Ghidul începătorului pentru fotografia Deep Sky

Ghidul începătorului pentru fotografia Deep Sky

• Vezi și: ghidul final pentru fotografia Calea Lactee

ce este fotografia Deep-Sky?

astrofotografia cerului adânc este o ramură specializată a fotografiei care implică fotografierea obiectelor dincolo de sistemul nostru Solar, cum ar fi stele, clustere, nebuloase, praf și galaxii. Acest lucru este diferit de fotografia nightscape, unde surprindeți un peisaj noaptea, adesea cu stele, constelații sau Calea Lactee ca fundal.

astrofotografia cerului adânc este un aspect foarte satisfăcător al fotografiei, deoarece puteți explora cu adevărat și puteți lua legătura cu mii de obiecte de pe cerul nopții la un nivel mai detaliat. Tehnicile fotografice netradiționale trebuie utilizate deoarece obiectele sunt de obicei foarte slabe. După parcurgerea pașilor necesari pentru achiziționarea și procesarea cadrelor pe care le-ați capturat, veți începe să vedeți culoarea și detaliile pe care nu le puteți vedea cu ochiul liber.

iată câteva exemple de diferite tipuri de obiecte din cerul adânc luate de mine pe aleea mea din suburbii: o nebuloasă de emisie, o nebuloasă de reflecție întunecată, un grup de stele globulare și o galaxie.

Nebuloasa Orion. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebuloasa Iris. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Clusterul Hercules. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

galaxia Andromeda. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vezi de asemenea: trebuie să aibă filtre pentru fotografie peisaj

echipamente veți avea nevoie pentru fotografie Deep-Sky

aparat de fotografiat

aparatul de fotografiat nu trebuie să fie complexe, atunci când sunt doar la început. O cameră simplă DSLR, fără oglindă sau comparabilă, capabilă să fotografieze expuneri lungi în modul RAW, va face o treabă respectabilă.

camerele Full frame cu o bună manipulare a zgomotului, cum ar fi Canon 6D (orice versiune), Canon 5D, Nikon D810 și D850, sunt câteva exemple. Pe măsură ce începeți să vă îmbunătățiți în timp și începeți să solicitați mai mult din imaginile dvs., poate doriți ceva mai specializat, cum ar fi un DSLR modificat, unde filtrul de întrerupere în infraroșu (IR) este înlocuit pentru o mai bună transmitere a hidrogenului gazos (obiecte cu nebulozitate roșie). Unele camere care au fost deja modificate, cum ar fi Canon 60Da și Nikon D810A, sunt disponibile pentru cumpărare. Cu toate acestea, puteți modifica și propria cameră existentă.

Canon 6D. fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

pe măsură ce deveniți mai avansați, O altă opțiune de luat în considerare este o cameră Astro CCD răcită dedicată, cum ar fi SBIG 8300 sau un QHY-8. Acestea au avantajul de a fi sensibile la toate lungimile de undă ale luminii pentru astrofotografie, pe lângă faptul că vin cu un senzor răcit. Vrem un senzor răcit, deoarece căldura duce la zgomot.

• Vezi și: Formate de imagine / RAW vs JPEG în fotografie

lentile și Telescoape

puteți utiliza o gamă largă de lentile pentru astrofotografia cerului profund. Șansele sunt că, dacă sunteți un fotograf timp de zi, probabil va avea deja ceea ce aveți nevoie.

dimensiunea obiectivului pe care îl utilizați va depinde de tipul de obiect pe care doriți să îl fotografiați. Este o mare concepție greșită că aveți nevoie de un telescop de mare putere pentru a putea lua astrophotos de galaxii, nebuloase și clustere în spațiu. Există un număr mare de obiecte care sunt destul de mari în dimensiune aparentă.

unele lentile și telescoape utilizate în mod obișnuit în fotografia deep-sky includ:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5. 6L

• 80mm refractor telescop (variază de la 400-600mm distanță focală)

de asemenea, rețineți că, spre deosebire de nightscapes, a avea un obiectiv rapid nu este imperativ pentru fotografia deep-sky, deoarece vom lua expuneri lungi urmărite.

iată câteva exemple de obiecte diferite ale cerului de noapte luate cu lentile și distanțe focale diferite.

Rho Ophiuchus și Antares, Canon 100mm f2.8. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

norii magellanici mari, Canon 100mm f2.8. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

galaxia Andromeda, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebuloasa Americii de Nord, Canon 100-400mm f5.6 @400mm. fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebuloasa rozetă, telescopul Skywatcher 80mm F6 500mm. fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Whirlpool Galaxy. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vezi și: ce obiectiv al Camerei să folosești? O introducere în distanțe focale

urmărirea Mount

datorită faptului că multe dintre obiectele de pe cerul nopții sunt slabe, va trebui să faceți expuneri destul de lungi. Pământul se rotește, astfel încât veți fi limitat de cât timp puteți expune înainte de a vedea mișcarea aparentă a cerului în imaginile voastre. Mișcarea va apărea sub formă de dungi de lumini (stele) și obiecte neclare.

când fotografiați scene din Calea Lactee, veți folosi în mod normal lentile cu unghi larg și veți face expuneri nu mai mult de aproximativ 30 de secunde pe un trepied. Pentru fotografia deep-sky, avem nevoie de expuneri mai lungi și de obicei distanțe focale mai lungi. Cu cât distanța focală este mai lungă, cu atât această mișcare a cerului va apărea mai evident pe un singur cadru. Acesta este motivul pentru care veți avea nevoie de o montare Ecuatorială de urmărire. Există multe tipuri disponibile pe piață și multe dintre cele ușoare pot înșuruba pur și simplu placa de bază a unui trepied stabil. O montare ca aceasta este o investiție relativ mică, care va ajunge să fie una dintre cele mai importante părți ale configurației dvs.

mai jos sunt câteva exemple de monturi de urmărire ecuatoriale. Înainte de a lua decizia finală, ar trebui să luați în considerare greutatea totală a camerei și cea mai grea lentilă pe care intenționați să o utilizați, precum și bugetul. Pentru o listă de monturi variind în preț și capabilități, puteți vizita B&H foto.

Ioptron SkyTracker 7.7 lb capacitate de încărcare utilă. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer 11lb capacitate de încărcare utilă. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 30lb capacitate de încărcare utilă. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vezi și: 15 tipuri de fotografie pentru a vă provoca creativitatea

trepied

trepiedul pe care îl alegeți va depinde foarte mult de uneltele pe care le montați pe el. Pentru fotografia cu cer adânc, va trebui să puneți un suport de urmărire, o cameră și un obiectiv sau un telescop deasupra acestuia, deci este esențial să alegeți ceva care să fie suficient de solid și stabil pentru a menține greutatea. Un trepied din fibră de carbon este de preferat pentru o bună amortizare a vibrațiilor și rezistență, plus o capacitate de încărcare mai mare decât greutatea totală a angrenajului pe care îl veți monta. Uneori, producătorul de montare de urmărire va recomanda un trepied specific pentru utilizare.

• Vezi și: cele mai bune Trepiede pentru fotografie în 2020

filtre

există multe filtre diferite de utilizat pentru astrofotografia cerului profund cu camera dvs. Când sunteți doar la început, s-ar putea fi mai bine să nu le utilizați, deoarece acestea pot adăuga un alt nivel de complicație. Dacă doriți cu adevărat să vă adânciți în filtre pentru astrofotografie, citiți mai departe.

filtrele pot fi foarte utile în anumite situații, cum ar fi atunci când nu aveți acces la cerul întunecat, când doriți să creșteți cantitatea de contrast din nebuloase sau dacă doriți să încercați imagini în bandă îngustă. Filtrele Astro au scopurile lor specifice și pot veni în diferite dimensiuni (clip-in, diametre diferite pentru a înșuruba fața obiectivului, înșurubare de 1″1/4 și 2″), toate în funcție de tipul de cameră pe care îl dețineți și de modul în care doriți să îl adaptați (în fața senzorului, în fața obiectivului camerei sau în adaptorul telescopului). Vom atinge filtrele mai comune utilizate cu DSLR – urile, dar vă încurajez să faceți cercetări suplimentare pe fiecare tip pentru a obține ceva care este cel mai potrivit pentru nevoile dvs. Puteți obține o privire mai aprofundată asupra diferitelor filtre pentru astrofotografie aici.

• Intensificator roșu: folosit pentru a spori tonurile de roșu, portocaliu și maro din imaginile dvs. De asemenea, ajută la creșterea saturației în aceste tonuri. Poate crește contrastul pe cerul nopții sub poluarea luminoasă cauzată de luminile de sodiu. Acest tip de filtru este, de asemenea, numit un filtru de Didim și este destul de ieftin.

• UHC (Ultra High Contrast) filtru: reduce poluarea luminoasă în plus față de airglow. Acest lucru are un contrast foarte mare asupra nebuloaselor de emisie. Este recomandat să utilizați acest lucru cu camere modificate. Nu este exclus pentru camerele nemodificate, dar timpul de expunere va trebui să fie mult mai lung. Un efect secundar al acestui filtru este că echilibrul corect al culorilor poate fi o provocare de realizat. Ca atare, nu se recomandă utilizarea pe ținte de bandă largă, cum ar fi galaxiile.

• CLS (filtru de suprimare a luminii orașului): are o bandă de trecere mai largă decât filtrul UHC. Prin urmare, poate fi mai ușor să echilibrați culorile și să lucrați, în special cu un DSLR nemodificat. Acesta este un filtru de poluare luminoasă foarte popular pe piață. Nu este cunoscut pentru suprimarea aerului.

• lpro: un filtru cu bandă largă pentru suprimarea poluării luminoase, menținând în același timp un echilibru rezonabil de bun al culorilor. Acest lucru se face prin a fi foarte selectiv cu filtrarea frecvențelor specifice de poluare luminoasă. De asemenea, ar trebui să ajute la filtrarea sau reducerea aerului. Acest filtru este cunoscut pentru că este bun pentru utilizare pe nebuloase și galaxii.

Clip-in și șurub în filtru. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vezi și: camerele de top pentru fotografia de peisaj din 2020

Accesorii

pe lângă DSLR, lentilă, trepied și suport de urmărire, veți avea nevoie și de următoarele:

• cap de minge: acesta este unul dintre accesoriile utilizate pentru a atașa camera la suport. De asemenea, este util în obținerea mai multă flexibilitate în încadrarea țintă de alegere. Este posibil să aveți deja așa ceva în configurația dvs. de fotografie.

• Timer de la distanță: necesar pentru a lua mai multe expuneri la diferite lungimi de peste 30 de secunde. Unele camere au capacități de temporizare la distanță încorporate. Dacă nu, atunci cu siguranță veți avea nevoie de acest lucru.

• încălzitor de rouă: acest lucru împiedică lentila să se înroșească atunci când faceți fotografii în nopțile umede fără vânt. Este ușor să găsiți unul dintre acestea online, dar asigurați-vă că alegeți potrivirea corectă pentru obiectivul sau telescopul pe care intenționați să îl utilizați. Acest tip de produs este subutilizat și, dacă nu aveți unul, poate distruge rapid o noapte minunată de imagistică.

• scut de rouă: acest lucru vă ajută să vă protejați camera de captarea luminii rătăcite și, de asemenea, oferă o mică protecție împotriva rouei.

• baterii suplimentare sau o baterie de cameră alimentată cu USB: având baterii suplimentare înseamnă că nu va trebui să continuați să le schimbați noaptea în timp ce faceți expuneri lungi. Dacă nu aveți ceva care poate furniza energie continuă camerei, atunci asigurați-vă că aveți la îndemână câteva baterii de rezervă complet încărcate.

• 12V Power Bank: aceasta va alimenta montura, încălzitorul de rouă și, eventual, bateria camerei în câmp.

• far cu lumină roșie: pentru a păstra vederea nocturnă în timp ce vă configurați echipamentul și când vă verificați expunerile în întuneric.

• Adaptor inel T (pentru atașarea la un adaptor de 2″): Acesta este un adaptor necesar pentru a atașa suportul specific al corpului camerei la un adaptor care se va atașa apoi la telescop. Puteți găsi acest lucru online sau în magazinele de telescoape și camere.

• 2″ Adaptor pentru inel T (pentru atașarea la telescoape): necesar pentru multe telescoape mici.

Canon6D t-ring și atașamente adaptor 2in pentru un telescop. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Vezi și: Accesorii DSLR fiecare fotograf are nevoie de

câteva sfaturi înainte de a începe

există multe provocări cunoscute atunci când vine vorba de astrofotografia cerului profund. Unele lucruri vor lua practică și vor exista alte lucruri pe care pur și simplu pur și simplu nu va avea control asupra. Știind în avans ceea ce ar putea fi împotriva va îmbunătăți foarte mult experiența generală și succesul pe orice noapte dat.

organizarea și instalarea la lumină scăzută

unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face este să exersați configurarea și ambalarea echipamentului acasă de câteva ori înainte de a ieși pe câmp. În plus, încercați să ajungeți și să configurați locația înainte de a se întuneca. Navigarea în echipamentul dvs. la lumină scăzută poate fi foarte dificilă, chiar și cu lampa de cap aprinsă.

înainte de a ieși, familiarizați-vă cu modul de aliniere a monturii pentru urmărire, deoarece acest lucru poate dura uneori o perioadă lungă de timp. Nu doriți să pierdeți cer senin prețioase dibuit în jurul pentru prea mult timp. Citiți instrucțiunile muntelui dvs. și căutați forumuri legate de astro care discută despre marca dvs. particulară pentru a obține un început de salt cu privire la orice bug-uri sau probleme care ar putea apărea.

• Vezi și: Ghidul începătorului pentru setările camerei

schimbarea vremii și a cerului întunecat

este imperativ să aveți condițiile meteorologice și cerul adecvate pentru a avea succes în imagistica cerului profund. Cerul senin este cel mai important, deoarece nu puteți face o imagine prin nori. Verificarea prognoza pentru zona în care va fi fotografierea și păstrarea up-to-data cu ea este o necesitate ca vremea se poate schimba destul de frecvent.

de asemenea, este recomandat să aveți la îndemână câteva surse pentru satelit și radar pentru a fi cu ochii pe lucruri. Dacă nu faceți o imagine prin filtre cu bandă îngustă, atunci este important să aveți și un cer de noapte care să fie liber de lună. În mod ideal, doriți și cerul întunecat, fără poluare luminoasă, pentru a obține cele mai bune rezultate. Cu toate acestea, uneori acest lucru nu va fi posibil. Înseamnă doar că va trebui să lucrați mai mult pentru a capta mai multe imagini și pentru a vă procesa inima. Cele mai multe dintre imaginile mele de pe cer au fost luate în zone de poluare luminoasă suburbană.

• Vezi și: cum să faci fotografii grozave pe vreme rea

alegerea unei ținte

aceasta este de fapt o provocare bună și distractivă. Obiectele de pe cerul nopții se vor schimba în funcție de ora nopții, precum și de la sezon la sezon. Doriți să găsiți un obiect care va avea o dimensiune adecvată pentru obiectivul sau telescopul ales. De asemenea, doriți să începeți prin a alege ceva relativ luminos.

poziția obiectului pe cer este importantă. Alegerea unei ținte care este ridicată pe cer pentru începutul și sfârșitul sesiunii dvs. de fotografie vă va oferi cel mai bun succes. Obțineți confortabil cu o aplicație sau un software care vă va oferi o imagine detaliată a cerului de noapte și a obiectelor sale, în funcție de timp și locație. Stellarium este o aplicație gratuită bună pentru PC și Sky Safari este un exemplu de unul pentru telefonul smartphone. Ambele aplicații și software vă permit, de asemenea, să suprapuneți câmpul vizual pentru alegerea camerei și a obiectivului.

un exemplu de aplicație Sky Safari. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

suprapunerea câmpurilor de vizualizare. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

aici sunt mai multe obiective mari pentru a începe cu pentru emisfera ta, dar asigurați-vă că pentru a verifica atunci când acestea sunt vizibile.

• Emisfera Nordică: Clusterul stelar Pleiades (M45), Nebuloasa Orion (M42), galaxia Andromeda (M31), Rho Ophiuchi și Antares, Nebuloasa lagunei.

• emisfera sudică: nori magellanici mari, nori magellanici mici, Omega Centauri (grup de stele globulare), Nebuloasa Carina, Nebuloasa Tarantula.

• Vezi și: sfaturi și trucuri pentru fotografierea peisajelor mai bune cu un Smartphone

aliniere și urmărire polară

pentru a obține suportul de urmărire pentru a urmări corect cerul nopții, este imperativă o aliniere polară precisă. Cu cât distanța focală a obiectivului sau a telescopului este mai mare, cu atât veți avea nevoie de mai multă precizie pentru a vă asigura că nu veți obține stele în imaginile dvs. de expunere lungă ca urmare a rotației Pământului. Familiarizarea cu montura dvs. specială și citirea instrucțiunilor pentru alinierea polară înainte de a ieși este, de asemenea, importantă.

cu fotografia deep-sky, merită să vă familiarizați cu cerul de noapte din emisfera voastră. Du-te pe timp de noapte și de a lua confortabil cu localizarea în cazul în care Polul Nord sau sud ceresc este. Aflați cum să utilizați polar scope care vine cu montura dvs. pentru a obține această precizie.

după ce ajungeți la locația fotografiei, configurați trepiedul, montura, camera și obiectivul într-un loc care se află pe un teren solid și nivelat. Doriți să vă poziționați în așa fel încât să aveți o vedere clară asupra polului Ceresc nordic sau sudic (NCP sau SCP). Asigurați-vă că ținta dvs. va fi vizibilă pe durata sesiunii de fotografie planificate. Nivelați-vă montura, îndreptându-vă în direcția NCP sau SCP. Odată ce apar stelele, puteți începe alinierea. Nu uitați să comutați setarea de urmărire la ‘ ON ‘ și asigurați-vă că toate șuruburile și clemele sunt sigure odată ce ați terminat. Consultați acest ghid rapid privind alinierea polară pentru a începe.

o modalitate populară de a obține o precizie rapidă și ușoară pentru aliniere este utilizarea unui dispozitiv numit Polemaster. Înainte de a investi într-unul, este important să verificați dacă este adaptabil la suportul dvs. special de urmărire.

• Vezi și: ce este o cameră DSLR? Tot ceea ce trebuie să știți

focalizarea

focalizarea se poate dovedi uneori a fi puțin dificilă la început, deoarece o veți face pe o stea care este un mic punct de lumină. În plus, aveți nevoie ca accentul să fie cât mai precis posibil, altfel veți învinge scopul de a încerca să obțineți detalii în ținta pe care intenționați să o trageți.

iată câteva etape brute pentru a obține un accent bun:

1. setați obiectivul sau telescopul într-o poziție aproximativ focalizată pentru obiecte îndepărtate înainte de a începe. Acest lucru va face mult mai ușor să vă împiedicați de orice stele din câmp în timp ce mutați camera și obiectivul. Ele pot apărea inițial ca bile mari neclare, dar asta e ok.

2. odată ce găsiți o stea suficient de strălucitoare, centrați-o și încercați să vă apropiați de focalizare. Utilizați ecranul Live View de pe camera dvs. și măriți în continuare Steaua. S-ar putea să vi se pară mai confortabil dacă vizualizați afișajul cu o lupă sau ochelari de citit, în funcție de cât de bună este viziunea dvs. miopie.

3. concentrați-vă într-un punct în care steaua pare să aibă cel mai mic diametru sau cea mai mică dimensiune. Utilizați o mască Bahtinov pentru a obține o focalizare foarte precisă. Dacă utilizați un obiectiv sau un telescop foarte rapid (număr scăzut de f-stop), atunci poate fi necesar să vă reorientați de câteva ori pe parcursul nopții, deoarece ușoare schimbări de temperatură vă pot schimba și focalizarea.

• Vezi și: Ultimate Ghid pentru înțelegerea Focus în fotografie

Framing

cu ajutorul unei diagrame stea sau mount object database (unele mounts de urmărire au Du-te-la caracteristici), ucis la țintă de alegere. Când faceți acest lucru manual, este bine să vă familiarizați în prealabil cu cele mai comune stele și constelații de pe cerul nopții. Aceste stele asociate vă pot ajuta să vă îndreptați spre obiectul țintă printr-o tehnică numită salt de stele. Sub cerul întunecat, este posibil să vă puteți găsi obiectul cu ochiul liber. Acest lucru va face încadrarea mult mai ușoară și este, de asemenea, un alt motiv pentru care este bine să începeți să fotografiați obiecte mai luminoase.

odată ce credeți că sunteți aproape de ținta aleasă, încercați să o centrați. Faceți o lovitură de test de câteva secunde la un ISO ridicat doar pentru a vă asigura că ținta se află în câmpul vizual. Faceți ajustări fine, după cum este necesar, pentru a-l poziționa după bunul plac. Dacă utilizați o lentilă ușoară sau o configurație a camerei pe un suport cu cap de bilă, atunci puteți orienta în continuare obiectul pentru încadrarea dorită. Dacă utilizați un telescop, puteți roti pur și simplu adaptorul de 2″. După aceea, nu uitați să strângeți totul înapoi.

• Vezi și: Ultimate Guide to Composition in Photography

settings and Image Acquisition

pentru a crea o imagine deep-sky, trebuie să obținem mai multe imagini a ceea ce numim lumini, apartamente și întuneric.

rame de lumină

luminile sunt cadrele obiectului real. Avem nevoie de cât mai multe dintre acestea pentru a combina astfel încât să putem avea semnal ridicat și zgomot redus. Cele mai multe imagini de adâncime sunt slabe și trebuie să extragem în cele din urmă cât mai multe detalii, profunzime și culoare posibil prin post-procesare.

iată câteva setări ale camerei DSLR care vă vor ajuta să vă luați cadrele de lumină:

• modul bec cu un cronometru la distanță atașat. Cu excepția cazului în care aveți un fel de setări interne în camera dvs. pentru a vă permite să faceți mai multe expuneri mai mari de 30 de secunde.

• modul RAW. Asigurați-vă că aparatul foto este configurat pentru a realiza imagini RAW. Acest lucru este foarte important pentru stivuire și prelucrare. Fișierele RAW conțin date de imagine necomprimate de la senzorul camerei, spre deosebire de JPEG-urile, care sunt comprimate și modificate în cameră.

• ISO 800. Acesta este cel mai bun compromis atunci când faci fotografie deep-sky. Veți face mai multe imagini ale țintei dvs. și le veți combina, deci doriți o setare care să vă ofere suficientă lumină, dar care, de asemenea, nu sacrifică intervalul dinamic și dinamica culorilor. Este un compromis frumos pentru majoritatea camerelor, deși nu există nimic care să vă împiedice să experimentați.

• 60 secunde până la 5 minute de expunere. Verificați histograma de pe camera dvs. Doriți o setare optimă pentru montarea dvs. de urmărire și nivelurile de poluare luminoasă. Uneori, luminozitatea țintei va avea un impact și asupra acestui lucru. Încerc să mă asigur că vârful curbei histogramei nu trece pe jumătate în partea dreaptă.

• cea mai mare deschidere sau cel mai mic f-stop. Orice funcționează cel mai bine pentru tipul dvs. de obiectiv. Unele lentile funcționează mai bine dacă sunt oprite, așa că rețineți acest lucru.

când este oficial noaptea astronomică și ținta dvs. se află la o înălțime rezonabilă pe cer, acesta este momentul în care ar trebui să începeți expunerea pentru obiectul dvs. țintă. Începeți cu o expunere de un minut pentru a face o verificare inițială a urmăririi, focalizării și histogramei. Asigurați-vă că măriți Cadrul pentru a vedea dacă stelele sunt rotunde. Dacă totul arată bine și puteți merge în siguranță cu o expunere mai lungă, continuați să vă măriți timpul de expunere până când ajungeți la punctul optim.

dacă nu puteți obține expuneri de cel puțin un minut, atunci poate doriți să reglați alinierea polară. Pot exista atât de multe variabile de ce este posibil să aveți probleme cu urmărirea, dar mai întâi, încercați să eliminați cea mai evidentă problemă potențială, care este alinierea polară. Ajustează-l. Pentru o setare rezonabilă a camerei ușoare sub cerul întunecat, cu o urmărire bună, ar trebui să puteți obține câteva minute de expunere.

în unele cazuri, atunci când utilizați un obiectiv greu pe un suport ușor sau o distanță focală mai lungă, este posibil să nu aveți de ales decât să mergeți cu expuneri mai scurte. După ce găsiți timpul de expunere, începeți să configurați secvența expunerilor. Numărul de expuneri se va baza pe cât de luminos este obiectul și cât timp aveți. Cu cât faceți mai multe expuneri, cu atât datele obiectului vor fi mai bune și cu atât puteți extrage mai mult înainte de a vă confrunta cu probleme de zgomot. Pentru o primă noapte sub cerul întunecat, atingerea unui total de una sau două ore pe o singură țintă poate fi bună pentru a începe. De exemplu, o oră din timpul total petrecut pentru fotografierea unei singure ținte este egală cu 60 de cadre de expuneri de un minut sau 30 de cadre de expuneri de două minute.

pe măsură ce câștigi mai multă experiență, vei dori să construiești pe aceasta. Cu cât timpul integrat pe un obiect este mai lung, cu atât va deveni mai bun în general. Acesta este răspunsul scurt!

acesta este un singur cadru ‘Light’ de 60 de secunde neajustat de M42 realizat cu Canon 6D la 400mm, ISO800, f7.1 și 60 de secunde lungime de expunere. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rame plate

când procesați imagini pentru a obține adâncime și detalii, vinieta obiectivului și praful vor apărea și vor fi exagerate până la un punct în care va fi foarte dificil de corectat. Imaginea ta finală nu își va atinge potențialul și vei regreta. Pentru a evita acest lucru, sunt necesare apartamente. Acestea ajută la corectarea vignetării și, de asemenea, la îngrijirea oricăror motes de praf care se află pe senzor.

aceasta este o imagine de probă a ceea ce arată un cadru plat tipic. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

va trebui să luați 15 până la 20 dintre aceste imagini care vor fi încorporate ulterior în fotografia dvs. combinată în cadrul programului dvs. de stivuire. Le puteți lua a doua zi, cu condiția să nu schimbați poziția de focalizare a camerei dvs. de când ați făcut imagini. Va trebui să creați un câmp plat în care să existe chiar iluminare pe obiectiv (puneți o cămașă albă sau o pungă de plastic peste obiectiv, asigurându-vă că nu există valuri care să provoace iluminare neuniformă). Acum Setați camera la ISO 100 și f-stop pe care l-ați utilizat pentru sesiunea de imagini. Viteza obturatorului trebuie setată la o valoare care vă va oferi o imagine expusă corespunzător (modul Prioritate diafragmă împreună cu un obiectiv electronic ar trebui să aleagă automat o viteză de expunere adecvată). Consultați acest ghid pentru informații mai detaliate despre crearea apartamentelor.

Rame întunecate

cadrele întunecate sunt esențiale pentru multe DSLR-uri și camere care nu au un senzor de zgomot redus. Aceste cadre sunt în esență o imagine a zgomotului termic electronic aleatoriu al senzorului camerei. Acestea sunt ușor de luat prin simpla acoperire a camerei sau a obiectivului cu un capac și luând expuneri 15-20 folosind aceleași setări ca cele pe care le-ați folosit pentru a vă lua cadrele de lumină.

aceasta este o imagine de probă a ceea ce arată un cadru întunecat tipic. Fotografie de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

puteți face cadrele întunecate în orice moment, cu condiția să faceți acest lucru la temperatura corespunzătoare. Temperatura pe care o luați aceste cadre ar trebui să fie la 5 grade Celsius de cadrele pe care le-ați luat în timpul sesiunii de imagistică, deci luați notă de temperatura din acea noapte.

• Vezi și: cum se minimizează și se curăță praful senzorului camerei