Perfekt exponering varje gång: en guide till Mätning i sökaren
du skulle bli förvånad över hur mycket information som finns tillgänglig via kamerans sökare. I dagens handledning tittar vi igen på ett av de viktigaste elementen i fotografering – Exponering – och hur du kan exponera ett perfekt foto med bara informationen som visas i din kamerasökare!
med några veckors mellanrum återkommer vi några av våra läsares favoritinlägg från hela webbplatsens historia. Denna handledning publicerades först i juni 2010.
perfekt exponering
när jag först började lära mig fotografering verkade mastering av exponeringsinställningar vara en av de svåraste sakerna att förstå. För att få en anständig exponering bestod mitt arbetsflöde vanligtvis av att knäppa en bild, visa resultatet, fikla med inställningarna nästan slumpmässigt och sedan försöka igen bara för att upprepa cykeln om och om igen medan jag hoppas att snubbla på ett anständigt resultat. Som nybörjare kan detta vara oerhört frustrerande. Det var inte förrän jag hade ett starkt grepp om hur exponeringsinställningarna påverkade slutresultatet som jag verkligen började ta fina fotografier ganska enkelt.
beväpnad med denna kunskap kunde jag åtminstone räkna ut hur jag skulle tolka min testbild och justera kamerainställningarna i enlighet med detta några gånger tills jag var nöjd med resultatet. Så en dag visade någon mig ett enkelt trick som förändrade allt. Eftersom jag saknade någon form av formell utbildning hade jag helt missat det faktum att min kamera faktiskt skulle berätta för mig hur långt bort min exponering var och vägleda mig till ”sweet spot” utan att någonsin dra mitt öga från sökaren!
denna korta handledning är för nybörjare som, precis som jag när jag började, inte har någon aning om hur du får din snygga kamera att ta en bild som inte är för mörk eller för ljus. Som sådan kommer jag att hålla allt riktigt grundläggande och så icke-tekniskt som möjligt. Det är också viktigt att notera att medan huvudmännen som beskrivs här gäller för alla digitala SLR, gäller funktionaliteten som diskuteras nedan specifikt för kanoner och kan kräva en viss tolkning som ska tillämpas på kameror från andra tillverkare.
exponering: Grundtanken
vår senaste nybörjarguide till exponering förklarade i detalj allt du behöver veta om exponering. För er som inte har läst detta förklarar jag mycket kort vad du behöver veta för denna handledning.
exponering avser löst mängden ljus som släpps in i sensorn på din kamera. Ju mer ljus du släpper in desto ljusare blir den resulterande bilden. Omvänt, ju mindre ljus du släpper in, desto mörkare är bilden.
hur mycket ljus som släpps in är en funktion av din slutartid och bländare. Slutartiden uttrycks vanligtvis i bråkdelar av en sekund. Om du till exempel ser en inställning som säger 1/125, 1/50, etc. detta är din slutartid. Slutartid är exakt vad det låter som: hur lång tid slutaren öppnar för att släppa in ljuset.
eftersom numret är en bråkdel, desto mindre nämnare (numret längst ner), desto längre exponering. Till exempel är 1/200 sekund en mycket kortare tid än 1/10 sekund. Följaktligen kommer en slutartid på 1/200 sekund att släppa in mycket mindre ljus och ge en mycket mörkare bild än en slutartid på 1/10 sekund. Observera också att ju längre exponeringen är, desto suddigare blir någon åtgärd på bilden.
bländarinställningen styr hur mycket ljus som släpps in genom att variera storleken på öppningen genom vilken ljuset måste komma in och uttrycks i Brännvidd (f/x). Ju mindre antalet som är associerat med brännvidden, desto större är hålets storlek, vilket innebär att mer ljus kommer in i kameran och därmed en ljusare bild.
kom också ihåg att ju lägre nämnaren är på brännvidden, desto grundare skärpedjup. Det betyder att området på bilden som är i fokus är ganska stor vid f/11 och högre, och ganska liten vid f/3 och lägre.
glöm inte ISO!
DIN ISO-inställning påverkar också bildens ljusstyrka i samband med kvaliteten. Utan att komma in i komplexiteten hos kamerans elektroniska sensor, räcker det med att säga att ju högre ISO, desto ljusare blir den resulterande bilden. Tyvärr, som ISO ökar så gör färgbrus, vilket verkligen sänker kvaliteten på fotot.
mätning i kameran
förhoppningsvis är det allt ganska enkelt. Om du är förvirrad av all förklaring berättar de tre bilderna ovan allt du behöver veta. Om du behöver din bild för att bli ljusare, minska nämnaren i både bländare och slutartid och öka ISO. Om du behöver din bild för att bli mörkare, öka nämnaren i både bländare och slutartid och minska ISO (du lär dig snabbt att känna alla tre tillsammans).
som du vet, när du fotograferar i full auto, försöker din kamera att göra alla dessa bedömningar för dig. Men som fotograf bör du vara bekväm att fotografera med full manual eftersom du har mycket mer kontroll över resultaten när du kan finjustera inställningarna.
det fina med allt detta är att även i manuellt läge ger din kamera dig tips om vad den tycker att din exponering ska vara. Försök att rikta kameran mot ett motiv och trycka på skjutknappen halvvägs. Du bör höra ett pip från autofokusen när kameran försöker tolka vad du vill fokusera på.
detta pip betyder mer än autofokus men så mycket mer händer automatiskt bakom kulisserna. För att se vad jag menar, titta in i din sökare. Du bör se massor av siffror och inställningar som varierar från kamera till kamera, men de bör åtminstone likna den förenklade bilden nedan.
som du kan se är alla inställningar som vi diskuterade ovan representerade här i sökaren. När du utför det halvtryck på skjutknappen och hör pipet tänds dessa indikatorer och visar de inställningar du har valt samt hur kameran tolkar det tillgängliga ljuset.
här berättar kameran att vi har ställt in slutartiden till 1/125, vår brännvidd till 4.0 och vår ISO till 200. Den verkliga magin händer dock med exponeringsnivåindikatorn (ELI). Detta säger oss att vi inte släpper tillräckligt med ljus in i kameran. Vi vet detta eftersom det lilla ljuset på botten lyser upp till vänster om mitten. Om det tändes upp till höger om centrum, skulle vi veta att vi släpper in för mycket ljus. Målet är då att få den här lilla killen uppradade rätt ner i mitten.
teoretiskt sett bör detta hjälpa dig att uppnå en bild som varken är för ljus eller för mörk. Visserligen är viss exponeringsförspänning ibland nödvändig men den här metoden borde fungera bra en stor del av tiden. För att omsätta detta i praktiken, låt oss föreställa oss ett skjutscenario.
få det perfekta skottet
låt oss säga att du inomhus skjuter en födelsedagsfest under dagen. Som ofta är ljuset anständigt, men inte bra. Med hjälp av informationen ovan vet du att eftersom det inte finns mycket ljus tillgängligt, kommer du förmodligen att stöta på DIN ISO upp till 800. Visst skulle du älska att skjuta ner på 100 men det är helt enkelt inte möjligt med tanke på villkoren.
du vet också att den dåliga belysningen betyder att du vill ha din bländare vidöppen. Låt oss säga att din lins bara går ner till f/4, så det är där du ställer in bländaren. Du är bra med det grundare skärpedjupet eftersom det ger den fina suddiga bakgrunden och det skarpa motivet som du ofta ser i professionell fotografering.
eftersom du fotograferar rörliga människor vill du att slutartiden ska vara tillräckligt snabb för att få skarpa bilder utan oskärpa där någon rörde sig. Följaktligen börjar du med en slutartid på 1/200.
därefter tittar du in i sökaren, fokuserar på ditt ämne och ser följande:
du kan omedelbart berätta, även innan du tar en enda bild, att bilden kommer att bli för mörk. Din bländare är så öppen som du kan få den och du vill inte offra mer kvalitet, så ditt enda alternativ är att minska hastigheten på din slutare för att tillåta mer ljus in.
den lysande delen är att du kan åstadkomma detta utan att ens ta bort ögat från sökaren. Med kameran upp till ögat bör det finnas ett litet hjul bredvid ditt högra pekfinger. Vrid detta hjul för att justera slutartiden. Konstigt nog, att vrida hjulet åt vänster gör att ELI går åt höger och turing hjulet höger gör att det går åt vänster (det kan vara motsatsen på en Nikon). Du kan faktiskt ändra alla inställningar ovan utan att lämna sökaren, se kamerans manual för hur du gör detta på din specifika modell.
så för att åtgärda problemet som visas på bilden ovan, flytta helt enkelt hjulet till vänster tills indikatorn är centrerad.
en slutartid på 1/100 bör vara tillräckligt snabb för att skjuta handhållen utan för mycket suddighet. Tänk på att om du går längre, vill du skjuta Stiller-motiv och/eller implementera ett stativ för att hålla sakerna stabila.
om du fotograferar handhållen och centrerar ELI betyder att du tappar slutartiden för låg (säg 1/50), försök att höja DIN ISO eller sänka brännvidden (om linsen tillåter). Observera att om du använder en blixt kan du skjuta med mycket långsammare slutartider när blixten fångar rörelsen på plats.
använda av-och autolägen
om du verkligen är vilse på var du ska ställa in alla dina inställningar för att starta saker, försök byta till autoläge och mäta där. Detta borde få dig i rätt grannskap för att börja spela med dina egna inställningar i manuellt läge.
ibland hittar du dig själv att skjuta en scen som förändras så snabbt att manuellt läge blir besvärligt och irriterande. Jag sköt nyligen en utanför hockeymatch på natten där detta var fallet. Belysningen i olika delar av rinken varierade dramatiskt, spelarna rörde sig naturligtvis ständigt och jag experimenterade med olika zoomnivåer. Följaktligen skulle fotografering i full manual ha krävt mycket fler inställningsjusteringar och mycket mindre fotografering än jag skulle ha velat.
under dessa omständigheter är det bra att skjuta i AV. Med det här läget kan du ställa in din egen ISO och bländare så att du har kontroll över ditt skärpedjup och färgbrus. Det tar dock automatiskt hand om din slutartid åt dig. Om du tittar in i sökaren i det här läget ser du att kameran dynamiskt justerar inställningarna så att ELI är i mitten oavsett var du fotograferar.
när du fotograferar i AV måste du fortfarande hålla ett öga på slutartiden för att se till att kameran inte sätter den för långsamt. Återigen, när det börjar doppa för mycket under 1/100, försök justera dina andra inställningar för att tillåta mer ljus. Även om dina bilder ser anständigt ut på den lilla skärmen blir du besviken över att se hur suddiga de är när du importerar dem till din dator och ser dem i full storlek.
försök att motstå fotografering i antingen AV-eller autoläge när du inte behöver. Ju mer övning du får i full manual, desto mer blir du bekväm med varje inställning på din kamera. Detta gör att du med säkerhet kan närma dig att ställa in din egen exponering i nästan alla situationer och hjälper dig att bli en mycket bättre fotograf.
slutsats
för att sammanfatta, om dina bilder är för ljusa, försök att öka slutartiden, öka bländaren (högre antal, mindre hål) och/eller minska DIN ISO. Omvänt, om dina bilder är för mörka, minska slutartiden, minska bländaren och/eller öka DIN ISO.
titta noga på exponeringsnivåindikatorn i kamerans sökare och försök att justera inställningarna så att den stämmer perfekt i mitten. Om det av någon anledning ger en bild som fortfarande är för mörk eller för ljus, använd exponeringsförspänning i enlighet därmed.
slutligen, om du har problem med att fotografera i Manuell, börja i auto för att få en känsla för rätt inställningar eller byt till AV så att kameran automatiskt bara kontrollerar din slutartid medan du tar hand om resten.