har någon en handledning för en sash som den här Veckade vikta?
Hej, Justine –
det finns flera saker du kan göra för att få en rynkad skärp. Först är jag dock inte säker på om du vill ruching (samla) eller veck.
om du vill ha faktiska små veck, hittade jag den här handledningen om att göra en veckad sash som kan hjälpa till. Plisserad sash tutorial
även om jag inte har provat metoden här, tror jag att den här sewisten kan vara på något när hon pratar om att stryka på gränssnittet på baksidan av den pläterade sidan innan jag fodrar sashen. Denna handledning visar veck bara på framsidan, men det skulle vara lätt att Vecka hela saken. Du behöver inte heller sidosömmar om du har tillräckligt med tyg för att gå runt midjan plus vad som behövs för sömnad och lappning och om du inte behöver midriffformning. Jag brukar inte göra mina fönsterbågar eller cumberbunds med sidosömmar om jag inte bara pläterar fronterna.
om du vill ruching eller samla, kan du göra följande:
•bestäm bredden du vill ha för den färdiga bågen (6 tum bred, till exempel)
•dubbla den bredden plus 1 tum för sömmar (13 tum, till exempel)
•Mät längden som behövs för sash – midjemåttet (28 tum, till exempel)
•Lägg till 3 till 5 tum för sömmar och överlappa (31 till 33 tum, till exempel)
•Klipp din rynkade topp (13″ x 33″ till exempel)
•skär ett foderstycke (7″ x 33″)
•skär ett tungt stycke icke smältbart gränssnitt (7″ x 33″ till exempel)
•på Ruchingstycket, dela upp stycket i 4 jämna sektioner med stift i den långa överkanten (för en 33″ Bit, markera en stift längs den långa övre kanten av skärp på GHz” in från varje ände och sedan varje 8″) – Du kommer att ha 5 stift märken
•gör motsvarande stift märken längs den långa nedre kanten
•maskin baste eller hand baste Bit mellan var och en av de 5 uppsättningar av motsvarande stift märken, men inte dra upp i samlar ännu (du sy från topp till botten i bredden på bågen (13″ ) inte längden på bågen (33″)
•maskin baste fel sida av ruching Bit till gränsytan bit längs de långa kanterna men inte ändarna
•Lägg denna bit på skärbordet, interfacing side down
•dra upp samlingsstygnen längs var och en av de 5 bastade samlingslinjerna så att det rynkade stycket samlas upp för att matcha storleken på gränssnittsstycket och säkra
•använd stift för att justera insamlingarna efter önskemål
•ta matchande tråd och hand tack en del av rynkningen till gränssnittet på olika ställen för att förhindra att rynkningen kollapsar eller faller ur form
•var noga med att trådar, eftersom du förmodligen vill ta bort denna sömnad senare om det inte ser bra ut för dig
•när du har ruching som önskat, placera fodret på ruching, räta mot räta
•sy de två långa kanterna och en kort kant
•trimma, grade och vrid bågen
•tryck försiktigt på kanterna
•stäng den korta öppna änden genom att vika sömmarna inåt och hand eller maskin sömmar stängd
•försök på bågen och knä ändarna för att passa, se till att den maskinbearbetade änden sträcker sig under den andra änden
•markera linjen där övre ändvarv över botten med stift
•justera också eventuella ruching och hand tack, om det behövs
•maskin sy ner bredden på varvlinjen på den nedre änden för att säkra den Obs: Om du känner att du behöver mer formning på midjan/mellangärdet området, kan du göra en separat främre och bakre bitar och sy ihop vid sidosömmarna.
jag har gjort många av dessa i mitt kostymjobb, men eftersom jag gör kostymer för scenen snarare än för verkliga slitage, tenderar jag att sy ner veck eller samlas vid sidosömmarna och andra ställen, ofta maskinsömmar på höger sida av plagget med matchande tråd. Denna metod är bra för avståndet till scenarbete, men är inte önskvärt för ett ”street wear” – plagg, så handsömning krävs verkligen för den perfekta samlade effekten. Också, om det finns någon möjlighet att bågen kommer att vika över eller krypa ner, jag lägger också urbening till sidosöm områden på baksidan av den tunga gränssnitt för att hjälpa till att hålla upp. Jag gör detta innan jag syr på fodret.
jag hoppas att detta hjälper. 