi a 5 minuti tempi di esposizione. Controllare l’istogramma sulla fotocamera. Si desidera un’impostazione ottimale per il montaggio di tracciamento e i livelli di inquinamento luminoso. A volte, la luminosità del bersaglio avrà un impatto anche su questo. Cerco di assicurarmi che il picco della curva dell’istogramma non passi il segno a metà strada sul lato destro.

• Più grande apertura o più piccolo f-stop. Qualunque cosa funziona meglio per il vostro tipo di obiettivo. Alcune lenti funzionano meglio se fermato verso il basso, in modo da tenere a mente.

Quando è ufficialmente notte astronomica e il tuo obiettivo è ad un’altezza ragionevole nel cielo, questo è quando dovresti iniziare a esporre per il tuo oggetto target. Inizia con un’esposizione di un minuto per eseguire un controllo iniziale del tracciamento, della messa a fuoco e dell’istogramma. Assicurati di ingrandire la cornice per vedere se le stelle sono rotonde. Se tutto sembra buono e si può tranquillamente andare con un’esposizione più lunga, quindi continuare ad aumentare il tempo di esposizione fino ad arrivare al punto che è ottimale.

Se non è possibile ottenere esposizioni di almeno un minuto, è possibile ottimizzare l’allineamento polare. Ci possono essere così tante variabili sul motivo per cui potresti avere problemi con il tracciamento, ma prima, cerca di eliminare il potenziale problema più ovvio che è l’allineamento polare. Mettila a punto. Per una fotocamera ragionevolmente leggero set-up sotto cieli scuri con un buon inseguimento, si dovrebbe essere in grado di raggiungere un paio di minuti di esposizione.

In alcuni casi, quando si utilizza un obiettivo pesante su una montatura leggera o una lunghezza focale più lunga, non si può avere altra scelta che andare con esposizioni più brevi. Una volta trovato il tempo di esposizione, iniziare a impostare la sequenza di esposizioni. Il numero di esposizioni sarà basato su quanto luminoso è l’oggetto e quanto tempo hai. Più esposizioni si prendono, migliori saranno i dati dell’oggetto e più sarà possibile estrarre prima di incorrere in problemi di rumore. Per una prima notte fuori sotto il cielo scuro, il raggiungimento di un totale di una o due ore su un singolo obiettivo può essere buono per iniziare. Ad esempio, un’ora di tempo totale trascorso a sparare un singolo bersaglio è pari a 60 fotogrammi di esposizioni di un minuto o 30 fotogrammi di esposizioni di due minuti.

Come si guadagna più esperienza, si vuole costruire su questo. Più lungo è il tempo integrato su un oggetto, migliore diventerà nel complesso. Questa è la risposta breve!

Si tratta di un singolo fotogramma “Leggero” non regolato di 60 secondi di M42 scattato con Canon 6D a 400mm, ISO800, f7.1 e 60 secondi di esposizione. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Cornici piatte

Quando si elaborano immagini per ottenere profondità e dettagli, la vignetta dell’obiettivo e la polvere appariranno e saranno esagerate fino a un punto in cui sarà molto difficile da correggere. La tua immagine finale non raggiungerà il suo potenziale e te ne pentirai. Per aggirare questo, sono necessari appartamenti. Questi aiutano a correggere la vignettatura e anche a prendersi cura di eventuali granelli di polvere che si trovano sul sensore.

Questa è un’immagine di esempio di come appare una tipica cornice piatta. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Dovrai prendere da 15 a 20 di queste immagini che verranno successivamente incorporate nel tuo scatto combinato all’interno del tuo programma di impilamento. Si può prendere questi il giorno successivo, a condizione che non si cambia la posizione di messa a fuoco della fotocamera da quando si erano di imaging. Sarà necessario creare un campo piatto dove c’è anche l’illuminazione attraverso l’obiettivo (mettere una camicia bianca o un sacchetto di plastica sopra l’obiettivo, assicurando che non ci siano increspature per causare illuminazione irregolare). Ora impostare la fotocamera su ISO 100 e l’f-stop utilizzato per la sessione di imaging. La velocità dell’otturatore deve essere impostata su un valore che vi darà un’immagine correttamente esposta (modalità priorità diaframma in combinazione con una lente elettronica dovrebbe scegliere automaticamente una velocità di esposizione corretta). Dai un’occhiata a questa guida per informazioni più dettagliate sulla creazione di appartamenti.

Cornici scure

Cornici scure sono essenziali per molte reflex digitali e fotocamere che non hanno un sensore a basso rumore. Questi fotogrammi sono essenzialmente un’immagine del rumore termico elettronico casuale del sensore della fotocamera. Sono facili da prendere semplicemente coprendo la fotocamera o l’obiettivo con un cappuccio e prendendo 15-20 esposizioni utilizzando le stesse impostazioni di quello che stavi usando per prendere i tuoi fotogrammi “leggeri”.

Questa è un’immagine di esempio di come appare una tipica cornice scura. Foto di: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

È possibile eseguire le cornici scure in qualsiasi momento, a condizione che lo si faccia alla temperatura appropriata. La temperatura che si prende questi fotogrammi dovrebbe essere entro 5 gradi Celsius dei fotogrammi che hai preso durante la sessione di imaging, in modo da prendere nota della temperatura di quella notte.

• Vedi anche: Come ridurre al minimo e pulire la polvere del sensore della fotocamera