Sådan konverteres din DSLR til et fuldspektret kamera

Sådan konverteres din DSLR til et fuldspektret kamera

fotografering hjælper os med at se verden på nye måder ved at fange scener ud over det, vi ser med det blotte øje. Mens oprettelse af sort / hvide billeder er en måde at gøre billeder til kunst, er en anden mulighed at konvertere vores kameraer til at hente flere lysspektrum, end du kan se personligt.

verden er fyldt med lysfrekvenser, som de fleste levende væsener ikke kan få adgang til. Det fulde spektrum af lys inkluderer infrarødt, synligt og næsten ultraviolet lys. Mange af dem filtreres ud af vores kameraer med et internt IR-filter. Et konverteret fuldspektret kamera kan fange hele lysspektret, herunder disse skjulte lysbølger, for at skabe billeder med lyserøde træer, turkis himmel og andre fantastiske fantasifarver.

ved at få adgang til disse hemmelige lysspektrum kan vi låse op for en metode til at se på verden på en helt ny måde. Du har måske hørt om IR kamera konvertering før, og antog det var noget, du ville have til at bruge en masse penge for at opnå. Men DIY full spectrum konvertering er en billig metode til at udvide din nuværende fotografering kit og frigøre din kreativitet.

i de fleste tilfælde er det en god ide at bruge et ældre backupkamera som dit konverterede kamera, på den måde kan du stadig vælge at skyde traditionelle billeder med dit primære kamera. Kamera konvertering er heller ikke reversibel. Til denne tutorial bruger jeg en gammel Canon EOS 1000D (kaldet Rebel i USA), men du kan udføre den samme kamerakonvertering på stort set alle DSLR på indgangsniveau af Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic og andre kameraproducenter.

den endelige billedkvalitet afhænger af kvaliteten af dit kamera, men det er en god ide at prøve dette på et ældre kamera, du ikke vil gå glip af, før du prøver det på en helt ny, top-of-the-line model.

før du begynder at konvertere din DSLR

Ansvarsfraskrivelse: Dette er ikke en elektronikklasse, en glasskærende lektion eller sikkerhedsskole. En grundlæggende forståelse af kredsløbskort, hvordan man tilslutter/fjerner fleksible flade kabler og skruetrækkerdrift antages. Risikoen for permanent at ødelægge eller beskadige dit kamera er reel, men konverteringen er enkel nok, hvis du følger nøje med. Når det er sagt, skal du læse hele forklaringen, før du begynder.

hvis du føler at du er i over dit hoved på noget tidspunkt, søge hjælp fra en person mere vidende om konverteringsprocessen. Det hjælper med at udføre kameraets konvertering i et område med en lys, positionel lyskilde. Tag referencebilleder gennem hele demonteringsprocessen, så du kan se, hvordan du samler kameraet igen.

hvad du har brug for at konvertere din DSLR

• fuldspektret glasfilter (såsom dette Astronomik MC glasfilter ≈ $70)
• UV – glasfilter ( resulterer i tab af UV-spektret-dette er faktisk ikke så stort, som jeg vil forklare senere…)
• skruetrækker
• nål
• glasskærer
• sandpapir
• lim
• tro

trin 1: Fjern skruerne for at åbne kameraet

• Fjern 7 skruer fra bunden af kameraet.
• Fjern 2 skruer fra venstre side (når de holdes i optagestilling) af kameraet.
• Fjern 2 skruer fra højre side (når de holdes i optagestilling) af kameraet.
• Fjern 2 skruer fra forsiden af kameraet (over kropshætten).
• Fjern 4 skruer bag øjenkoppen (Bemærk: øverste højre skrue løsnes med diopterhjulet).
• Fjern 1 skrue fra kameraets øverste venstre side (når den holdes i optagestilling) (inden i kameraets udsparing).
• Fjern 1 skrue fra kameraets øverste højre side (når den holdes i optagestilling) (inden i kameraets udsparing).

Trin 2: Fjern bagcoveret og sidepanelet

• fjernet bagcoveret fra kamerahuset med intet mere end en blid kraft. Det er fastgjort til kamerahuset ved hjælp af et fleksibelt fladt kabel (FFC) i nederste højre hjørne, der forbinder LCD-skærmen og de tilhørende knapper.
• for at tage kablet ud skal du vende den sorte låselås, der findes på printkortstikket, op med et smidigt redskab (eller bare en negle), og det skal glide frit ud.
• fjern panelet (huset udløseren, HDMI & USB (etc) stik) fra venstre side af kameraet.

Trin 3: Fjern kameraets kredsløbskort

se DIGIC III-tavlen, dvs.kameraets hjerner. Bag det ligger vores mål i dagens operation: kameraets øje, også kaldet 10.1 MP APS-C CMOS sensor, udgivet i 2008. Det lyder måske ikke meget på papir, men lad dig ikke narre: dette ukuelige digitale øje, før du har taget fotos, der er vist på magasinomslag. Desværre er tiden ingen ven til teknologi. Alle ved, at det ikke handler om megapikserne, men 10 skubber det med hensyn til opløsning… og den maksimale ISO går ikke højere end det år, du blev født.

for at få adgang til sensoren skal vi først fjerne DIGIC III-kortet. Fastgjort til brættet er 11 bøjningskabler og 5 skruer, der skal tages ud/fjernes (cirklet i lyserød & grøn).

de fleste af kablerne kan ikke blot trækkes ud, da de er låst på plads. Som det ses i figur 4., for at låse bøjningskablet op skal du bruge en negle eller et smidigt redskab (som en nål) til at vende låsen op. Indsæt nålens øje i det hul, du ser i midten af bøjningskablet. Brug nålen til forsigtigt at trække kablet fra dets stik for ikke at beskadige det fra kraften fra dine relativt store fingerspidser.

vær ekstra forsigtig, når du tager sensoren ud, som det ses i Figur 1.

de grønne cirkler angiver et flekskabel, der er skjult under et andet flekskabel, som først skal fjernes, før der gives adgang, som det ses i figur 2.

den øverste højre skrue er placeret under et båndkabel, der først skal fjernes før adgang.

som det ses i figur 3., den nederste venstre skrue er placeret på venstre side af kameraet. Efter vellykket udvinding af skruen, fjerne metal afskærmning det engang holdt på plads.

brættet skal let løftes ud, hvis alle kabler/skruer er fjernet korrekt. Det forbliver dog stadig fastgjort af et løst tilsluttet fiberoptisk kabel (cirklet i lyserødt), der også skal tages ud af stikkontakten.

Trin 4: Fjern de resterende karrosseripaneler for at få adgang til sensoren

for at få ubegrænset adgang til sensoren skal vi først fjerne de forreste og øverste plastikpaneler. For at gøre dette skal du vende kameraet og fjerne den afbildede fane (fastgjort til frontpladen) fra stativstikket. Frontpladen skal løftes af.

når du ser på forsiden af kameraet, vil du bemærke 2 stik (1 rød & 1 Gul) lige under kanten af objektivporten på printkortet. Tag forsigtigt stikket ud (ved hjælp af en pincet eller et par langnæsetænger), og toppanelet løftes af.

hvis det gøres korrekt, skal kameraet begynde at ligne C – 3PO fra afsnit I.

Trin 5: Fjern kameraets sensor

Fjern sensoren. Sensoren holdes på plads med 5 skruer (cirklet i lyserødt) og forbundet med et bøjningskabel (cirklet i orange).

Trin 6: Fjern det interne ir-blokerende filter og lavpasfilter fra sensoren

Demonter sensoren. Som det ses i denne digitalt gengivne dekonstruktion af sensoren fra Canons officielle dokumentation, består den af mange individuelle dele. Dette design er fejlbehæftet af 2 grunde:

1. lavpasfilteret og infrarødt absorptionsglas (naturligvis) blokerer transmission af infrarødt lys.
2. sammen danner lavpasfilteret og det elektroelektriske element (limet til hinanden) støvfjernelsessystemet, og jeg beklager at informere dig om, at hvis du ønsker at fortsætte med denne handling, skal du permanent fjerne denne yderst nyttige komponent fra dit kamera.

bare rolig, en sand professionel ved, at støv ikke vil ødelægge et godt billede… og hvis dette er din første gang DIYing, er mængden af støv, du får på den faktiske sensor takket være denne konvertering, sandsynligvis meget mere end det stykke vibrerende glas nogensinde kunne ryste af alligevel…

(følgende trin vises fra en 550D demontering. Mens udseendet af denne sensor kan variere med 1000D, forbliver det i det væsentlige og processen det samme.)

• fjern de 3 skruer fra fronten af sensoren (cirkel i lilla).
• brug en tynd fladskruetrækker til at fjerne støttematerialet fra den sorte ramme-det holdes fast af spænding og nogle klip.
• støvfjernelsesmekanismen kan frit løftes fra sensoren. Den sorte plastramme, der huser det infrarøde absorptionsglas, skal følge.
• dette stykke glas holdes på plads af tynde strimler af klæbemiddel. Brug et skarpt blad til at skære det fri. Bare rolig, hvis glasset går i stykker, fordi det ikke længere er nødvendigt i dette kamera nogensinde igen.

du bør stå tilbage med kun 3 af de oprindelige komponenter som så:

Trin 7: Opret et udskiftningsglaspanel ved at ændre et klart linsefilter

er det alt? Både ir-absorptionsglas og lavpasfilter er blevet fjernet, så den fulde spektrumkonvertering er færdig, ikke? Forkert … godt semi-forkert.

da vi fysisk har ændret afstanden til brændplanet, skal vi udskifte afstanden med et filter med nøjagtig samme bredde, hvis vi ønsker, at kameraet autofokuserer korrekt nogensinde igen. Nu, hvis vi skal gå ned ad den sande ‘full spectrum’ rute, så skal man erhverve/købe et ægte ‘full spectrum’ glasfilter som dette. Denne ulempe ved denne metode er en betydelig mangel på tilgængelighed og høje omkostninger.

hvis du som mig ofte befinder mig på steder langt væk fra civilisationen, hvor adgang til selv den mest rudimentære butik ikke er en mulighed (Og Herren ved, at eBay eller ikke leverer der), så vil du gerne vide, hvordan du gør dette med absolut minimal udgift og ved hjælp af materialer, som du enten sandsynligvis allerede har eller let kan erhverve. Rig eller fattig, meget af verden har adgang til kamerateknologi i dag. Et vellykket DIY-hack kræver kun et strejf af opfindsomhed og et strejf af opfindsomhed.

Cue UV-filteret. Jeg bruger dette af nogle få grunde:

• de er billige og let at finde, selv i udviklingslandene.
• almindeligt glas (den type, der bruges i din linse) filtrerer ultraviolet lys ud af sin natur. For at fange lys i dette højfrekvente spektrum har man brug for en specialiseret linse lavet af kvartsglas, safran og hvid trøffel. Jeg har ikke engang råd til at rette den fastlåste blænde på Min nuværende linse.
• min hensigt med dette kamera er at dokumentere en blanding af synligt & infrarødt lys, almindeligvis kendt som farveinfrarødt, så tabet af UV-spektret er ubetydeligt for mig på dette tidspunkt.
• med andre ord, ‘en perfekt pasform’.

Pak posen ud, hold den i hånden og træk/skræl Åbn det valgte klare filter. Hvis du er heldig, vil der være en indre ring med 2 hak, der holder det cirkulære stykke glas ind i metalrammen. Skru det bare af ved hjælp af 2 fladskruetrækkere, sådan her. Hvis du ikke er heldig (som jeg aldrig er), er der ingen tænkelig måde at fjerne glasset uden at bruge destruktiv kraft på filteret.

brug en fil til at male din vej (meget forsigtigt kan jeg tilføje) gennem metalringen, indtil du når glasset. Hvis du ved et uheld arkiverer glasset, kan du knuse det. Når der er et rent snit hele vejen gennem metalringen, bøj det udad, og det cirkulære stykke glas falder ud.

hvis du aldrig har skåret glas før, anbefaler jeg at søge efter en tutorial før dette næste trin og/eller dit første forsøg.

• spor formen på det originale infrarøde absorptionsglas (eller den indre del af dets sorte plastikfølerbeslag) på et stykke papir som reference til skæring af det nye filter.
• fastgør det cirkulære glas på en overflade ved hjælp af tape.
• Overfør skærestyret til dit nye glas.
• brug en glasskærer til at skære dit nye rektangulære filter ud af glasset. Se denne animerede GIF for et eksempel på, hvordan man scorer & bryde glasset.

det er mere end sandsynligt, at dit nye filter er et langt fra perfekt rektangel med knivskarpe kanter. Brug et stykke sandpapir til at skære ned i kanterne, indtil det passer ind i det sorte plastbeslag, der engang husede det originale infrarøde absorptionsglas.

sæt en dråbe superlim i hvert hjørne for at holde filteret på plads.

intet er smukkere end de groft mejslede kanter af en hjemmemodifikation i modsætning til de slanke, bearbejdede kamme af et teknologisk vidunder.

Trin 8: saml det konverterede kamera igen

Følg denne vejledning omvendt for at samle dit kamera igen. Valgfrit trin: luk øjnene og bed i det øjeblik, du tænder det igen for første gang. Tænder ikke? Bare rolig, det sker for mig hele tiden. Åbn kameraet igen, og sørg for, at alle ikke-tilsluttede ledninger og bøjningskabler er sat helt i og sidder korrekt i stikket.

forbered dig på at fordybe dig i en verden af udvidet opfattelse.

ikke alene er billederne en nostalgisk tilbagevenden til de dage af Aerochrome farve-infrarød film fotografering, men evnen til at gengive reflekteret infrarødt lys i nuancer af hot pink er en af de mest slående visuelle diskriminationer muligt.

det er rigtigt. Blade, græs, blomster, tøj, hår & selv øjne vises i lyserøde nuancer, som Photoshop, Hubba Bubba eller din kærestes neglelak nogensinde kunne håbe på at replikere.

infrarød fotografering blev oprindeligt udviklet som et luftovervågningsværktøj på grund af det faktum, at vegetation reflekterer infrarødt lys meget lyst. Da klorofyl i planter kun har brug for synligt lys for at udføre den vitale proces med fotosyntese, reflekterer blade og blomster næsten alt infrarødt lys, der falder på dem. Dette betyder, at plantens sundhed kan måles ved, hvor stærkt det lyser i IR-spektret. Farven lyserød blev valgt til at repræsentere reflekteret IR-lys i Aerochrome film på grund af det faktum, at det er en af de mindst almindelige farver at se i det naturlige miljø og derfor den mest iøjnefaldende.

kameraer fantastisk til fuld spektrumkonvertering

følgende modeller er fantastiske valg til konvertering til et fuldspektret kamera:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• K-1 Mark II