hur man gör en Wii-bärbar dator, del 2

hur man gör en Wii-bärbar dator, del 2

Hej och välkommen tillbaka! Förra veckan, i del 1 av denna fantastiska saga, tog vi isär Wii, modifierade kylflänsen och ödelade stora delar av brädet.

idag, i del 2, sätter vi tillbaka några viktiga komponenter, monterar skivenheten tillbaka på moderkortet och skapar en falldesign på datorn. Detta kommer att förbereda allt för del 3, där vi ska göra höljet och installera allt i det. Flytta på dig!
okej, när vi senast lämnade vår hjälte (Wii?), var enheten avskalad till moderkortet och kylflänsen hade modifierats. Beviljas den ursprungliga kylflänsen var inte så lång, men planen var att hålla huvuddelen av enheten under 1,25 tum. Att ställa in mål så (istället för att bara skjuta det och komma med ett fall som ser ut som Winchester Mystery House) är det som gör det möjligt för en person att skapa ett professionellt ”tillverkat” projekt.
idag ska vi omarbeta flera saker på moderkortet så att enheten återigen kan fungera, börjar med frontpanelknapparna.
koppla om frontpanelens knappar
Wii har 4 knappar på enhetens framsida: power, reset, sync och eject disc. Dessa knappar använder en mycket vanlig sak som kallas en takt switch. Dessa används för panelen växlar på nästan varje bit av elektronik du kan hitta – från laserdisc spelare till videobandspelare och även tv-apparater. Även Gameboy Advance / DS använder dem för axelknapparna.
tact-omkopplarna på Wii är ytmonterade och därmed svåra att ta bort, så vi kommer bara att leda runt dem. Dessa speciella taktbrytare har tre ledningar. Genom att testa med en multimeter och trycka på knappen kan vi säga att när du trycker på omkopplaren ansluts båda yttre terminalerna till mitten. Vi finner också att de yttre terminalerna är anslutna till varandra. Således behöver vi bara två ledningar per omkopplare, en ansluten till mittterminalen och den andra till en yttre terminal.

använd ett lödstryk med låg effekt (15 watt) med fin spets och fäst försiktigt lite tunn tråd på taktbrytarna. Här är en bra metod för alla typer av fina lödningsarbeten:

1. sätt en liten bit av ny lod på omkopplaren ledningen. Detta smälter vad som redan finns och gör det klart för en ny bilaga.
2. ta bort lite plast från trådens ände (vi använder alltid våra tänder, berätta inte för någon) och belägg den med lite löd.
3. tryck på kabeln till strömbrytaren och värm upp den. Eftersom de båda är” förlödda ” smälter det och ansluter dem enkelt. Att göra det snabbt är bra för även med ett järn med låg effekt kan du fortfarande röra upp ytmonterade delar om du dröjer kvar.

ovan är en närbild av ledningarna som är anslutna till ström-och återställningsomkopplarna. Återigen, eftersom de yttre terminalerna är desamma kan du ansluta en tråd till endera.

här ser vi enheten med alla 4 omkopplare med förlängningskablar (totalt 8 ledningar) dessa har lagts ut och dragits till kanten av brädet där vi planerar att sätta knapparna på den färdiga enheten. Små bitar av elektrisk tejp och varmt lim håller dem på plats.
utöka audio / video-anslutningarna
nästa låt oss lägga till några förlängningskablar till audio / video-porten. Vi får också sensorstångspänningen från den här platsen. Vi behöver totalt 6 saker från denna plats: vänster ljud, höger ljud, kompositvideo, A/V-Mark, sensor bar positiv och sensor bar negativ.
nästan allt under solen har fått sina pinouts mappade av någon eller annan… en snabb sökning efter” Wii av pinouts ” avslöjar just det. Här är länken vi använde.

använd en lång bandkabel och stiftet ut, fäst de 6 ledningarna till A/V-anslutningen. Observera att de 2 yttersta ledningarna ansluts till sensorfältet. Du kan också testa kontakten du avlödde med en multimeter för att se vilka stift som går till vad.
det är också bra att märka de motsatta ändarna av ledningarna för senare användning. Vi sätter ofta lite skottband runt dem och skriver ner signaltypen med en filtpennmarkör.
WiFi-modul
WiFi-modulen har 2 ledningar som kommer ut ur den för att bilda antennen. De är av anständig längd, men det är bra att fästa en kontakt så att vi kan lossa dem med lätthet under vårt arbete och även förlänga ledningarna medan vi är på den. Modulen har faktiskt lite pluggar på det redan, men det är svårt att arbeta med och är också under modulen när den är ansluten till moderkortet så att de inte är lätta att komma till.

ledningarna som kommer från WiFi-enheten är svarta och gråa, vi måste hålla reda på detta. För att ansluta en kontakt till WiFi-modulen:

1. ta försiktigt bort lite plast från ändarna på WiFi-ledningarna (den frasen är otroligt oxymoronisk). Du kommer att märka inuti det finns ett yttre skal av tråd (jord) och en inre tråd innesluten i plast (signal).
2. lägg lite löd på den inre tråden, vrid sedan de yttre trådsträngarna ihop och sätt lite löd på änden för att hålla dem ihop.
3. anslut dessa ledningar till en liten kontakt. Vi använde en gammal datorkontakt (den svarta sett saken ovan) hålla reda på hur du har kopplat den. Vi sätter den svarta signalen på sidan, grå signal på utsidan och grunderna i mitten.
4. använd minimala mängder löd för att inte påverka antennens funktioner. (Återigen är det inte rocket science, vi har utökat Xbox 360 WiFi-antennen på samma sätt.)
5. linda små bitar av elektrisk tejp runt trådfogarna för att förhindra att de kortsluts till varandra eller moderkortet.
6. anslut WiFi-modulen tillbaka till brädet och använd lite lim för att fästa kontakten på brädet också.

här är WiFi-modulen tillbaka på brädet med kontakten ansluten. Observera det termiska materialet på modulen, ursprungligen skulle det sprida värme på RF-skärmen under DVD-enheten. Vi måste replikera det här.

1. skär en bit tunn aluminium (1/16-tums fungerar bra) för att placera över modulen. Gör det så stort som möjligt. Som framgår ovan har ett hack klippts i det övre hörnet för att hålla en öppning för DVD-enhetskablarna.
2. du kan också kannibalisera metall från RF-avskärmningen för att göra detta.
3. täck översidan av aluminium med elektrisk tejp, för att förhindra att den kortsluts mot DVD-enhetens kretskort.

medan metallplattan kommer att hålla fast vid det termiska materialet, väntar vi tills vi installerar DVD-enheten innan vi lägger ner den för gott (drivmonteringen håller den nere)

Heres är vad styrelsen ska se ut hittills, minus WiFi kylflänsen. Lägg märke till hur alla ledningar har vikts och lagts ut snyggt, det hjälper oss att hålla allt i linje och så kompakt som möjligt.
batteri
nästa låt oss installera om batterikontakten som vi avlödde från baksidan av kortet i del 1.

1. referensnot: kanterna och toppen av batteriet är positiva, botten är negativ (jord).
2. hitta en bra tom plats på brädet. Vi lägger vårt batteri precis bakom USB-portarna, nära kylflänsen. Vi använde denna sida av styrelsen eftersom den motsatta sidan på denna plats kommer att ha GameCube controller port.
3. om du ska koppla om GameCube-minnesportarna (vilket verkar vara en mycket hög prioritet för människors sinnen), var noga med att göra det innan du lägger ner batteriet. Eller så kan du bara löda minneskortsanslutningarna till undersidan av kortet. Detta är faktiskt lättare eftersom det finns mindre vit silkscreen mask på botten.
4. du kan lödda den negativa fliken på batterihållaren direkt till kopparkanten på moderkortet eftersom den ändå är jordad. Detta är ganska praktiskt för alla typer av anslutningar (på alla elektroniska enheter) och kan spara dig besväret med att köra extra jordkablar.
5. för den positiva anslutningen, anslut en lång tråd mellan batterihållaren och den ursprungliga batteriplatsen på undersidan av moderkortet.

på originalkonsolen hölls batteriet i hållaren av höljet. Med bara hållaren själv kommer batteriet inte att stanna kvar, så det är bäst att göra en liten klaff för att hålla den i.

1. placera en liten bit plast över batteriet och använd elektrisk tejp för att göra ett ”gångjärn” på ena sidan, på den positiva terminalkanten är bäst.
2. på motsatt sida lim ner en bit av mjukt material, som trä eller mycket tätt skum. Vi kan sedan skruva plast gångjärnet till detta och därmed hålla ner batteriet, som visas ovan.
3. att täcka batteriet med elektrisk tejp eller varmt lim skulle också fungera, men kanske inte vara mycket bekvämt om du någonsin behöver byta ut det. Vi kan vara lite trigger-nöjda med varmt lim, men i det här fallet var vi tvungna att gå tillbaka och säga, ”nej, det finns ett bättre sätt.”

USB-portar
medan vi är i området låt oss ta en titt på USB-anslutningen. Vi bifogar ledningar till den i del 3.

som du säkert har märkt har USB 4 ledningar. De är makt (5 volt) data -, data + och jord. På Wii (eller någon enhet) är det lätt att hitta vilka stift som använder en multimeter.

1. hitta markstiftet genom att se vilken som är ansluten till moderkortets huvudmark. Marken är nästan alltid den yttersta kanten på alla moderkort, den del avskärmningen är ansluten till. Om det av någon udda anledning inte är det (som på Commodore 64) kommer någon metallsköld att leda dig till marken.
2. stiftet mittemot detta är +5 volt.
3. nästa pin över från +5 är alltid data -.
4. som lämnar data + som den slutliga pin-koden.

använd en färgad markör för att göra en snabb anteckning som är vilken för senare.

montering av skivenheten
det viktigaste vi behöver göra som en del av denna ombyggnad är att montera skivenheten på moderkortet. Ursprungligen fäst med en mängd olika plastbitar men vi kommer att göra något mycket enklare.

först måste vi såga ner lite plast längst ner på enheten, som visas ovan. Slipa plasten med ett Dremel cutoff-hjul så att den är jämn med kretskortet.
Ok, låt oss gå vidare till ramen, som visas ovan. (FYI, den gula cirkeln indikerar den plastbit vi just slipat ner.)

1. hitta en tunn plastbit (0,063 tum tjock fungerar bra) och skär den i en 5,5 x 5,5 tum kvadrat. Den ska vara lika stor som skivenheten, inklusive monteringsflikarna på baksidan.
2. skär en öppning i plasten så att den passar runt kretskortet på skivans undersida. Genom att montera ramen runt kretskortet (snarare än under det) kan vi göra enheten lite tunnare. Eller så kan du bara sätta ramen under allt, det blir fortfarande bra. (Bara inte så tunn.)
3. skär ett stort hack i slutet av ramen (längst ner på bilden) så att den kan passa runt kylflänsen.
4. borra fyra hål i ramen för att matcha de fyra monteringshålen i hårddisken. Det här är de med gummi ”shock spacers” som vi tittade på i del 1. Två av dem finns i flikarna på baksidan av enheten.
5. använd Storlek 4 skruvar och muttrar för att montera skivenheten på ramen. Notera de främre monteringshålen är under där skivan kommer att sitta, så du måste använda kortare skruvar så att de inte kommer i vägen.

fäst på skivenheten via de fyra huvudskruvhålen som ursprungligen höll enheten på plats (röda cirklar). Dessa hål är de med gummiinsatser som är avsedda att dämpa enheten lite. Den plastbit vi sågade av visas i den gula cirkeln.

denna ritning visar hur du fäster skruvarna / muttrarna mellan ramen och skivenheten. Observera hur de främre skruvarna är kortare eftersom de måste vara under själva skivan, men inte sticka ut för långt under ramen.

nu behöver vi ett sätt att fästa ramen på moderkortet. Det finns en hel del extra skruvhål runt moderkortets kanter så att vi kan gänga skruvar genom dessa för montering. Men vi behöver något i ramen för att de ska ta tag i – den tunna plasten i ramen ensam är inte tillräckligt.

fäst ytterligare bitar av plast, uppradade till hål på moderkortet, till botten av ramen. Se till att du har valt hål som inte kommer att vara i vägen för något viktigt som kablar. När du har minst fyra tjocka bitar av plast fäst vid ramen och fodrar upp till hål på moderkortet (och skivenheten sitter snyggt över den) borra ett litet hål i varje tjock plastbit för att skruven ska gå in.

som du kan se ovan har ramen blivit en del av skivenheten. Vi kan nu fästa det på moderkortet med några små skruvar. Vi använde halv tum lång Storlek 3 skruvar och muttrar.

sätt skruven om hålet i moderkortet och löst trä en mutter på den. Sänk sedan ner skivenheten och skruva in i hålet. Den extra plastbiten ger skruven mer ”kött” att gräva i, och muttern låter dig låsa av höjden när du har justerat alla fyra sidorna.

kontrollera aggregatets totala djup med hjälp av en urtavla (eller ett vanligt Jane-måttband). På min var det knappt en tum. Hitta den genomsnittliga djupmätningen nära varje skruv och justera dem alla för att göra skivenhetens höjd så jämn som möjligt. Använd muttrarna för att” låsa ” skruvarna när du har det som du vill.

här är det hela med drivramen fäst tillsammans med bandkablarna. Se till att du har allt under enheten redo att gå innan du tar dig tid att fästa och jämna ut enheten.
fästa en GameCube controller port
Låt oss hålla en GameCube port tillbaka på ska vi? Detta kan vi kan ha bättre kontroller för några av de virtuella konsolspelen.

använd ett Dremel-verktyg och skär en av GameCube-portarna från slutet av portklustret som du desoldered i del 1.

även om varje styrenhetsport har 7 stift (exklusive huvudflikarna på chassit som är malda) behöver du bara 4 av dem för att få GameCube-styrenheten att fungera. Fäst 4 ledningar på den främre kontrollporten (spelare 1) som visas ovan och snake dem till var du vill att kontrollporten ska vara.

i det här fallet har vi lagt porten precis bakom skivenheten. Det kommer att sticka ut ett sätt och kommer att vara utanför fallet när allt sätts ihop. Vi har också satt på strömporten igen för tillfället så att vi kan testa enheten.

ett diagram som visar ledningar som krävs mellan moderkortet och en GameCube controller port.

Wii är nu tillbaka i ett stycke (mer eller mindre).

med alla kablar anslutna och enheten monteras är det dags att testa Wii. Vi kan göra detta enkelt genom att ansluta A/V-ledningarna från Wii till den fristående A/V-porten och använda originalkablarna / sensorfältet.
LCD-skärmmodulen
vi får de flesta av våra LCD-moduler från en plats som heter AEI-komponenter. Försäljningsrepresentanten hade alltid berättat för oss att de hade 7 tums widescreen LCD-skärmar till ett mycket bra pris (endast ca $40 mer än en 3,5″ skärm som för oss är ett fynd) men tills nu hade vi inte riktigt en användning för en. Men eftersom Wii har ett widescreen-läge och den storleken på skärmen skulle passa snyggt bröt vi äntligen ner och beställde en. Detta är ungefär samma storlek som skärmen på en bärbar DVD-spelare.

Monument Valley ingår inte

vi tror att de flesta av de mindre LCD-skärmarna från AEI (någonsin märker om 50% av alla meningar dessa dagar består av akronymer?) är avsedda att användas i en bil eftersom de alla kommer med cigarettändaradaptrar och kör av 12 volt. Många av dem kan rinna av mycket mindre spänning, i själva verket LED-bakgrundsbelyst 3.5 tums moduler kan drivas med så lite som 3 volt. Denna speciella 7-tums skärm använder det vanligare kalla katodröret vilket innebär att det innehåller en växelriktare som driver ljuset med en ganska hög uppspänd spänning. Eftersom Wii har en 12 voltsförsörjning kan vi bara använda den direkt och inte behöva oroa dig om skärmen kommer att köras med en lägre spänning.
tyvärr hade skärmen bara kompositvideo in, men vid 7 tum märker du inte en stor skillnad ändå – många av kompositvideofunktionerna ”som NTSC dot crawl är inte ens märkbara. Vi pratar om hur man kopplar upp skärmen i del 3.
ändra sensorfältet
först och främst känner ”sensorfältet” inte Jack eller, um… crap (och Jack Just lämnat stan). Som du säkert vet är det egentligen bara en massa infraröda lysdioder, 5 på varje sida, som Wii-mote ser som en slags ”landningsremsa” för att berätta var det är i förhållande till TV: n. Dessa infraröda lysdioder är av samma typ som används på TV-fjärrkontroller och därmed kan vi inte se dem med våra ögon. De är dock synliga om du tittar på dem via en digitalkamera.
normalt kan du komma inom en fot eller två av sensorfältet innan pekaren slutar fungera. Detta beror på att LED-lamporna på nära håll går utanför synfältet på Wii-Motes sensor. Återigen, tänk på det som ett par landningsljus (om av någon anledning hela banan inte tändes, a la Die Hard 2). Du skulle se lamporna på tillvägagångssätt, men när du kommer närmare hamnar de på vardera sidan av dig, så du kan inte se dem längre. Samma affär med Wiimote, bara ingen Bruce Willis.

med den hårhårda teorin är det dags att testa för att se om vi kan få Wii-mote att arbeta närmare.

1. ta isär sensorfältet. Liksom Wii använder den Tri-wing-skruvarna. Flytta ett av LED-kretskorten närmare det andra. Det normala avståndet är cirka 7,5 tum, prova det på cirka 4,5.
2. sätt sensorfältet på ett ”målstorlek” för referens, i det här fallet använde vi LCD-skärmen vi köpte för Wii.
3. brand upp Wii och se hur bra det fungerar. Med mine hade vi sensorn arbetar på ett område av 1 fot från skärm till Wiimote. Gott tillräckligt nära för att se alla åtgärder, oavsett vad vissa människor kanske har trott.

i teorin kan en person bygga en” skalningssensorstång ” som har båda LED-kluster på en glidande rigg. Du kan sedan skjuta dem närmare eller isär beroende på på vilket avstånd du använde Wii-mote. Vi vet att vissa människor har gjort mods för att använda sin Wii med en stor skärm eller projektionssystem, så den här typen av information och hur det fungerar är en bra sak att tänka på. Om du hade en skärm som är 10 fot över, kanske har LED-kluster 2-3 fot från varandra. Skala bara upp eller ner från en vanlig TV-storlek på 30 tum.
Obs: Du kan också förbättra markörens vertikala noggrannhet genom att placera sensorstängerna på båda sidor av en skärm. Ungefär en tredjedel av vägen ner från toppen (med enheten inställd på ”Sensor Bar ovanför skärmen”) kommer att göra markören linje upp mycket nära den vertikala positionen för Wii-mote. Vi tänkte på att göra detta för Wii-bärbar dator men det skulle ha gjort skärmdelen för bred. Men för människor som hackar sina Sensorstänger eller gör anpassade, kan det vara värt att leka med.
ny sladd för strömförsörjningen
ursprungligen försökte vi köra Wii från ett batteripaket som vi visste att arbeta med GameCube. Det fungerade inte (med Wii) så det kan verkligen sägas att det faktiskt ”har mer kraft” – eller åtminstone tar mer-än en GameCube. Att inte ha massor av tid att hitta ett batteripaket, och med tanke på den möjliga kostnaden, valde vi att helt enkelt integrera strömförsörjningen till Wii i huvudenheten på den bärbara datorn. Återigen är jag säker på att ett tillräckligt 12 volts batteri, kanske till och med från en bärbar dator, skulle köra det, men vi hade inte tid att experimentera. Känn dig fri att upptäcka detta på egen hand och”pwn me”.
en av de viktigaste sakerna vi märkte om Wii är att den har många bitar. Strömförsörjning, sensor bar, wii-mote, nunchuck, A / V-kablar… Så att konsolidera dessa delar till några som möjligt skulle vara den bästa vägen att gå när man gör en bärbar. En vän till mig föreslog faktiskt att vi hade en nätsladd inuti enheten och vi insåg att det var en bra ide. Vi spenderade minst 3 minuter på att tänka på det och insåg då att det enklaste sättet skulle vara att använda en rakhyvelkabel, eftersom de vanligtvis spolas som en telefonkabel (kom ihåg, tillbaka när de hade sladdar?) och kan således sträcka sig om det behövs och också vikas upp ganska litet.

rakkniven vi använde hade inte en polariserad kontakt. Det vill säga båda prongarna var samma bredd. Eftersom Wii: s strömförsörjning i sin ursprungliga form har en polariserad kontakt är det bäst att använda en på den nya sladden bara för att vara säker. Din genomsnittliga järnaffär, såsom Ace där vi tillbringar mycket av vår tid, bör ha en mängd olika pluggar som du kan köpa och byta på änden av sladden. Se bara till att du håller reda på vilken tråd som är vilken (tjock kontakt ansluts till den vita strömmen på strömförsörjningen, tunn kontakt ansluts till den svarta) när du ansluter den nya sladden till strömförsörjningen.

här ser vi LCD-skärmen på Wii, tillsammans med strömförsörjningen och den nya sladden. Detta ger oss en ganska bra uppfattning om hur fallet ska se ut och även den allmänna formen och dimensionerna, så låt oss gå vidare till, Japp, du gissade det…

designa ett fodral
med enheten ombyggd och komprimerad nästa steg är att komma med en design för det nya fodralet. Eftersom vi känner till storleken på enheten, strömförsörjningen och skärmen kan vi börja göra några konceptskisser med de allmänna formerna i åtanke. Det här är alltid ett bra sätt att göra det eftersom en person kan spendera timmar på att skruva runt i ett datorprogram eller de kan hash ut 80% av detaljerna på papper om några minuter och sedan bara översätta det till pixlar senare.

den första skissen. Detta får oss den grundläggande tanken att skärmen viks upp men inte täcker hela ytan på enheten som de flesta bärbara datorer. Tja, tekniskt är detta en bordsskiva men vi kan inte använda den termen utan att tänka på ett av dessa LCD / VFD-spel från början av 80-talet var våra föräldrar alltid för billiga att köpa oss. På tal om 80-talet, utformningen av denna enhet är gjord för att vara mycket lik den typ av ”proto-bärbara datorer” som dök upp då, specifikt saker som Atari ST eller Mac bärbara. Det var goda tider.

därefter skissar vi designen i wireframe isometriskt så att vi kan få en uppfattning om det inre utrymmet. Vi kan se den främre delen som håller huvudenheten, den bakre delen för strömförsörjningen och några ideer för ström/utmatningsknapparna. Förresten är vi fullt medvetna om att matematiken i hörnet är en hemsk blandning av avrundad decimal och bråk. På sitt eget speciella sätt ger det oss Total höjd på enheten, 2,25 tum. I grund och botten har vi lagt upp alla lager, basplattan, huvuddelen (som håller Wii), topplattan och skärmen.

på den tredje ritningen hash vi ut några detaljer för gångjärnet. Grundtanken är att den viks tillbaka och passar kurvan på enhetens bakre del. Som du har sett på bilderna är den bakre delen med ventilationshålen samma höjd som skärmen (när den är stängd), den bakre delen behövde inte vara så hög, det kunde ha varit ganska mycket lopped off, men det såg bättre ut än att bara ha tomt utrymme. Plus det ger oss lite mer utrymme att stoppa i nätsladden (mer om det senare).
datorritningar
som vanligt har vi använt Adobe Illustrator för att skapa vår ritning. I slutet av artikeln finns länkar till dessa i olika format så att du kan ladda ner dem för att studera på din fritid och använda som du vill. Vi kommer att diskutera de viktigaste vyerna av designen nedan. (Du kan också ladda ner designen längst ner.)

uppifrån och ner bild av enheten, wireframe. Här ser vi skivenhetens centrum samt de fyra huvudmonteringsskruvarna som fäster den på ramen. På baksidan av moderkortet, till höger, ser vi det ursprungliga skåran där fläkten satt. Nära det nedre högra har vi några former som representerar kontrollporten.
några av er har märkt att de flesta av våra saker har ett liknande utseende, dvs raka kanter och inte många kurvor. Det är inte så att vi inte kunde göra kurvor utan snarare tar det längre tid att få dem dirigerade, plus det är långsammare så det lägger till mer maskintid / pengar. Om vi någonsin kom runt för att bygga vår egen CNC-maskin kunde vi göra mycket mer komplexa saker men igen är tiden emot mig. En ” funktion ”av detta är att våra saker alltid har en blick som säger,” Åh ja, Ben gjorde det.”

här är samma vy som tidigare, men i fast färgläge. Detta ger oss en mycket bra uppfattning om hur den slutliga enheten kommer att se ut. I detta fall kommer de huvudsakliga plana delarna att vara vit plast och tjockt skum med hög densitet kommer att användas för huvudkroppshåligheterna.
jag skapade vektorkonst” Wii ” -logotypen manuellt genom att rita över en lågupplöst bitmapp av en vi hittade på internet. Tillbaka när vi brukade arbeta för” the man ” som grafiker vi oändligt bombarderas med människor som vill Skit små logotyper från visitkort blåst upp till skylt storlekar. Vår teori är att de alla hade sett på många filmer när de ”zooma in och städa upp” några pixlar i kanten av ett foto och plötsligt kan räkna någons näshår och därmed tro att människor i verkligheten kan magiskt göra samma sak så länge de har en dator.

Enfärgad vy av den vänstra änden av enheten. Detta visar oss ganska tydligt formen och djupet på skärmlocket (.5 tum) samt det område där skivan och SD-kortet sätts in. Formen på den bakre delen av höljet (till vänster) kan också tydligt ses, tillsammans med gångjärnet.
på baksidan av skärmlocket finns ett annat litet fack. Detta har lagts till eftersom LCD-modulen har ett litet kretskort på baksidan av det. Huvuddelen av LCD-skärmen, glaset, är mindre än hälften och tum tjock och därmed kan vi göra huvudlocket så tunt också. För att göra plats för det lilla men nödvändiga kretskortet lägger vi till en mindre tom del ovanpå locket. Det här är väldigt mycket som baksidan av LCD-skärmar och TV-apparater, där huvudskåpet är ganska tunt men det finns en utbuktning i ryggen där elektroniken är. Som med en LCD-skärm är det bäst att göra så mycket av fodralet så tunt som möjligt och bara ha det tjockt där det absolut måste vara.

Enfärgad vy på höger sida. Här ser vi en stor tallrik (termen vi använder för en tunn plastbit av någon anledning) som täcker en del av änden. I detta finns flera slitsar som tillåter luft in i enheten. Lägg märke till pausen i plattan mitt i slitsarna – det är här halvorna i huvudfallet kommer att vara. Även här ser vi de vanliga RCA phono-uttagen för video och ljud, tillsammans med hål för USB-portarna.
denna ritning visar också locket och volymkontrollreglaget som kommer att sättas på det. Vi pratar mer om reglaget i del 3 men det är i princip som de som finns på ett mixerbord. Vi ser också en kopia av lockobjekten placerade i ”öppet” format, med mitten av gångjärnet på plats. Detta gör att vi kan mäta vinkeln som behövs på enhetens bakre del och få en uppfattning om hur allt passar ihop.

skärmdelen av sig själv. Det har dragits för att visa hur det hänför sig till toppen av enheten, representerad av några linjer längst ner. Detta låter oss ta reda på hur stora de gör gångjärnstyckena, vilken storlek skruvar som ska användas för gångjärnet (storlek 6 – en axel med åtta tum diameter) och ännu viktigare, hur låsmuttrarna och brickorna passar på dessa skruvar och om de har tillräckligt med utrymme med avseende på allt annat. Lägg märke till hur muttrarna och brickorna visas ”bakom” framsidan av skärmen-Detta indikerar att de kommer att vara något försänkta i plasten.

framifrån av enheten, wireframe. Här kan vi se skivenheten, moderkortet, enhetens höjd tillsammans med skärmlocket och den upphöjda delen, GameCube-kontrollporten och de fyra knapparna i sin nya position.
slutsats
vi har nu byggt om Wii till en mindre form och fäst många ledningar så vi fäster andra delar senare. Väskan har också designats och är redo att klippas med CNC-maskiner. I del 3 i denna serie, den spännande slutsatsen till den mest detaljerade” how-to ” vi någonsin har lagt på webben (med undantag för kanske vår guide för att bygga din egen projektor), kommer vi att klippa fallet och montera det, installera Wii-komponenterna, koppla upp skärmen och sätta i en stereoljudförstärkare.
kom ihåg att dessa grundläggande tekniker kan tillämpas på alla möjliga saker du kanske vill hacka eller ändra, inte bara Wii. Att få kunskap om hur saker fungerar, tillsammans med att inte skrämmas av dem, är ett bra första steg på vägen till hacking. Tills nästa gång…
ladda ner Wii laptop huvudlayout