Por Chicle, Por Golly: Tejer, coser y vivir una vida de bricolaje con estilo vintage.

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Briar Rose Vintage KAL: Dos formas de tejer el cuello

Por supuesto, mientras Blogger estaba teniendo problemas fue exactamente cuando quise publicar mi siguiente post de tejido!

de todos Modos, hemos llegado al cuello. Hay dos maneras de abordarlo, y depende de usted el método que elija.

Tejer el cuello

1) Puede tejer el cuello como está escrito (o con ligeras modificaciones de tamaño para aquellos de ustedes que cambiaron el tamaño de su patrón) y coserlo al escote.

2) Puede recoger puntos a lo largo del escote y tejer el cuello de esa manera.

Si tejes el cuello por sí solo y lo coses al escote (la primera opción), tejerás una serie de filas de disminución con una fila de punto liso entre cada fila de disminución. Si coges y tejes el cuello desde el escote (la segunda opción), trabajarás una serie de aumentos en su lugar, básicamente trabajando el cuello hacia atrás.

Soy fan de omitir tantas costuras como pueda cuando tenga sentido, así que personalmente opté por la opción 2 y recogí puntos para mi cuello a lo largo del escote. Te guiaré a través de ambos métodos para que puedas decidir cuál te gustaría usar. Ambos son bastante fáciles. Por cierto, si encuentras que tu punto musgo tiende a ser más suelto que tu jersey (este es mi caso), teje tu cuello con una aguja de tamaño más pequeño.

Tejer el cuello como está escrito (tejer el cuello y coserlo al escote)

La parte del cuello de nuestro patrón es bastante sencilla y muy fácil de modificar ligeramente si tejes un suéter/escote de mayor tamaño.

Querrás terminar el cuerpo del suéter y coser los hombros juntos antes de comenzar en el cuello. Debería verse algo como esto.

Aquí está de cerca para que puedas ver todo el escote con las costuras de los hombros.

CUELLO
Mon 120 pts.
1a vta-Tejer 10 de derecho, 3tog de derecho, hasta los últimos 13 pts de derecho, 3tog de derecho, 10 de derecho.
2a y cada fila alterna-K todas.
3a vta-9, 3tog de derecho, hasta los últimos 12 pts de derecho, 3tog de derecho, 9 de derecho.
5a vta-8 de derecho, 3tog de derecho, hasta los últimos 11 pts de derecho, 3tog de derecho, 8 de derecho.
7a hilera-tejer 7 de derecho, 3tog de derecho, hasta los últimos 10 pts de derecho, 3tog de derecho, 7 de derecho.
Continuar de esta manera, trabajando 1 pts menos en cada extremo de cada hilera alterna hasta disminuir a 84 pts. Tejer 2 filas de derecho. Remate.

Nota: Esta última sección es un poco confusa. Todo lo que significa es continuar tejiendo como engastado, alternando las hileras de disminución y tejer todas las hileras de derecho hasta llegar a 84 pts.

El concepto aquí es que comienzas en el borde exterior del cuello y disminuyes cada dos hileras hasta que lo bajas, de modo que el borde interior sea del tamaño que se ajuste a tu escote. En el caso del patrón como está escrito, son 84 pts.

Hay una manera fácil, aunque un poco tediosa, de determinar cuántas puntadas necesitarás para tu cuello si redimensionaste el patrón.

Una vez que sus hombros estén cosidos, eche un vistazo al cuerpo de su suéter. Vas a contar el número de puntos alrededor del escote. Sin embargo, no cuentes las puntadas de la banda de botones, porque si miras cuidadosamente la imagen del patrón, verás que el cuello está unido como una camisa de polo. El cuello no se superpone con las bandas.

¿Cómo se cuentan los puntos? Cuéntalos como si fueras a recoger puntos a lo largo del escote.

Sea cual sea el número con el que termine, agregue la diferencia al número de puntos de cuello con los que termina el patrón una vez que se hayan hecho las disminuciones (que es 84). Por ejemplo, si contaste 92 pts, eso es una diferencia de 8 puntos: 92-84 = 8.

Simplemente agregue ese número de puntos (8) al total que montó. Así que en lugar de lanzar en 120, lanzarías en 128. Después simplemente seguirías la sección del cuello del patrón como está escrito, excepto que trabajarías hasta que te quedaran 92 pts en la ag antes de rematar (en lugar de 84).

¡Eso es todo!

Tejer el cuello desde el escote (recoger puntos y tejer hasta el borde exterior)

Este método no es más complicado, solo se acerca a las cosas desde la dirección opuesta. Se me ocurrió este método como una forma alternativa de trabajar el collar. Lo que vas a hacer es recoger puntos a lo largo del escote, de nuevo sin incluir las bandas de botones. Recoger 1 punto para 1 punto, es decir, recoger un punto a través de cada punto que encuentre.

Sin embargo: no levante los puntos con el lado derecho de la obra mirando hacia usted. Así es como normalmente recogerías puntos para una banda para el cuello, ¿verdad?

no hagas eso. Cuando recoges puntos, siempre deja una cresta en el otro lado. Si recoges puntos de sutura como de costumbre, con el lado de desplazamiento del trabajo hacia ti, corres el riesgo de que esa cresta sea visible en la línea de giro de tu cuello.

En su lugar, recoja las puntadas desde el interior y la cresta se ocultará de forma segura debajo del cuello.

Si esto te resulta difícil de maniobrar, ya que es más difícil ver por dónde pasar la aguja, simplemente gira el trabajo en tu mano izquierda ligeramente hacia ti entre cada puntada y podrás ver exactamente hacia dónde debe ir la aguja.

Si te encuentras en un punto en el que es particularmente difícil recoger un punto (este puede ser el caso a medida que te acercas a la costura del hombro), siéntete libre de usar un gancho de ganchillo para pasar un punto. A continuación, simplemente coloque la puntada en la aguja.

Después de recoger los puntos, básicamente trabajarás la parte del cuello del patrón hacia atrás, aumentando en lugar de disminuyendo. En realidad, no es necesario contar el número de puntos de sutura en la aguja. Verás en la foto de abajo que coloqué marcadores de puntadas en las costuras de los hombros. Esto fue solo temporal para poder asegurarme de recoger el mismo número de puntos en la parte delantera izquierda y derecha. Quité los marcadores en la primera fila de punto.

Lo último que el patrón tiene que hacer antes de rematar es tejer 2 hileras de derecho. Así que ahora que has recogido los puntos, tejerás 2 filas. En realidad, tejerás 3 filas, porque quieres que tus filas de aumento caigan en las filas del lado derecho, y la primera fila que tejes después de recoger los puntos es una fila del lado revés. Aunque técnicamente, porque el cuello es punto musgo, esto realmente no importa. Parece más o menos el mismo lado.

Mientras tejes la 3a fila, colocarás 4 marcadores de puntos de la siguiente manera: k2, colocar un marcador de puntada, k1, colocar un marcador de puntada, tejer el resto de los puntos de derecho hasta que solo queden 3 puntos, colocar el marcador de puntada, k1, colocar el marcador de puntada, k2.

Ahora lo que vas a hacer es trabajar aumentos como si estuvieras tejiendo un suéter raglán, pero en su lugar los vas a trabajar en un cuello. El debe estar en una fila del lado derecho. Y recuerde que desde que el cuello se voltea, el lado derecho será cuando esté mirando el interior de su cuerpo del suéter (esta foto muestra el cuello después de haber tejido varias filas)…

Todas las hileras por el LD – Tejer de derecho hasta el primer marcador de punto, M1, marcador de deslizamiento, k1, marcador de deslizamiento, M1, tejer a través del escote hasta el marcador siguiente, M1, marcador de deslizamiento, k1, marcador de deslizamiento, M1, derecho hasta el final de la hilera.
Todas las filas LR-Tejer.

Parece largo escrito, pero todo lo que está haciendo es aumentar en el exterior de cada uno de los pares de marcadores de puntadas. Para aumentar una puntada (M1), personalmente utilicé el método de bucle hacia atrás (un truco de Elizabeth Zimmerman, el primero que se muestra aquí). No se preocupe por reflejarlos porque no se puede saber en punto musgo.

Debería verse algo como esto después de haber aumentado una puntada en el exterior de cada uno de esos marcadores de puntadas (lo siento, esto es un poco borroso)…

En la hilera siguiente (hilera del lado revés), tejer de derecho en toda la hilera. Continuar estas dos hileras, aumentando cada dos hileras con una hilera de punto liso en el medio. ¿Puedes ver cómo esto está trabajando el cuello hacia atrás desde el patrón original? En lugar de disminuir 2 pts con una ptz de derecho a cada lado del cuello en hileras alternas, se aumentan 2 pts con pares M1 a cada lado del cuello en hileras alternas.

Esto es lo que se verá mientras tejes el cuello…

Una vez que tenga 10 pts entre el comienzo de la hilera y el primer marcapuntos, o que alcance la longitud deseada que desea para el cuello, rem. (Terminé tejiendo a 11 pts antes del primer marcapuntos, ya que mis hileras tienden a ser bastante cortas en altura.)

Si remata en una hilera del lado derecho o del lado revés, depende de usted. Personalmente descubrí que me gustaba más el aspecto de la orilla de remate si remataba por el lado revés, así que tejí mi última hilera de aumentos, después rematar en la hilera siguiente. Cuando remates, te recomiendo subir un tamaño de aguja y rematar holgadamente, porque quieres que el collar sea flexible a lo largo del borde exterior y no demasiado firme.

Y aquí está el cuello terminado, tejido hacia abajo desde el escote sin costuras…

La orilla de remate está un poco ondulada ya que no ha sido bloqueada. Cuando lo bloquee, también bajaré un poco esos puntos y estiraré ligeramente el cuello para darle forma. El bloqueo hace que todo se vea mucho mejor. Originalmente se teje alrededor de 4 hileras más en mi cuello y luego rem, pero una vez que me lo probé pensé que era demasiado, así que me arrancó de nuevo a esta longitud.

No queda mucho que cubrir en el tejido de punto. ¿Puedes creerlo? Si aún no te has tejido las mangas, estás en el mismo barco que yo. 🙂 Lo siguiente que cubriré probablemente será bloquear y luego coser. Nos quedan un par de semanas antes de la (nueva) fecha de lanzamiento oficial del 1 de junio.

Como siempre, ¡avísame si tienes alguna pregunta!