Ohje: tee Wii-kannettava tietokone, osa 2

Ohje: tee Wii-kannettava tietokone, osa 2

Hei ja tervetuloa takaisin! Viime viikolla, osa 1 tämän hämmästyttävän saaga, purimme Wii, muutettu jäähdytyslevy ja desoldered suuria osia pois aluksella.

tänään, osa 2, kiinnitämme joitakin elintärkeitä komponentteja, asentaa levyasema takaisin emolevyn ja luoda kotelo suunnittelu tietokoneeseen. Tämä valmistelee kaiken osaan 3, jossa teemme kotelon ja asennamme kaiken siihen. Liikkeelle!
Alright, when we last left our hero (the Wii?), laite riisuttiin emolevylle ja jäähdytyselementtiä oli muokattu. Alkuperäinen jäähdytyslevy ei tosin ollut kovin korkea, mutta tarkoitus oli pitää laitteen päärunko alle 1,25 tuumaisena. Asettaminen tavoitteet kuin että (sen sijaan vain shotgunning se ja keksiä tapaus, joka näyttää Winchester Mystery House) on mitä avulla henkilö luoda ammatillinen ”valmistettu näköinen” projekti.
tänään aiomme muokata useita asioita emolevylle, jotta laite voi jälleen toimia, alkaen etupaneelin painikkeista.
etupaneelin painikkeita
Wiillä on 4 painiketta laitteen etuosassa: power, reset, sync ja eject disc. Nämä painikkeet käyttävät hyvin yleistä asiaa, jota kutsutaan tahdikkuuskytkimeksi. Näitä käytetään paneeli Kytkimet lähes jokainen pala Elektroniikka löydät – LaserDisc soittimet Videonauhurit ja jopa televisiot. Jopa Gameboy Advance / DS käyttää niitä hartiapainikkeisiin.
Wiin hienotunteisuuskytkimet ovat pinta-asennettuja ja siksi niitä on vaikea poistaa, joten kierrämme ne. Näillä hienotunteisilla kytkimillä on kolme johtoa. Testaamalla yleismittarilla ja painamalla nappia voimme todeta, että painettaessa kytkin yhdistää molemmat ulommat päätelaitteet keskimmäiseen. Huomaamme myös, että uloimmat päätelaitteet ovat yhteydessä toisiinsa. Näin ollen tarvitsemme vain kaksi johtoa kytkintä kohti, joista toinen on kytketty keskimmäiseen päätelaitteeseen ja toinen ulompaan päätelaitteeseen.

käyttämällä hienokärkistä matalatehoista (15 watin) juotosrautaa, kiinnitä varovasti ohut lanka tahdikkuuskytkimiin. Tässä on hyvä menetelmä kaikenlaiseen hienoon juotostyöhön:

1. laita vähän uutta juotetta Kytkimen johtoon. Tämä sulattaa jo olemassa olevan ja saa sen valmiiksi uutta kiinnitystä varten.
2. irrota hieman muovia langan päästä (käytämme aina hampaitamme, emme kerro kenellekään) ja päällystää se hieman juotoksella.
3. kosketa johtoa kytkimeen ja lämmitä se. Koska ne ovat molemmat ”valmiiksi Juotettu” se sulaa ja liittää ne helposti. Nopea tekeminen on hyvä, sillä pienitehoisellakin raudalla voi vielä sotkea pintaliitososia, jos viivyttelee.

yllä on lähikuva virta-ja nollauskytkimiin kiinnitetyistä johdoista. Jälleen, koska ulommat päätelaitteet ovat samat, voit kytkeä johdon jompaankumpaan.

Tässä näemme yksikön kaikki 4 Kytkimet jatkojohdot (yhteensä 8 johdot) nämä on säädetty ja vedetään reunaan hallituksen, jossa aiomme laittaa painikkeet valmiin yksikön. Pienet pätkät sähköteippiä ja kuumaliimaa pitävät ne paikoillaan.
laajennetaan audio / video-yhteyksiä
seuraavaksi lisätään joitakin jatkojohtoja audio / video-porttiin. Saamme myös sensoripalkin jännitteen tästä kohdasta. Tarvitsemme yhteensä 6 asiaa tästä paikasta: vasen ääni, oikea ääni, komposiittivideo, A / V-maa, anturipalkki positiivinen ja anturipalkki negatiivinen.
lähes kaikki auringon alla on joku tai toinen kartoittanut pinoutinsa… nopea haku ”Wii av pinouts” paljastaa juuri tämän. Tässä on käyttämämme linkki.

käyttämällä joitakin pitkä nauha kaapeli ja tappi ulos, kiinnitä 6 johdot A / V-liitäntä. Huomaa, että 2 ulointa johdot yhteyden anturi bar. Voit myös testata hävittämääsi pistoketta yleismittarilla nähdäksesi, mitkä nastat menevät mihinkin.
on myös hyödyllistä merkitä lankojen vastakkaiset päät myöhempää käyttöä varten. Käärimme usein hieman teippiä niiden ympärille ja kirjoitamme signaalityypin huopakärkimerkillä.
WiFi-moduuli
WiFi-moduulissa on 2 siitä irtoavaa johtoa antennin muodostamiseksi. Ne ovat kunnon pituus, mutta se on hyvä idea liittää tulppa, jotta voimme irrottaa ne helposti työmme aikana ja myös laajentaa johdot, kun olemme sitä. Moduulissa on tosin jo pieniä pistokkeita, mutta niiden kanssa on vaikea työskennellä ja ne ovat myös moduulin alla, kun se on kiinnitetty emolevyyn, joten niihin ei ole helppo päästä.

WiFi-laitteesta tulevat johdot ovat mustia ja harmaita. meidän on seurattava tätä. Kytke pistoke WiFi-moduuliin:

1. varovasti nauhat joitakin muovia pois päät WiFi johdot (että lause on hämmästyttävän oxymoronic). Huomaat sisällä on ulkokuori Lanka (maa) ja sisempi Lanka koteloitu muovi (signaali).
2. laita hieman juotetta sisemmälle johdolle, kierrä sitten ulommat johtosäikeet yhteen ja laita juotetta päähän pitämään ne yhdessä.
3. liitä nämä johdot pieneen pistokkeeseen. Käytimme vanha tietokoneen liitin (musta seen asia edellä) seurata, miten olet kytketty sitä. Laitoimme mustan signaalin sivulle, harmaan signaalin ulkopuolelle ja maaston keskelle.
4. käytä juotetta mahdollisimman vähän, jotta se ei vaikuta antennin toimintoihin. (Jälleen, se ei ole rakettitiedettä, olemme laajentaneet Xbox 360 WiFi antenni samalla tavalla.)
5. kääri johtosaumojen ympärille pieniä pätkiä sähköteippiä, jotta ne eivät oikosulkeisi toisiinsa tai emolevyyn.
6. kytke WiFi-moduuli takaisin laudalle ja kiinnitä töpseli liiman avulla myös tauluun.

tässä on WiFi-moduuli takaisin aluksella pistoke liitteenä. Huomaa lämpö materiaali moduuli, alun perin se haihduttaa lämpöä päälle RF-suojaus alla DVD-asema. Meidän on toistettava tämä.

1. leikkaa pala ohutta alumiinia (1/16-tuumainen toimii hyvin) sijoittaa moduulin päälle. Tee siitä mahdollisimman suuri. Kuten edellä, lovi on leikattu yläkulmassa pitää aukon DVD-aseman kaapelit.
2. RF-suojuksesta voi myös kannibalisoida metallia tämän valmistamiseksi.
3. peitä alumiinin yläpuoli sähköteipillä, jotta se ei pääse oikosulkuun DVD-aseman piirilevyä vasten.

vaikka metallilevy tarttuu itsestään lämpömateriaaliin, odotamme DVD-aseman asentamista ennen kuin asetamme sen lopullisesti alas (aseman kiinnitys pitää sen alhaalla)

Heres on mitä hallituksen pitäisi näyttää toistaiseksi, miinus WiFi jäähdytyslevy. Huomaa, miten kaikki johdot on taitettu ja aseteltu siististi, tämä auttaa meitä pitämään kaiken linjassa ja mahdollisimman kompakti.
akku
seuraavaksi asennetaan uudelleen akun liitin, jonka poistimme laudan takaosasta osassa 1.

1. Viitehuomautus: akun reunat ja yläosa ovat positiiviset, pohja on negatiivinen (maa).
2. Etsi taululta hyvä tyhjä kohta. Laitoimme akun USB-porttien taakse lähelle hellettä. Käytimme tätä puolta laudasta, koska vastakkaisella puolella tässä kohdassa on GameCube-ohjainportti.
3. jos aiot virittää GameCuben muistiportit uudelleen (mikä tuntuu olevan erittäin tärkeää ihmisten mielessä), muista tehdä se ennen akun laskemista. Tai voit vain juottaa muistikorttiliitännät laudan alareunaan. Tämä on itse asiassa helpompaa, koska pohjassa on vähemmän valkoista silkkimaskia.
4. voit juottaa akkupidikkeen negatiivisen välilehden suoraan emolevyn kuparireunaan, koska se on muutenkin maassa. Tämä on varsin kätevä tahansa yhteyden (tahansa elektronisen laitteen) ja voi säästää vaivaa käynnissä ylimääräisiä maadoitusjohtoja.
5. jos liitos on positiivinen, liitä pitkä johto emolevyn pohjassa olevan akun pidikkeen ja alkuperäisen akun kohdan väliin.

alkuperäisessä konsolissa akku pidettiin kotelosta kiinni pidikkeessä. Pelkällä pidikkeellä akku ei pysy sisällä, joten on parasta tehdä pieni läppä, joka pitää sen sisällä.

1. aseta pieni pala muovia akun päälle ja käytä sähköteippiä tehdä ”sarana” toisella puolella, positiivinen terminaalin reuna on paras.
2. vastakkaiselta puolelta liimaa alas pala pehmeää materiaalia, kuten puuta tai hyvin tiheää vaahtoa. Voimme sitten ruuvata muovisen saranan tähän ja siten pitää akun alhaalla, kuten yllä on esitetty.
3. akun peittäminen sähköteipillä tai kuumaliimalla toimisi myös, mutta ei välttämättä olisi kovin kätevää, jos sitä joskus tarvitsisi vaihtaa. Kuumaliimalla voimme olla hieman liipaisinherkkiä, mutta tässäkin tapauksessa jouduimme perääntymään ja sanomaan: ”ei, on parempikin tapa.”

USB-portit
alueella ollessamme tutustutaan USB-liitäntään. Kiinnitämme siihen johtoja osassa 3.

kuten Olet luultavasti huomannut USB on 4 johdot. Ne ovat teho (5 volttia) data -, data + ja maahan. Wiillä (tai millä tahansa laitteella) on helppo löytää mitkä nastat ovat mitkä yleismittarilla.

1. Etsi maadoitustappi näkemällä, mikä on kytketty emolevyn pääkenttään. Ground on lähes aina uloin reuna tahansa emolevyn, osa Suojaus on kytketty. Jos jostain kumman syystä se ei ole (kuten Commodore 64: ssä), niin mikä tahansa metallinen kilpi johtaa sinut maahan.
2. tätä vastapäätä oleva tappi on +5 volttia.
3. seuraava pin yli + 5 on aina data -.
4. , jolloin lopulliseksi pinssiksi jää data+.

käytä värillistä tussia tehdäksesi nopeasti merkinnän siitä, kumpi on myöhempää varten.

levyaseman asentaminen
tärkeintä tässä uudelleenrakentamisessa on levyaseman asentaminen emolevyyn. Alun perin se kiinnitetty erilaisia muovikappaleita, mutta aiomme tehdä jotain paljon yksinkertaisempaa.

ensin meidän täytyy sahata alas hieman muovia alareunassa ajaa, kuten yllä. Jauha muovi Dremel-katkaisupyörän avulla alas, jotta se on samalla tasolla piirilevyn kanssa.
Ok, siirrytään kehykseen, kuten yllä on esitetty. (Tiedoksesi, keltainen ympyrä osoittaa vähän muovia me juuri maahan.)

1. Etsi ohut pala muovia (0,063 tuumaa paksu toimii hyvin) ja leikkaa se 5,5 x 5,5 iinch neliö. Sen pitäisi olla yhtä suuri kuin levyasema, mukaan lukien asennus välilehdet takana.
2. leikkaa muoviin aukko, joka mahtuu piirilevyn ympärille levyaseman pohjalle. Asentamalla runko piirilevyn ympärille (eikä sen alle) voimme tehdä laitteesta hieman ohuemman. Tai voit laittaa rungon kaiken alle, se on silti kunnossa. (Vain ei niin ohut.)
3. leikkaa suuri lovi rungon päähän (kuvan alaosaan), jotta se mahtuu jäähdytyslevyn ympärille.
4. runkoon porataan neljä reikää, jotka sopivat levyaseman neljään kiinnitysreikään. Nämä ovat niitä, joissa on kumi ”shock spacers”, että katsoimme osa 1. Kaksi niistä on aseman takaosan välilehdissä.
5. käytä kokoa 4 ruuveja ja muttereita levyaseman kiinnittämiseen runkoon. Huomaa edessä kiinnitysreiät ovat alla, jossa levy istuu, joten sinun täytyy käyttää lyhyempiä ruuveja, jotta ne eivät saa tiellä.

kiinnitä levyasema neljän ruuvinreiän kautta, jotka alun perin pitivät asemaa paikallaan (punaiset ympyrät). Nämä reiät ovat niitä, joissa on kumi insertit, joiden on tarkoitus pehmentää ajaa hieman. Sahaamamme muovinpala näkyy keltaisessa ympyrässä.

tämä piirustus näyttää, miten ruuvit/mutterit kiinnitetään rungon ja levyaseman väliin. Huomaa, miten eturuuvit ovat lyhyempiä, koska niiden on oltava itse levyn alapuolella, mutta eivät kuitenkaan törrötä liian kauas rungon alle.

nyt tarvitaan tapa kiinnittää runko emolevyyn. Emolevyn reunoilla on useita ruuvinreikiä, joten voimme pujottaa ruuveja näiden läpi kiinnitystä varten. Kehykseen tarvitaan kuitenkin jotain, johon tarttua – pelkkä kehyksen ohut muovi ei aivan riitä.

kiinnitä ylimääräisiä muovikappaleita, rivissä reikiin emolevyn pohjaan kehyksen. Varmista, että olet valinnut reikiä, jotka eivät ole tiellä mitään tärkeää, kuten kaapelit. Kun kehykseen on kiinnitetty vähintään neljä paksua muovikappaletta, jotka on vuorattu reikiin emolevyllä (ja levyasema istuu hienosti sen päälle) poraa jokaiseen paksuun muovikappaleeseen pieni reikä ruuvin sisään menoa varten.

kuten näette kehyksen yläpuolella on tullut osa levyaseman kokoonpano. Voimme nyt kiinnittää sen emolevyyn pienillä ruuveilla. Käytimme puoli tuumaa pitkä Koko 3 ruuvit ja mutterit.

laita ruuvi vaikka reikä emolevyn ja löyhästi Lanka mutteri päälle. Laske levyasema kokoonpano alas ja ruuvi reikään. Ylimääräinen muovinpala antaa ruuville enemmän” lihaa ” kaivettavaksi, ja mutterin avulla voit lukita korkeuden, kun olet säätänyt kaikki neljä sivua.

käyttämällä dial caliper (tai tavallinen Jane mittanauha) tarkista koko syvyys kokoonpano. Omassani se oli vajaa sentti. Etsi keskimääräinen syvyysmittaus jokaisen ruuvin läheltä ja säädä ne kaikki niin, että levyaseman korkeus on mahdollisimman tasainen. Käytä muttereita” lukita ” ruuvit, kun se on haluamallasi tavalla.

tässä on koko juttu, jossa ajorunko on kiinnitetty nauhavaijereiden kanssa. Varmista, että sinulla on kaikki aseman alla valmiina ennen kuin otat aikaa liittää ja tasoittaa asema.
GameCube-ohjainportin kiinnittäminen
laitetaan GameCube-portti takaisin päälle shall we? Tämä voi meillä on parempi valvonta joitakin Virtual Console pelejä.

katkaise Dremel-työkalun avulla yksi GameCube-porteista osassa 1 hävittämäsi porttiklusterin päästä.

vaikka jokaisessa ohjaimessa on 7 pinniä (lukuun ottamatta Alustan päävälilehtiä, jotka ovat maassa), tarvitset vain 4 niitä, jotta GameCube-ohjain toimisi. Kiinnitä 4 johtoa edessä-useimmat ohjain portti (Pelaaja 1) kuten yllä ja käärme ne missä haluat ohjain portti olla.

tässä tapauksessa laitoimme portin levyaseman taakse. Se erottuu tavalla ja on ulkopuolella, kun kaikki on kasassa. Laitoimme myös virtaportin päälle, jotta voimme testata laitetta.

kaavio, joka näyttää emolevyn ja GameCube-ohjainportin välillä tarvittavat johdotukset.

Wii on nyt takaisin yhtenä kappaleena (enemmän tai vähemmän).

kun kaikki johdot on kiinnitetty ja asema uudelleenasennettu, on aika testata Wii. Voimme tehdä tämän helposti liittämällä A / V johdot pois Wii irrotettu A / V portti ja käyttää alkuperäistä kaapelit / anturi bar.

LCD – näyttömoduuli
saamme suurimman osan LCD-moduuleistamme paikasta, jota kutsutaan aei-komponenteiksi. Myyntiedustaja oli aina kertonut meille, että heillä oli 7 tuuman laajakuva LCD erittäin mukava hinta (vain noin $40 enemmän kuin 3.5″ näyttö, joka meille on bargain), mutta tähän asti meillä ei todellakaan ole käyttöä yhdelle. Kuitenkin koska Wii on laajakuva tilassa ja että Koko näyttö sopisi hyvin me lopulta hajosi ja tilasi yksi. Tämä on suunnilleen samankokoinen kuin kannettavassa DVD-soittimessa oleva näyttö.

Monument Valley not included

we believe most of the smaller LCD ’ s from AEI (ever notice noin 50% kaikista lauseista näinä päivinä koostuvat lyhenteistä?) on tarkoitettu käytettäväksi autossa, koska niissä kaikissa on tupakansytyttimen adapterit ja ne toimivat 12 voltin teholla. Monet niistä voivat ajaa pois paljon vähemmän jännite, itse asiassa LED taustavalaistu 3.5 tuuman moduulit voidaan virtansa niinkin vähän kuin 3 volttia. Tämä erityisesti 7 tuuman näyttö käyttää yleisempää kylmäkatodiputkea, mikä tarkoittaa, että se sisältää invertterin, joka antaa virtaa valolle melko korkealla tehostetulla jännitteellä. Koska Wii on 12 voltin syöttö voimme vain käyttää sitä suoraan ja ei tarvitse huolehtia, jos näyttö toimii pienempi jännite.
valitettavasti näytössä oli vain komposiittivideo, mutta 7 tuuman kohdalla ei huomaa valtavaa eroa muutenkaan-monet komposiittivideon ”ominaisuudet”, kuten NTSC dot crawl, eivät ole edes havaittavissa. Puhumme siitä, miten lanka näytön osa 3.
Anturipalkin muokkaaminen
ensinnäkin ”anturipalkki” itsessään ei aisti Jackia tai, um… paska (ja Jack lähti juuri Kaupungista). Kuten luultavasti tiedät, se on oikeastaan vain joukko infrapuna LED: T, 5 kummallakin puolella, että Wii-mote näkee eräänlainen ”kiitorata” kertoa itselleen, missä se on suhteessa televisioon. Nämä infrapuna LED: t ovat samanlaisia käytetään TV kaukosäätimet ja siten emme näe niitä silmillämme. Ne kuitenkin näkyvät, jos niitä katsoo digikameran kautta.
normaalisti pääset parin metrin päähän anturipalkista ennen kuin osoitin lakkaa toimimasta. Tämä johtuu siitä, että lähietäisyydeltä LED-valot menevät Wii-Moten anturin näkökentän ulkopuolelle. Jälleen, ajatella sitä kuin pari laskeutumisvalot (jos jostain syystä koko kiitotie ei ollut valaistu, la Die Hard 2). Näkisit valot lähestyessäsi, mutta kun tulet lähemmäksi, ne päätyvät kummallekin puolelle sinua, joten et näe niitä enää. Sama juttu Wiimoten kanssa, mutta ei Bruce Willisiä.
kun tuo karvaaivoteoria on julki, on aika testata, saammeko Wii-Moten toimimaan lähempää kantamaa.

1. Pura anturipalkki. Kuten Wii, se käyttää kolmisiipisiä ruuveja. Siirrä yksi LED-piirilevyistä lähemmäs toista. Normaali väli on noin 7,5 tuumaa, kokeile sitä noin 4,5.
2. laita sensoripalkki ”target sized item” viitteeksi, tässä tapauksessa käytimme OSTAMAAMME LCD-näyttöä Wiille.
3. Käynnistä Wii ja katso kuinka hyvin se toimii. Miinan kanssa meillä oli anturi, joka toimi 1 metrin etäisyydellä näytöstä Wiimoteen. Tarpeeksi lähellä nähdäkseen kaiken toiminnan, vaikka jotkut olisivat ajatelleet mitä.

teoriassa henkilö voisi rakentaa ”skaalausanturipalkin”, jossa on molemmat LED-klusterit liukulautalla. Voit sitten liu ’ uttaa niitä lähemmäksi tai erilleen riippuen siitä, millä etäisyydellä käytit Wii-motea. Tiedämme jotkut ihmiset ovat tehneet modeja käyttää Wii suuri näyttö tai projektio järjestelmä, joten tällainen vaihtelevat tiedot ja miten se toimii on hyvä pitää mielessä. Jos sinulla oli näyttö, joka on 10 jalat poikki, ehkä on LED klustereita 2-3 jalat toisistaan. Skaalaa se ylös tai alas tavallisesta, vaikkapa 30-tuumaisesta TV: stä.
Huomautus: kursorin pystysuuntaista tarkkuutta voi parantaa myös sijoittamalla anturipalkit näytön molemmille puolille. Noin kolmannes matkasta ylhäältä alaspäin (laitteen ollessa asetettu” Sensor Bar above Screen”) saa kursorin asettumaan hyvin lähelle Wii-Moten pystyasentoa. Ajattelimme tehdä tämän Wii kannettava tietokone, mutta se olisi tehnyt näytön osa liian leveä. Mutta jos ihmiset hakkeroivat Sensoripalkkinsa tai tekevät mukautettuja, se voi olla leikkimisen arvoinen.
Uusi johto virtalähteeseen
alun perin yritimme ajaa Wiitä pois Akkupaketista, jonka tiesimme toimivan GameCuben kanssa. Se ei toiminut (Wiin kanssa), joten voidaan todella sanoa, että se itse asiassa ”on enemmän voimaa” – tai ainakin ottaa enemmän-kuin GameCube. Ei ole kuormien aikaa löytää akku, ja ottaen huomioon mahdolliset kustannukset mukana, päätimme yksinkertaisesti integroida virtalähde Wii osaksi pääyksikkö kannettavan. Jälleen olen varma, että riittävä 12 voltin akku, ehkä jopa kannettavan tietokoneen, olisi ajaa sitä, mutta meillä ei ollut aikaa kokeilla. Voit vapaasti löytää tämän itse ja ”pwn me”.
yksi tärkeimmistä asioista, jotka huomasimme Wiissä, on se, että siinä on paljon paloja. Virtalähde, sensoripalkki, wii-mote, nunchuck, A / V-kaapelit… Joten yhdistää nämä osat muutaman kuin mahdollista olisi paras reitti mennä, kun teet kannettava. Ystäväni ehdotti, että laitamme virtajohdon laitteen sisään ja tajusimme, että se oli hyvä idea. Vietimme vähintään 3 minuuttia miettien sitä ja sitten tajusi helpoin tapa olisi käyttää sähköinen partakoneen johto, koska ne ovat yleensä kietoutunut kuin puhelimen johto (Muistatko, kun heillä oli johdot?) ja voi näin venyä tarvittaessa ja myös taittaa melko pieneksi.

käyttämässämme partakoneen narussa ei ollut polarisoitua tulppaa. Toisin sanoen molemmat piikit olivat saman levyisiä. Koska Wiin virtalähteessä alkuperäisessä muodossaan on polarisoitu pistoke, on parasta käyttää sitä varmuuden vuoksi uudessa johdossa. Keskimääräinen Rautakauppa, kuten Ace jossa vietämme paljon aikaa, pitäisi olla erilaisia pistokkeita, että voit ostaa ja vaihtaa päälle päähän johto. Varmista vain, että pidät kirjaa siitä, mikä lanka on mikä (paksu pistoke yhdistää virtalähteen valkoiseen tehoon, ohut pistoke yhdistää mustaan), kun kiinnität uuden johdon virtalähteeseen.

tässä näemme Wiille asetetun LCD-näytön sekä virtalähteen ja uuden johdon. Tämä antaa meille melko hyvän käsityksen siitä, miltä kotelon pitäisi näyttää, ja myös yleinen muoto ja mitat, joten siirrytään sitten, Jep, arvasit oikein…

kotelon suunnittelu
yksikön uudelleenrakentaminen ja tiivistäminen seuraava askel on uuden kotelon suunnittelu. Koska tiedämme laitteen, virtalähteen ja näytön koot, voimme alkaa tehdä konseptiluonnoksia yleiset muodot mielessä. Tämä on aina hyvä tapa tehdä se, koska henkilö voi viettää tuntikausia ruuvaamalla noin tietokoneohjelmassa tai he voivat hash out 80% yksityiskohdista paperilla muutaman minuutin ja sitten vain kääntää sen pikseleiksi myöhemmin.

alkuperäinen luonnos. Tämä saa meidät perusajatus, että näyttö taittuu, mutta ei peitä koko pinnan laitteen kuten useimmat kannettavat tietokoneet. No, teknisesti tämä on pöytälevy, mutta emme voi käyttää tuota termiä ajattelematta yhtä niistä LCD / VFD pelejä 80-luvun alussa vanhempamme olivat aina liian halpoja ostaa meitä. Puhuminen 80-luvulla, suunnittelu Tämä laite on tehty hyvin samanlainen kuin erilaisia ”proto-kannettavat tietokoneet”, joka ilmestyi tuolloin, erityisesti asioita, kuten Atari ST tai Mac portables. Ne olivat hyviä aikoja.

seuraavaksi luonnostelemme suunnittelun wireframe isometrically jotta voimme saada käsityksen sisäinen tila. Näemme etuosan, joka pitää pääyksikön, takaosan virtalähteen ja joitakin ideoita power/eject-painikkeille. Muuten, olemme täysin tietoisia siitä, että matematiikka nurkassa on kauhea sekoitus pyöristetyt desimaalin ja Murtoluvut. Omalla erikoisella tavallaan se antaa meille kokonaiskorkeuden, 2,25 tuumaa. Periaatteessa laskimme yhteen kaikki kerrokset, pohjalevyn, pääosan (joka pitää Wii), ylälevyn ja näytön.

kolmannessa piirroksessa selvitämme yksityiskohtia saranasta. Perusajatus on, että se taittuu taaksepäin ja sopii yksikön takaosan kaareen. Kuten olet nähnyt kuvissa takaosan tuuletusreiät on sama korkeus kuin näytön (Kun suljettu), takaosan ei oikeastaan tarvitse olla niin korkea, se olisi voinut olla melko paljon leikattu pois, mutta se näytti paremmalta kuin vain ottaa tyhjää tilaa. Plus se antaa meille hieman enemmän tilaa työntää virtajohto (lisää siitä myöhemmin).
Tietokonepiirustukset
kuten tavallista, olemme käyttäneet Adobe Illustratoria piirustuksen tekemiseen. Artikkelin lopussa on linkkejä näihin eri muodoissa, joten voit ladata ne opiskella vapaa-ajalla ja käyttää haluamallasi tavalla. Keskustelemme tärkeimmät näkemykset suunnittelun alla. (Voit ladata malleja aivan alareunassa, liian.)

ylhäältä alas yksikön, johdinkehys. Tässä näemme levyaseman keskuksen sekä neljä pääasennusruuvia, jotka kiinnittävät sen runkoon. Emolevyn takaosassa, oikealla, näemme alkuperäisen loven, jossa tuuletin istui. Lähellä alhaalla oikealla meillä on joitakin muotoja, jotka edustavat ohjaimen portti.
jotkut teistä ovat huomanneet, että suurin osa meidän jutuistamme on samannäköisiä, eli suoria reunoja eikä paljon käyriä. Se ei ole, että emme voisi tehdä käyriä, vaan se kestää kauemmin, että ne reititetään, plus se on hitaampaa, joten se lisää jopa enemmän koneen aikaa / rahaa. Jos koskaan sai noin rakentaa oman CNC kone voisimme tehdä paljon monimutkaisempia juttuja, mutta jälleen, aika on minua vastaan. Yksi ” piirre ”tässä on se, että meidän jutuillamme on aina katse, joka sanoo:” Ai niin, Ben teki tuon.”

tässä on sama näkymä kuin ennenkin, mutta yksivärisenä. Tämä antaa meille erittäin hyvän käsityksen siitä, miltä lopullinen yksikkö näyttää. Tällöin tärkeimmät tasaiset osat ovat valkoista muovia, ja paksu korkean tiheyden vaahto käytetään päärungon onteloita.
loin vector-art ”Wii”-logon käsin piirtämällä internetistä löytämämme pienen bittikartan päälle. Kun työskentelimme” the Manille ” graafikkona, meitä pommitettiin loputtomasti, kun ihmiset halusivat surkeita logoja käyntikorteista, jotka räjäytettiin mainostaulujen kokoisiksi. Teoriamme on, että he kaikki ovat nähneet monia elokuvia, kun he ”zoomaavat ja puhdistavat” pikseleitä kuvan reunassa ja voivat yhtäkkiä laskea jonkun nenäkarvat, ja siten uskoa, että ihmiset oikeassa elämässä voivat maagisesti tehdä saman asian, kunhan heillä on tietokone.

Yksivärinäkymä laitteen vasemmasta päästä. Tämä osoittaa meille melko selvästi näytön kannen muodon ja syvyyden (.5 tuumaa) sekä alue, jossa levy ja SD-kortti lisätään. Muoto takaosan tapauksessa (vasemmalla) voidaan myös selvästi nähdä, yhdessä sarana.
näytön kannen takaosassa on toinen pieni lokero. Tämä on lisätty, koska LCD-moduulin takana on pieni piirilevy. Nestekidenäytön pääosa, lasi, on alle puolen sentin paksuinen ja siten voimme tehdä pääkannesta myös näin ohuen. Tehdäksemme tilaa pienelle mutta vaaditulle piirilevylle lisäämme kannen päälle pienemmän tyhjän osan. Tämä muistuttaa hyvin paljon LCD-näyttöjen ja televisioiden takaosaa, jossa pääkaappi on melko ohut, mutta takana on pullistuma, jossa elektroniikka on. Kuten LCD-näyttö, se on parasta tehdä niin paljon kotelon niin ohut kuin mahdollista ja on vain paksu, jos se on ehdottomasti oltava.

yksivärinen näkymä oikealle puolelle. Tässä näemme suuren levyn (termi käytämme ohut pala muovia jostain syystä) kattaa osan loppuun. Tässä on useita rakoja, jotka päästävät ilmaa yksikköön. Huomaa tauko levyn keskellä rakoja-tämä on, jos puolikkaat päätapaus on. Myös täällä näemme standardin RCA phono jacks video-ja audio sekä reikiä USB-portteja.
tässä piirroksessa näkyy myös kansi ja siihen laitettava äänenvoimakkuudensäätimen liukusäädin. Puhumme enemmän liukusäädintä osa 3, mutta se on pohjimmiltaan kuin ne löytyvät miksauslauta. Näemme myös kopion kansi esineitä sijoitettu ”avoin” muodossa, jossa keskellä sarana pidetään paikallaan. Näin voimme mitata laitteen takaosassa tarvittavan kulman ja saada käsityksen siitä, miten kaikki sopii yhteen.

näytön osa itsestään. Se on piirretty näyttämään, miten se liittyy laitteen yläosaan, jota edustavat jotkut viivat alareunassa. Näin voimme selvittää, kuinka suuria saranakappaleet ovat, minkä kokoisia ruuveja käytetään saranalle (koko 6 – halkaisijaltaan kahdeksan tuuman akseli) ja mikä tärkeintä, miten lukkomutterit ja aluslevyt mahtuvat näihin ruuveihin ja onko niillä tarpeeksi tilaa kaikkeen muuhun nähden. Huomaa, miten mutterit ja aluslevyt näkyvät” takana ” näytön edessä-tämä osoittaa, että ne on hieman upotettu muoviin.

näkymä yksikön edestä, johdinkehys. Tässä näkyy levyasema, emolevy, laitteen korkeus sekä näytön kansi ja korotettu osa, GameCube-ohjainportti ja neljä painiketta uudessa asennossa.
johtopäätös
olemme nyt rakentaneet Wiin pienempään muotoon ja kiinnittäneet siihen monia johtoja, joten kiinnitämme myöhemmin muita osia. Kotelo on myös suunniteltu ja valmis leikattavaksi CNC-koneilla. Osassa 3 Tämän sarjan, jännittävä johtopäätös yksityiskohtaisin ”miten” olemme koskaan laittaa web (lukuun ottamatta, ehkä, opas rakentaa oman projektorin), me leikata tapauksessa ja koota se, asentaa Wii komponentit, lanka näytön ja laittaa stereoäänen vahvistin.
muista, että näitä perustekniikoita voidaan soveltaa kaikenlaisiin hakkeroitaviin tai muokattaviin asioihin, ei vain Wiille. Tiedon hankkiminen siitä, miten asiat toimivat, yhdessä ei pelotella niitä, on hyvä ensimmäinen askel tiellä hakkerointi. Seuraavaan kertaan…
Lataa Wii laptop main layout