nybörjarguide till Deep Sky Photography

nybörjarguide till Deep Sky Photography

• Se även: Ultimate Guide to Milky Way Photography

Vad är Deep-Sky Photography?

Deep-sky astrophotography är en specialiserad gren av fotografering som involverar fotografering av föremål utanför vårt solsystem, såsom stjärnor, kluster, nebulosor, damm och galaxer. Detta skiljer sig från nattlandskapsfotografering, där du fångar ett landskap på natten, ofta med stjärnor, konstellationer eller Vintergatan som bakgrund.

Deep-sky astrophotography är en mycket givande aspekt av fotografering eftersom du verkligen kan utforska och komma i kontakt med tusentals objekt på natthimlen på en mer detaljerad nivå. Icke-traditionella fotografiska tekniker måste användas eftersom föremålen vanligtvis är mycket svaga. Efter att ha gått igenom de nödvändiga stegen för att förvärva och bearbeta de ramar som du har tagit, börjar du se färgen och detaljerna som du inte kan se med blotta ögat.

här är några exempel på olika typer av djuphimmelobjekt som jag tagit på min uppfart i förorterna: en emissionsnebulosa, mörk reflektionsnebulosa, globulär stjärnkluster och galax.

Orionnebulosan. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Iris Nebula. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Hercules Cluster. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se även: måste ha filter för landskapsfotografering

utrustning du behöver för fotografering med djup himmel

kamera

din kamera behöver inte vara komplex när du precis börjar. En enkel DSLR, spegelfri eller jämförbar kamera som kan skjuta långa exponeringar i RAW-läge gör ett respektabelt jobb.

full frame-kameror med bra Ljudhantering, som Canon 6D (vilken version som helst), Canon 5D, Nikon D810 och D850, är några exempel. När du börjar förbättra med tiden och börjar kräva mer av dina bilder kanske du vill ha något mer specialiserat som en modifierad DSLR, där ir-filtret (ir) byts ut för bättre överföring av vätgas (föremål med röd nebulositet). Vissa kameror som redan har modifierats, som Canon 60Da och Nikon D810a, finns att köpa. Du kan dock också ändra din egen befintliga kamera.

Canon 6D. foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

när du blir mer avancerad är ett annat alternativ att överväga en dedikerad kyld CCD astro-kamera som SBIG 8300 eller en QHY-8. Dessa har fördelen att de är känsliga för alla våglängder av ljus för astrofotografi förutom att de kommer med en kyld sensor. Vi vill ha en kyld sensor eftersom värme resulterar i buller.

• Se även: Bildformat / RAW vs JPEG I Fotografi

linser och teleskop

du kan använda ett brett utbud av linser för djup himmel astrofotografi. Oddsen är att om du är en dag fotograf, du kommer sannolikt redan har vad du behöver.

objektivstorleken du använder beror på vilken typ av objekt du vill fotografera. Det är en stor missuppfattning att du behöver ett kraftfullt teleskop för att kunna ta astrofoton av galaxer, nebulae och kluster i rymden. Det finns ett stort antal objekt som är ganska stora i uppenbar storlek.

några vanliga linser och teleskop i djuphimmelfotografering inkluderar:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5. 6L

• 80mm refraktorteleskop (sträcker sig från 400-600mm brännvidd)

Observera också att till skillnad från nattlandskap är det inte nödvändigt att ha en snabb lins för fotografering med djup himmel eftersom vi kommer att ta långa spårade exponeringar.

här är några exempel på olika natthimmelobjekt tagna med olika linser och brännvidd.

Rho Ophiuchus och Antares, Canon 100mm f2.8. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

De Stora Magellanska molnen, Canon 100mm f2.8. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nordamerika Nebula, Canon 100 – 400mm f5.6 @400mm. foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rosette Nebula, Skywatcher 80mm teleskop f6 500mm. foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Whirlpool Galaxy. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se även: vilken kameralins ska du använda? En introduktion till brännvidd

Spårningsfäste

på grund av att många av föremålen på natthimlen är svaga måste du ta ganska långa exponeringar. Jorden roterar, så du kommer att begränsas av hur länge du kan exponera innan du kommer att se himlens uppenbara rörelse i dina bilder. Rörelsen kommer att visas i form av efterföljande streck av ljus (stjärnor) och suddiga föremål.

när du fotograferar Milky Way-scener använder du normalt vidvinkelobjektiv och tar exponeringar inte mer än cirka 30 sekunder på ett stativ. För fotografering med djup himmel behöver vi längre exponeringar och vanligtvis längre brännvidd. Ju längre brännvidd, desto tydligare kommer denna himmelrörelse att visas på en enda ram. Det är därför du behöver ett ekvatorialspårningsfäste. Det finns många typer tillgängliga på marknaden och många av de lätta kan helt enkelt skruva på basplattan på ett stabilt stativ. Ett fäste som detta är en relativt liten investering som kommer att bli en av de viktigaste delarna av din installation.

Nedan följer några exempel på ekvatoriella spårningsfästen. Innan du fattar ditt slutliga beslut bör du överväga den totala vikten på din kamera och tyngsta objektiv som du planerar att använda, liksom din budget. För en lista över fästen varierar i pris och kapacitet, kan du besöka B&H foto.

iOptron SkyTracker 7.7 lb nyttolastkapacitet. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer 11lb nyttolastkapacitet. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 30lb nyttolastkapacitet. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se även: 15 typer av fotografering för att utmana din kreativitet

Stativ

stativet du väljer kommer att vara mycket beroende av vilket redskap du monterar på det. För djuphimmelfotografering måste du lägga ett spårfäste, kamera och lins eller teleskop ovanpå det, så det är viktigt att välja något som kommer att vara solidt och stabilt nog för att hålla vikten. Ett kolfiberstativ är att föredra för god vibrationsdämpning och styrka, plus en lastkapacitet som är större än den totala vikten på växeln som du ska montera. Ibland kommer spårningsmonteringstillverkaren att rekommendera ett specifikt stativ för användning.

• Se även: de bästa stativen för fotografering i 2020

Filter

det finns många olika filter att använda för djuphimmel astrofotografi med din kamera. När du precis har börjat, kan du vara bättre att inte använda dem eftersom de kan lägga till en annan nivå av komplikation. Om du verkligen vill dyka in i filter för astrofotografi, läs vidare.

filter kan vara mycket användbara i vissa situationer, till exempel när du inte har tillgång till mörk himmel, när du vill öka mängden kontrast från nebulae eller om du vill prova smalbandsavbildning. Astro-filter har sina specifika syften och kan komma i olika storlekar (klämma in, olika diametrar för att skruva på objektivets framsida, 1″1/4 och 2″ inskruvning), allt beroende på vilken typ av kamera du äger och hur du vill anpassa den (framför sensorn, framför kameralinsen eller inom teleskopadaptern). Vi kommer att beröra de vanligaste filtren som används med DSLR men jag uppmuntrar dig att göra ytterligare forskning om varje typ för att få något som passar bäst för dina behov. Du kan få en mer djupgående titt på de olika filtren för astrofotografi här.

• röd förstärkare: används för att förbättra röda, orange och bruna toner i dina bilder. Hjälper också till att öka mättnaden i dessa toner. Det kan öka kontrasten på natthimlen under ljusförorening som orsakas av natriumljus. Denna typ av filter kallas också ett didymiumfilter och är ganska billigt.

• Uhc (Ultra High Contrast) Filter: minskar ljusföroreningar utöver airglow. Detta har en mycket hög kontrast på emissionsnebulosor. Det rekommenderas att du använder detta med modifierade kameror. Det är inte uteslutet för omodifierade kameror men exponeringstiderna måste vara mycket längre. En bieffekt av detta filter är att korrekt färgbalans kan vara en utmaning att uppnå. Som sådan rekommenderas det inte att använda på bredbandsmål som galaxer.

• CLS (City Light Suppression Filter): har ett bredare passband än UHC-filtret. Därför kan det vara lättare att färgbalansera och arbeta med, särskilt med en omodifierad DSLR. Detta är ett mycket populärt ljusföroreningsfilter på marknaden. Det är inte känt för att undertrycka airglow.

• LPRO: ett bredbandsfilter för att undertrycka ljusföroreningar samtidigt som en ganska bra färgbalans bibehålls. Detta görs genom att vara mycket selektiv med filtrering av specifika ljusföroreningsfrekvenser. Det är också tänkt att hjälpa till med att filtrera bort eller minska airglow. Detta filter är känt för att vara bra för användning på nebulosor och galaxer.

Clip-In och skruva in filter. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se även: de bästa kamerorna för landskapsfotografering i 2020

tillbehör

förutom din DSLR, lins, stativ och spårningsfäste behöver du också följande:

• bollhuvud: Detta är ett av tillbehören som används för att fästa kameran på fästet. Det är också till hjälp för att få mer flexibilitet i utformningen av ditt mål att välja. Du kanske redan har något liknande i din fotograferingsinstallation.

• Remote Timer: krävs för att ta flera exponeringar vid olika längder som överstiger 30 sekunder. Vissa kameror har inbyggda fjärrtimerfunktioner. Om inte, kommer du säkert att behöva det här.

• Daggvärmare: detta förhindrar att linsen blir daggig när du tar bilder på vindlösa fuktiga nätter. Det är lätt att hitta en av dessa online men se till att välja rätt passform för linsen eller teleskopet som du planerar att använda. Denna typ av produkt är underutnyttjad och om du inte har en, kan det snabbt förstöra en underbar klar natt av avbildning.

• Dew Shield: detta hjälper till att skydda din kamera från att fånga ströljus och ger också lite skydd mot dagg.

• Extra batterier eller ett USB-drivet kamerabatteri: att ha extra batterier betyder att du inte behöver byta dem hela natten medan du tar långa exponeringar. Om du inte har något som kan ge kontinuerlig ström till kameran, se till att du har några fulladdade reservbatterier till hands.

• 12V Power Bank: detta kommer att driva fästet, din daggvärmare och eventuellt ditt kamerabatteri i fältet.

• rött ljus strålkastare: för att bevara nattsyn medan du ställer in din utrustning och när du kontrollerar dina exponeringar i mörkret.

• t-Ringadapter (för anslutning till en 2 ” adapter): Det här är en adapter som behövs för att fästa ditt specifika kamerahusfäste på en adapter som sedan fästs på teleskopet. Du hittar detta online eller i teleskop-och kamerabutiker.

• 2″ Adapter för T-Ring (för att fästa på teleskop): behövs för många små teleskop.

Canon6D T-ring och 2in adapterfästen för ett teleskop. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se även: DSLR-tillbehören varje fotograf behöver

några Tips innan du börjar

det finns många kända utmaningar när det gäller djuphimmel astrofotografi. Vissa saker kommer att ta övning och det kommer att finnas andra saker som du helt enkelt inte kommer att ha kontroll över. Att veta i förväg vad du kan möta kommer att förbättra din övergripande upplevelse och framgång på en viss natt.

att organisera och ställa in i svagt ljus

en av de bästa sakerna du kan göra är att öva på att ställa in och packa ner din utrustning hemma några gånger innan du går ut på fältet. Utöver det, försök att komma fram och ställa in på plats innan det blir mörkt. Att navigera i din utrustning under svagt ljus kan vara mycket utmanande, även med huvudlampan på.

innan du går ut, bekanta dig med hur du justerar ditt fäste för spårning eftersom det ibland kan ta lång tid. Du vill inte slösa bort dyrbar klar himmel som fumlar runt för länge. Läs din mount instruktioner och söka astro-relaterade forum som diskuterar just ditt varumärke för att få en skjuts på eventuella buggar eller problem som kan uppstå.

• Se även: nybörjarguide till kamerainställningar

ändra väder och mörk himmel

det är absolut nödvändigt att du har rätt väder-och himmelförhållanden för att lyckas med djuphimlen. Klar himmel är viktigast eftersom du inte kan ta en bild genom molnen. Kontrollera prognosen för det område där du kommer att fotografera och hålla dig uppdaterad med det är ett måste eftersom vädret kan förändras ganska ofta.

det rekommenderas också att ha några källor för satellit och radar till hands för att hålla ett öga på saker. Om du inte tar en bild genom smalbandsfilter är det också viktigt att ha en natthimmel som är fri från månen. Helst vill du också ha mörka himmel utan ljusföroreningar för att uppnå bästa resultat. Men ibland är det inte möjligt. Det betyder bara att du måste arbeta hårdare för att fånga fler bilder och ’bearbeta ditt hjärta’. De flesta av mina djuphimmelbilder togs i områden med förorts ljusföroreningar.

• Se även: Hur man tar bra bilder i dåligt väder

att välja ett mål

detta är faktiskt en bra och rolig utmaning. Föremålen på natthimlen kommer att förändras beroende på nattens tid, liksom från säsong till säsong. Du vill hitta ett objekt som kommer att vara en lämplig storlek för din lins eller teleskop val. Du vill också börja med att välja något relativt ljust.

objektets position på himlen är viktig. Att välja ett mål som är högt uppe i himlen för början och slutet av din fotograferingssession ger dig den bästa framgången. Bli bekväm med en app eller programvara som ger dig en detaljerad bild av natthimlen och dess objekt, baserat på tid och plats. Stellarium är en bra gratis app för din dator och Sky Safari är ett exempel på en för din smartphone. Båda dessa appar och programvara låter dig också överlagra synfältet för ditt kamera-och linsval.

ett exempel på Sky Safari App. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

överlagring av fältfält. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

här är flera bra mål att börja med för din halvklot men var noga med att kontrollera när de är synliga.

• Norra Halvklotet: Pleiades stjärnhop (M45), Orionnebulosan (M42), Andromedagalaxen (M31), Rho Ophiuchi och Antares, Lagunnebulosan.

• södra halvklotet: Stora Magellanska moln, små Magellanska moln, Omega Centauri (globulärt stjärnkluster), Carina Nebula, Tarantula Nebula.

• Se även: Tips och Tricks för att fotografera bättre landskap med en Smartphone

Polarjustering och spårning

för att få ditt spårningsfäste att spåra natthimlen ordentligt är en exakt polär inriktning absolut nödvändig. Ju längre brännvidden på linsen eller teleskopet är, desto mer noggrannhet behöver du för att se till att du inte får efterföljande stjärnor i dina långa exponeringsbilder som ett resultat av jordens rotation. Att bli bekant med just ditt fäste och läsa instruktionerna för polarjustering innan du går ut är också viktigt.

med deep-sky-fotografering lönar det sig att bekanta dig med natthimlen på din halvklot. Gå ut på natten och bli bekväm med att hitta var Norra eller södra himmelska Polen är. Lär dig hur du använder Polar scope som medföljer ditt fäste för att uppnå denna noggrannhet.

när du når din fotograferingsplats, Ställ in ditt stativ, fäste, kamera och objektiv på en plats som ligger på solid och jämn mark. Du vill placera dig själv på ett sådant sätt att du får en tydlig bild av norra eller södra himmelska Polen (NCP eller SCP). Se till att ditt mål kommer att vara synligt under den planerade fotograferingssessionen. Nivå ditt fäste, pekar i riktning mot NCP eller SCP. När stjärnorna visas kan du börja anpassa. Glöm inte att växla spårningsinställningen till ’på’ och se till att alla skruvar och klämmor är säkra när du är klar. Kolla in den här snabbguiden om polarjustering för att komma igång.

ett populärt sätt att uppnå snabb och enkel noggrannhet för justering är att använda en enhet som kallas Polemaster. Innan du investerar i en är det viktigt att kontrollera om det är anpassningsbart till ditt specifika spårningsfäste.

• Se även: Vad är en DSLR-kamera? Allt du behöver veta

fokusering

fokusering kan ibland visa sig vara lite svårt först eftersom du kommer att göra det på en stjärna som är en liten punkt av ljus. Dessutom behöver du fokus för att vara så exakt som möjligt, annars kommer du att besegra syftet att försöka uppnå detaljer i målet som du planerar att skjuta.

här är några grova steg för att uppnå ett bra fokus:

1. Ställ in linsen eller teleskopet på en ungefär fokuserad position för avlägsna föremål innan du börjar. Detta gör det mycket lättare att snubbla över alla stjärnor i fältet när du flyttar kameran och linsen runt. De kan initialt visas som stora fuzzy bollar men det är ok.

2. när du har hittat en tillräckligt ljus stjärna, centrera den och försök att komma närmare fokus. Använd din Live View-skärm på din kamera och zooma in längre på stjärnan. Det kan vara bekvämare om du tittar på skärmen med förstoringsglas eller Läsglasögon, beroende på hur bra din närsynta syn är.

3. fokusera till en punkt där stjärnan verkar vara den minsta diametern eller minsta storleken. Använd en Bahtinov-mask för att uppnå mycket exakt fokus. Om du använder en lins eller ett teleskop som är mycket snabbt (lågt f-stop-nummer), kan du behöva fokusera några gånger genom natten, eftersom små temperaturförändringar också kan ändra ditt fokus.

• Se även: Ultimate Guide to Understanding Focus in Photography

Framing

med hjälp av en stjärnkarta eller montera objektdatabas (vissa spårningsfästen har go-to-funktioner), sväng till ditt mål av val. När du gör det manuellt är det bra att bekanta dig med de vanligaste stjärnorna och konstellationerna på natthimlen i förväg. De associerade stjärnorna kan hjälpa dig att peka dig till ditt målobjekt med en teknik som kallas ’star hopping’. Under vissa mörka himmel kan du kanske hitta ditt objekt med ditt blotta öga. Detta kommer att göra inramning mycket enklare och är också en annan anledning till att det är bra att börja skjuta ljusare föremål.

när du tror att du är nära ditt mål, försök att få det centrerat. Ta ett testskott på flera sekunder vid en hög ISO bara för att se till att målet är i synfältet. Gör finjusteringar efter behov för att få den placerad efter eget tycke. Om du använder en ljuslins eller kamerainställning på ett kulhuvudfäste kan du ytterligare Orientera objektet för önskad inramning. Om du använder ett teleskop kan du helt enkelt rotera 2″ – adaptern. Glöm inte att klämma ner allt efteråt.

• Se även: Ultimate Guide to Composition in Photography

kamerainställningar och Bildförvärv

för att skapa en djup himmelbild måste vi skaffa flera bilder av vad vi kallar ljus, lägenheter och mörker.

Ljusramar

lampor är ramarna för det faktiska objektet. Vi behöver så många som möjligt av dessa för att kombinera så att vi kan ha hög signal och lågt brus. De flesta djuphimmelbilder är svaga och vi måste så småningom extrahera så mycket detaljer, djup och färg som möjligt genom efterbehandling.

här är några DSLR-kamerainställningar som hjälper dig med att ta dina ljusramar:

• lampa läge med en fjärrkontroll timer ansluten. Om du inte har någon form av interna inställningar i kameran så att du kan ta flera exponeringar större än 30 sekunder.

• RAW-läge. Se till att kameran är inställd för att ta RAW-bilder. Detta är mycket viktigt för stapling och bearbetning. RAW-filer innehåller okomprimerade bilddata från kamerasensorn till skillnad från Jpeg, som komprimeras och ändras i kameran.

• ISO 800. Detta är den bästa kompromissen när du gör fotografering med djup himmel. Du kommer att ta flera bilder av ditt mål och kombinera dem, så du vill ha en inställning som ger dig tillräckligt med ljus men som inte heller offrar dynamiskt omfång och färgdynamik. Det är en trevlig kompromiss för de flesta kameror, men det finns inget som hindrar dig från att experimentera.

• 60 sekunder till 5 minuters exponeringstider. Kontrollera histogrammet på din kamera. Du vill ha en inställning som är optimal för dina spårningsfästen och ljusföroreningsnivåer. Ibland kommer målets ljusstyrka också att påverka detta. Jag försöker se till att toppen av histogramkurvan inte passerar halvvägs till höger.

• största bländare eller minsta f-stopp. Vad som helst som fungerar bäst för din typ av lins. Vissa linser fungerar bättre om de stoppas ner, så kom ihåg det.

när det är officiellt astronomisk natt och ditt mål är på en rimlig höjd på himlen, det är då du bör börja exponera för ditt målobjekt. Börja med en minuts exponering för att göra en första kontroll av spårning, fokus och histogram. Se till att zooma in på ramen för att se om stjärnorna är runda. Om allt ser bra ut och du säkert kan gå med en längre exponering, fortsätt sedan öka din exponeringstid tills du kommer till den punkt som är optimal.

om du inte kan uppnå exponeringar på minst en minut kanske du vill finjustera din polära inriktning. Det kan finnas så många variabler om varför du kan ha problem med spårning men först försök att eliminera det mest uppenbara potentiella problemet som är polär inriktning. Finjustera det. För en rimligt lätt kamerauppsättning under mörk himmel med bra spårning bör du kunna uppnå några minuters exponering.

i vissa fall, när du använder en tung lins på ett ljusfäste eller en längre brännvidd, kanske du inte har något annat val än att gå med kortare exponeringar. När du har hittat din exponeringstid börjar du ställa in exponeringssekvensen. Antalet exponeringar kommer att baseras på hur ljust objektet är och hur mycket tid du har. Ju fler exponeringar du tar desto bättre blir objektets data och desto mer kan du extrahera innan du stöter på problem med buller. För en första utekväll under mörk himmel, att uppnå totalt en eller två timmar på ett enda mål kan vara bra att komma igång. Till exempel är en timmes total tid att skjuta ett enda mål lika med 60 ramar med en minuts exponeringar eller 30 ramar med två minuters exponeringar.

när du får mer erfarenhet vill du bygga vidare på detta. Ju längre den integrerade tiden på ett objekt desto bättre blir det övergripande. Det är det korta svaret!

Detta är en enda 60 sekunders ojusterad ’ljus’ ram av M42 tagen med Canon 6D vid 400mm, ISO800, f7.1 och 60 sekunder exponeringslängd. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

platta ramar

när du bearbetar bilder för att få djup och detaljer kommer linsvignetten och dammet att dyka upp och överdrivas till en punkt där det blir mycket svårt att korrigera. Din slutliga bild når inte sin potential och du kommer ångra det. För att komma runt detta behövs lägenheter. Dessa hjälper till att korrigera vinjettering och även att ta hand om eventuella damm motes som finns på sensorn.

Detta är ett exempel på hur en typisk platt ram ser ut. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du måste ta 15 till 20 av dessa bilder som senare kommer att införlivas i ditt kombinerade skott i ditt staplingsprogram. Du kan ta dessa nästa dag, förutsatt att du inte ändrar kamerans fokusposition från när du avbildade. Du måste skapa ett plant fält där det finns jämn belysning över linsen (lägg en vit skjorta eller plastpåse över linsen och se till att det inte finns några krusningar för att orsaka ojämn belysning). Ställ nu in kameran på ISO 100 och f-stop som du använde för din bildsession. Slutartiden bör ställas in på ett värde som ger dig en korrekt exponerad bild (bländarprioritetsläge i kombination med en elektronisk lins bör automatiskt välja en korrekt exponeringshastighet). Kolla in den här guiden för mer detaljerad information om hur du skapar lägenheter.

mörka ramar

mörka ramar är viktiga för många DSLR och kameror som inte har en låg brussensor. Dessa ramar är i huvudsak en bild av det slumpmässiga elektroniska termiska bruset från kamerans sensor. De är lätta att ta genom att helt enkelt täcka din kamera eller lins med ett lock och ta 15-20 exponeringar med samma inställningar som vad du använde för att ta dina ’ljus’ ramar.

Detta är ett exempel på hur en typisk mörk ram ser ut. Foto av: ’Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du kan göra dina mörka ramar när som helst, förutsatt att du gör det vid lämplig temperatur. Temperaturen som du tar dessa ramar bör ligga inom 5 grader Celsius av ramarna som du tog under din bildsession, så notera temperaturen den natten.

• Se även: Hur man minimerar och rengör Kamerasensorns damm