cum să: faceți un laptop Wii, partea 2
astăzi, în partea 2, vom reatașa câteva componente vitale, vom monta unitatea de disc înapoi pe placa de bază și vom crea un design de carcasă pe computer. Acest lucru va pregăti totul pentru partea 3, unde vom face carcasa și vom instala totul în ea. Miscati-va!
bine, când am plecat ultima dată eroul nostru (Wii?), unitatea a fost dezbrăcată până la placa de bază și radiatorul a fost modificat. Acordat radiatorul original nu era atât de înalt, dar planul era de a menține corpul principal al unității sub 1,25 inci. Stabilirea unor astfel de obiective (în loc să-l împușcați și să veniți cu un caz care arată ca Winchester Mystery House) este ceea ce permite unei persoane să creeze un proiect profesional „fabricat”.
astăzi vom reface mai multe lucruri pe placa de bază, astfel încât unitatea să poată funcționa din nou, începând cu butoanele panoului frontal.
recablarea butoanelor panoului frontal
Wii are 4 butoane pe partea frontală a unității: power, reset, sync și eject disc. Aceste butoane folosesc un lucru foarte obișnuit numit comutator de tact. Acestea sunt utilizate pentru comutatoarele de panou pe aproape fiecare piesă electronică pe care o puteți găsi-de la playere laserdisc la VCR-uri și chiar televizoare. Chiar și Gameboy Advance / DS le folosește pentru butoanele umărului.
comutatoarele de tact de pe Wii sunt montate pe suprafață și, prin urmare, sunt greu de îndepărtat, așa că vom merge doar în jurul lor. Aceste comutatoare speciale de tact au trei conductori. Testând cu un multimetru și apăsând butonul, putem spune că atunci când este apăsat comutatorul conectează ambele terminale exterioare la cel central. De asemenea, constatăm că terminalele exterioare sunt conectate între ele. Astfel, avem nevoie doar de două fire pe comutator, unul conectat la terminalul central și celălalt la un terminal exterior.
folosind un fier de lipit cu putere mică (15 watt) cu vârf fin, atașați cu atenție niște fire subțiri la comutatoarele de tact. Iată o metodă bună, pentru orice fel de lucrare fină de lipit:
- puneți un pic de lipit nou pe cablul comutatorului. Acest lucru topește ceea ce este deja acolo și îl pregătește pentru un nou atașament.
- Îndepărtați un pic de plastic de la capătul firului (ne folosim întotdeauna dinții, nu spuneți nimănui) și acoperiți-l cu un pic de lipit.
- atingeți firul de comutator și încălziți-l. Din moment ce ambele sunt „pre-lipite” se va topi și le va conecta cu ușurință. A face rapid este bine, deoarece chiar și cu un fier de călcat cu putere redusă, puteți încurca în continuare piesele de montare pe suprafață dacă rămâneți.
mai sus este un prim-plan al firelor atașate la comutatoarele de alimentare și resetare. Din nou, deoarece terminalele exterioare sunt aceleași, puteți conecta un fir la oricare dintre ele.
aici vedem unitatea cu toate cele 4 comutatoare cu fire de extensie (în total 8 fire) acestea au fost așezate și trase la marginea plăcii unde intenționăm să punem butoanele pe unitatea finită. Bucăți mici de bandă electrică și lipici fierbinte le țin în poziție.
extinderea conexiunilor audio / video
în continuare să adăugăm câteva fire de extensie la portul audio / video. Vom obține, de asemenea, tensiunea barei senzorului din acest loc. Avem nevoie de un total de 6 lucruri din acest loc: audio stânga, audio dreapta, video compozit, sol A/V, senzor bar pozitiv și senzor bar negativ.
aproape totul sub soare a avut pinouts sale mapate de cineva sau altul… o căutare rapidă pentru „Wii av pinouts” dezvăluie doar asta. Iată link-ul pe care l-am folosit.
folosind un cablu cu panglică lungă și știftul, atașați cele 6 fire la conexiunea A/V. Rețineți că cele 2 fire exterioare se conectează la bara senzorului. De asemenea, puteți testa ștecherul pe care l-ați desoldat cu un multimetru pentru a vedea ce pini merg la ce.
de asemenea, este util să etichetați capetele opuse ale firelor pentru o utilizare ulterioară. Adesea înfășurăm un pic de bandă Scotch în jurul lor și notăm tipul de semnal cu un marker cu vârf de pâslă.
modul WiFi
modulul WiFi are 2 fire care ies din el pentru a forma antena. Au o lungime decentă, dar este o idee bună să atașăm un dop, astfel încât să le putem detașa cu ușurință în timpul muncii noastre și, de asemenea, să extindem firele în timp ce suntem la el. Modulul are într-adevăr mufe mici pe el deja, dar acestea sunt greu de lucrat și sunt, de asemenea, sub modul atunci când este atașat la placa de bază, astfel încât acestea nu sunt ușor de accesat.
firele care ies de pe unitatea WiFi sunt negre și gri, va trebui să urmărim acest lucru. Pentru a conecta o priză la modulul WiFi:
- îndepărtați cu grijă niște plastic de pe capetele firelor WiFi (Această frază este uimitor de oximoronică). Veți observa în interior că există o carcasă exterioară de sârmă (masă) și un fir interior învelit în plastic (semnal).
- puneți un pic de lipire pe firul interior, apoi răsuciți firele exterioare de sârmă împreună și puneți niște lipire la capăt pentru a le menține împreună.
- conectați aceste fire la o priză mică. Am folosit un conector de calculator vechi (lucru negru văzut mai sus) ține evidența modului în care l-ați cablat. Am pus semnalul negru pe lateral, semnalul gri pe exterior și terenul în mijloc.
- utilizați cantități minime de lipire pentru a nu afecta funcțiile antenei. (Din nou, nu este știința rachetelor, am extins Antena Xbox 360 WiFi în același mod.)
- înfășurați bucăți mici de bandă electrică în jurul îmbinărilor de sârmă pentru a le împiedica să se scurtcircuiteze între ele sau pe placa de bază.
- conectați modulul WiFi înapoi pe bord și de a folosi un pic de lipici pentru a atașa fișa la bord, de asemenea.
Iată modulul WiFi înapoi pe placă cu mufa atașată. Rețineți Materialul termic de pe modul, inițial ar disipa căldura pe ecranarea RF de sub unitatea DVD. Va trebui să reproducem asta.
- tăiați o bucată de aluminiu subțire (1/16-inch funcționează bine) pentru a plasa peste modul. Faceți-o cât mai mare posibil. După cum s-a văzut mai sus, a fost tăiată o crestătură în colțul superior pentru a păstra o deschidere pentru cablurile unității DVD.
- de asemenea, puteți canibaliza metalul din ecranarea RF pentru a face acest lucru.
- acoperiți partea superioară a aluminiului cu bandă electrică, pentru a preveni scurtcircuitarea pe placa de circuit a unității DVD.
în timp ce placa metalică se va lipi singură de Materialul termic, vom aștepta până când vom instala unitatea DVD înainte de a o așeza definitiv (montarea unității o va ține apăsată)
Iată cum ar trebui să arate placa până acum, minus radiatorul WiFi. Observați cum toate firele au fost pliate și așezate frumos, acest lucru ne ajută să păstrăm totul în linie și cât mai compact posibil.
baterie
în continuare să reinstalăm conectorul bateriei pe care l-am desoldat din spatele plăcii în partea 1.
- notă de referință: marginile și partea superioară a bateriei sunt pozitive, partea inferioară este negativă (sol).
- găsiți un loc gol bun pe tablă. Ne punem bateria chiar în spatele porturilor USB, lângă radiator. Am folosit această parte a plăcii, deoarece partea opusă în acest loc va avea portul controlerului GameCube.
- dacă aveți de gând să reconectați porturile de memorie GameCube (care pare a fi o prioritate foarte mare în mintea oamenilor), asigurați-vă că o faceți înainte de a pune bateria. Sau puteți lipi doar conexiunile cardului de memorie în partea de jos a plăcii. Acest lucru este de fapt mai ușor, deoarece există mai puțină mască de serigrafie albă în partea de jos.
- puteți lipi fila negativă a suportului bateriei direct pe marginea de cupru a plăcii de bază, deoarece este oricum măcinată. Acest lucru este destul de util pentru orice tip de conexiune (pe orice dispozitiv electronic) și vă poate salva problemele de a rula fire suplimentare la sol.
- pentru conexiunea pozitivă, conectați un fir lung între suportul bateriei și locul original al bateriei din partea inferioară a plăcii de bază.
pe consola originală, bateria a fost ținută în suport de carcasă. Cu doar suportul în sine, bateria nu va rămâne înăuntru, așa că cel mai bine este să faceți o mică clapetă pentru a o ține înăuntru.
- așezați o bucată mică de plastic peste baterie și folosiți bandă electrică pentru a face o „balama” pe o parte, pe marginea bornei pozitive este cea mai bună.
- pe partea opusă lipiți o bucată de material moale, cum ar fi lemnul sau spuma foarte densă. Apoi putem înșuruba balama de plastic la aceasta și astfel ținem apăsată bateria, așa cum se arată mai sus.
- acoperirea bateriei cu bandă electrică sau lipici fierbinte ar funcționa, de asemenea, dar s-ar putea să nu fie foarte convenabilă dacă ar trebui să o înlocuiți vreodată. Putem fi un pic de declanșare-fericit cu lipici fierbinte, dar în acest caz, chiar a trebuit să pas înapoi și spune, „nu, există o modalitate mai bună.”
porturi USB
în timp ce suntem în zonă, să aruncăm o privire la conexiunea USB. Vom atașa fire la ea în partea 3.
după cum probabil ați observat USB are 4 fire. Ele sunt de putere (5 volți) date -, date + și sol. Pe Wii (sau orice dispozitiv) este ușor să găsiți ce pini sunt care utilizează un multimetru.
- găsiți pinul de masă văzând care este conectat la solul principal al plăcii de bază. Pământul este aproape întotdeauna marginea exterioară a oricărei plăci de bază, Partea la care este conectată ecranarea. Dacă dintr-un motiv ciudat nu este (ca pe Commodore 64), atunci orice scut metalic vă va duce la sol.
- pinul opus este +5 volți.
- următorul pin de la +5 este întotdeauna data -.
- care lasă data + ca pin final.
utilizați un marker colorat pentru a face o notă rapidă despre care este pentru mai târziu.
montarea unității de disc
principalul lucru pe care trebuie să-l facem ca parte a acestei reconstrucții este să montăm unitatea de disc pe placa de bază. Inițial atașat cu o varietate de piese de plastic, dar vom face ceva mult mai simplu.
mai întâi trebuie să vedem un pic de plastic în partea de jos a unității, așa cum se arată mai sus. Folosind o roată de tăiere Dremel, măcinați plasticul în jos, astfel încât să fie la același nivel cu placa de circuit.
Ok, să trecem pe cadru, așa cum se arată mai sus. (FYI, cercul galben indică bucata de plastic pe care tocmai am împământat-o.)
- găsiți o bucată subțire de plastic (0,063 inci grosime funcționează bine) și tăiați-o într-un pătrat de 5,5 x 5,5 iinch. Ar trebui să fie la fel de mare ca unitatea de disc, inclusiv filele de montare din spate.
- tăiați o deschidere în plastic pentru a se potrivi în jurul plăcii de circuit din partea inferioară a unității de disc. Prin montarea cadrului în jurul plăcii de circuit (mai degrabă decât sub ea) putem face unitatea puțin mai subțire. Sau puteți pune doar cadrul sub tot, va fi în continuare bine. (Nu la fel de subțire.)
- tăiați o crestătură mare la capătul cadrului (partea de jos a fotografiei), astfel încât să se potrivească în jurul radiatorului.
- găuriți patru găuri în cadru pentru a se potrivi cu cele patru găuri de montare din unitatea de disc. Acestea sunt cele cu „distanțierele de șoc” din cauciuc pe care le-am analizat în partea 1. Două dintre ele sunt în filele din spatele unității.
- utilizați șuruburi și piulițe de dimensiune 4 pentru a monta unitatea de disc pe cadru. Rețineți că găurile de montare din față sunt sub locul în care va sta discul, astfel trebuie să utilizați șuruburi mai scurte, astfel încât să nu vă împiedice.
atașați la unitatea de disc prin principalele patru găuri de șurub care au ținut inițial unitatea în poziție (cercuri roșii). Aceste găuri sunt cele cu inserții de cauciuc care sunt menite să amortizeze puțin unitatea. Bucata de plastic pe care am tăiat-o este prezentată în cercul galben.
acest desen arată cum să atașați șuruburile / piulițele între cadru și unitatea de disc. Rețineți modul în care șuruburile frontale sunt mai scurte, deoarece trebuie să fie sub discul în sine, dar să nu se lipească prea mult sub cadru.
acum avem nevoie de o modalitate de a atașa cadrul la placa de bază. Există destul de multe găuri de șurub de rezervă în jurul marginilor plăcii de bază, astfel încât să putem fileta șuruburile prin acestea pentru montare. Dar vom avea nevoie de ceva în cadru pentru ca ei să se prindă – plasticul subțire al cadrului singur nu este suficient.
după cum puteți vedea mai sus, cadrul a devenit parte a ansamblului unității de disc. Acum îl putem atașa la placa de bază folosind câteva șuruburi mici. Am folosit jumătate inch Dimensiune lung 3 șuruburi și piulițe.
puneți șurubul prin gaura din placa de bază și introduceți ușor o piuliță pe ea. Apoi coborâți ansamblul unității de disc în jos și înșurubați-l în orificiu. Bitul suplimentar de plastic oferă șurubului mai multă” carne ” în care să sape, iar piulița vă va permite să blocați înălțimea după ce ați ajustat toate cele patru laturi.
folosind un etrier cu cadran (sau o bandă simplă Jane) verificați adâncimea totală a ansamblului. Pe a mea a fost doar sub un centimetru. Găsiți măsurarea medie a adâncimii lângă fiecare șurub și apoi reglați-le pe toate pentru a face înălțimea unității de disc cât mai uniformă. Folosiți piulițele pentru a „bloca” șuruburile atunci când le aveți așa cum doriți.
iată totul cu Cadrul de acționare atașat împreună cu cablurile de panglică. Asigurați-vă că aveți totul sub unitate gata de plecare înainte de a vă face timp să atașați și să nivelați unitatea.
atașarea unui port controler GameCube
să rămânem un port GameCube din nou pe Vom? Acest lucru poate putem avea controale mai bune pentru unele dintre jocurile consolei virtuale.
folosind un instrument Dremel, tăiați unul dintre porturile GameCube de la capătul clusterului de porturi pe care l-ați desoldat în partea 1.
deși fiecare port de controler are 7 pini (fără a include filele principale de pe șasiu care sunt împământate), aveți nevoie doar de 4 dintre ele pentru ca controlerul GameCube să funcționeze. Atașați 4 fire la portul controlerului cel mai Din față (playerul 1) așa cum se arată mai sus și trageți-le în locul în care doriți să fie portul controlerului.
în acest caz, am pus portul chiar în spatele unității de disc. Acesta va scoate în evidență o moduri și va fi în afara cazului atunci când totul este pus împreună. De asemenea, am pus din nou portul de alimentare pentru moment, astfel încât să putem testa unitatea.
o diagramă care arată cablajul necesar între placa de bază și un port controler GameCube.
Wii este acum din nou într-o singură bucată (mai mult sau mai puțin).
cu toate firele atașate și unitatea remontată, este timpul să testați Wii. Putem face acest lucru cu ușurință conectând firele A/V de pe Wii la portul a/V detașat și folosind cablurile originale / bara senzorului.
modulul ecranului LCD
obținem majoritatea modulelor noastre LCD dintr-un loc numit componente AEI. Reprezentantul de vânzări ne-a spus întotdeauna că au 7 inch LCD cu ecran lat pentru un preț foarte frumos (doar aproximativ 40 USD mai mult decât un ecran de 3,5″, care pentru noi este o afacere), dar până acum nu am avut cu adevărat o utilizare pentru unul. Cu toate acestea, deoarece Wii are un mod cu ecran lat și că dimensiunea ecranului s-ar potrivi frumos în cele din urmă ne-am rupt în jos și a ordonat unul. Aceasta are aproximativ aceeași dimensiune ca ecranul de pe un DVD player portabil.
Monument Valley nu sunt incluse
noi credem că cele mai multe dintre LCD mai mici de la AEI (vreodată observa aproximativ 50% din toate propozițiile aceste zile constau din acronime?) sunt destinate utilizării într-o mașină, deoarece toate vin cu adaptoare pentru brichete și se scurg de 12 volți. Multe dintre ele pot rula mult mai puțină tensiune, de fapt, LED-ul cu iluminare din spate 3.5 module inch poate fi alimentat de cât mai puțin de 3 volți. Acest ecran special de 7 inch folosește tubul catodic rece mai obișnuit, ceea ce înseamnă că conține un invertor care alimentează lumina cu o tensiune destul de ridicată. Deoarece Wii are o sursă de 12 volți, îl putem folosi direct și nu trebuie să ne facem griji dacă ecranul va rula cu o tensiune mai mică.
din păcate, ecranul avea doar video compozit, dar la 7 inci oricum nu observați o diferență uriașă – multe dintre „caracteristicile” video compozite, cum ar fi NTSC dot crawl, nici măcar nu sunt vizibile. Vom vorbi despre cum să conectăm ecranul în partea 3.
modificarea barei senzorului
în primul rând „bara senzorului” în sine nu simte Jack sau, um… rahat (și Jack tocmai a părăsit orașul). După cum probabil știți, este într-adevăr doar o grămadă de LED-uri infraroșii, 5 pe fiecare parte, că Wii-mote vede ca un fel de „bandă de aterizare” pentru a se spune unde este în raport cu televizorul. Aceste LED-uri cu infraroșu sunt de același tip utilizate pe telecomenzile TV și, prin urmare, nu le putem vedea cu ochii noștri. Ele sunt vizibile, totuși, dacă le priviți printr-o cameră digitală.
în mod normal, puteți ajunge la un picior sau doi din bara senzorului înainte ca indicatorul să nu mai funcționeze. Acest lucru se datorează faptului că, la o distanță apropiată, luminile LED ies în afara câmpului vizual al senzorului Wii-mote. Din nou, gândiți-vă la ea ca la o pereche de lumini de aterizare (dacă, din anumite motive, întreaga pistă nu a fost aprinsă, a la Die Hard 2). Ai vedea luminile apropiindu-se, dar, pe măsură ce te apropii, ajung din ambele părți ale tale, astfel nu le mai poți vedea. Aceeași afacere cu Wiimote, doar nu Bruce Willis.
cu această teorie a creierului părului, este timpul să testăm pentru a vedea dacă putem obține Wii-mote să funcționeze la o distanță mai apropiată.
- scoateți bara senzorului. La fel ca Wii, folosește șuruburile cu trei aripi. Mutați una dintre plăcile cu circuite LED mai aproape de cealaltă. Distanța normală este de aproximativ 7,5 inci, încercați-o la aproximativ 4,5.
- puneți bara senzorului pe un „element de dimensiune țintă” pentru referință, în acest caz am folosit ecranul LCD pe care l-am cumpărat pentru Wii.
- porniți Wii și vedeți cât de bine funcționează. Cu a mea am avut senzorul de lucru la o gamă de 1 picior de la ecran la Wiimote. Destul de aproape pentru a vedea toată acțiunea, indiferent de ce ar fi crezut unii oameni.
în teorie, o persoană ar putea construi o „bară de senzor de scalare” care are ambele clustere LED pe o platformă glisantă. Ai putea apoi glisați-le mai aproape sau în afară în funcție de la ce distanță ați fost folosind Wii-mote. Știm că unii oameni au făcut moduri pentru a-și folosi Wii-ul cu un ecran mare sau un sistem de proiecție, deci acest tip de informații variate și cum funcționează este un lucru bun de reținut. Dacă ați avut un ecran care este 10 picioare peste, probabil, au clustere LED 2-3 picioare în afară. Doar scalați-l în sus sau în jos de la o dimensiune standard a televizorului de 30 de inci.
notă: de asemenea, puteți îmbunătăți precizia verticală a cursorului plasând barele senzorului pe ambele părți ale ecranului. Aproximativ o treime din drum în jos de sus (cu unitatea setată la „bara senzorului deasupra ecranului”) va face ca cursorul să se alinieze foarte aproape de poziția verticală a Wii-mote. Ne-am gândit să facem acest lucru pentru laptopul Wii, dar ar fi făcut porțiunea ecranului prea largă. Dar pentru oamenii care își piratează barele de senzori sau fac altele personalizate, ar putea merita să se joace.
cablu nou pentru sursa de alimentare
inițial am încercat să rulăm Wii de pe un pachet de baterii pe care știam să îl lucrăm cu GameCube. Nu a funcționat (cu Wii), astfel încât se poate spune cu adevărat că, de fapt, „are mai multă putere” – sau cel puțin ia mai mult-decât un GameCube. Neavând o mulțime de timp pentru a găsi un pachet de baterii și având în vedere costul posibil implicat, am optat pentru a integra pur și simplu sursa de alimentare a Wii în unitatea principală a laptopului. Din nou, sunt sigur că o baterie suficientă de 12 volți, poate chiar de la un laptop, o va rula, dar nu am avut timp să experimentăm. Simțiți-vă liber să descoperiți acest lucru pe cont propriu și „pwn me”.
unul dintre principalele lucruri pe care le-am observat despre Wii este că are o mulțime de piese. Sursa de alimentare, senzor bar, Wii-mote, Nunchuck, Cabluri A/V… Deci, pentru a consolida aceste părți în câteva posibil ar fi cel mai bun traseu pentru a merge atunci când se face un portabil. Un prieten de-al meu a sugerat de fapt, avem un cablu de alimentare tuck în interiorul unității și ne-am dat seama că a fost o idee mare. Am petrecut cel puțin 3 minute gândindu-ne la asta și apoi am realizat că cel mai simplu mod ar fi să folosim un cablu de ras electric, deoarece acestea sunt de obicei înfășurate ca un cablu de telefon (amintiți-vă, pe vremea când aveau cabluri?) și astfel se poate întinde dacă este nevoie și, de asemenea, se pliază destul de mic.
cablul de ras pe care l-am folosit nu avea un dop polarizat. Adică, ambele vârfuri aveau aceeași lățime. Deoarece sursa de alimentare Wii în forma sa originală are o priză polarizată, este mai bine să folosiți una pe noul cablu doar pentru a fi sigur. Magazinul dvs. de hardware mediu, cum ar fi Ace unde ne petrecem o mare parte din timp, ar trebui să aibă o varietate de prize pe care le puteți cumpăra și schimba pe capătul cablului. Doar asigurați-vă că țineți evidența firului care este (mufa groasă se conectează la alimentarea albă a sursei de alimentare, mufa subțire se conectează la cea neagră) atunci când atașați noul cablu la sursa de alimentare.
proiectarea unui caz
cu unitatea reconstruită și compactată următorul pas este de a veni cu un design pentru noul caz. Deoarece cunoaștem dimensiunile unității, sursa de alimentare și ecranul, putem începe să facem câteva schițe conceptuale având în vedere formele generale. Aceasta este întotdeauna o modalitate bună de a merge despre el, deoarece o persoană poate petrece ore insurubare în jurul într-un program de calculator sau pot hash afară 80% din detaliile pe hârtie în câteva minute și apoi traduce doar că în pixeli mai târziu.
schița inițială. Acest lucru ne oferă ideea de bază că ecranul se pliază, dar nu acoperă întreaga suprafață a unității, ca majoritatea laptopurilor. Ei bine, din punct de vedere tehnic, aceasta este o masă, dar nu putem folosi acest termen fără să ne gândim la unul dintre acele jocuri LCD / VFD de la începutul anilor 80, părinții noștri au fost întotdeauna prea ieftini pentru a ne cumpăra. Vorbind despre anii 80, designul acestei unități este făcut să fie foarte asemănător cu tipurile de „proto-laptopuri” care au apărut atunci, în special lucruri precum portabilele Atari ST sau Mac. Au fost vremuri bune.
pe al treilea desen am hash câteva detalii pentru balama. Ideea de bază este că se pliază înapoi și se potrivește curbei porțiunii din spate a unității. După cum ați văzut în fotografii, porțiunea din spate cu găurile de aerisire are aceeași înălțime ca ecranul (când este închis), porțiunea din spate nu trebuia să fie atât de înaltă, ar fi putut fi destul de mult tăiată, dar arăta mai bine decât să ai spațiu gol. În plus, ne oferă puțin mai mult spațiu pentru a introduce cablul de alimentare (mai multe despre asta mai târziu).
desene computerizate
ca de obicei, am folosit Adobe Illustrator pentru a crea desenul nostru. La sfârșitul articolului sunt linkuri către acestea într-o varietate de formate, astfel încât să le puteți descărca pentru a studia în timpul liber și pentru a le folosi după bunul plac. Vom discuta principalele puncte de vedere ale designului de mai jos. (Puteți descărca desenele chiar în partea de jos.)
vedere de sus în jos a unității, wireframe. Aici vedem centrul unității de disc, precum și cele patru șuruburi principale de montare care îl atașează la cadru. În partea din spate a plăcii de bază, spre dreapta, vedem crestătura originală în care stătea ventilatorul. În dreapta jos avem câteva forme care reprezintă portul controlerului.
unii dintre voi ați observat că majoritatea lucrurilor noastre au un aspect similar, adică margini drepte și nu multe curbe. Nu este că nu am putea face curbe, ci mai degrabă este nevoie de mai mult timp pentru a le direcționa, plus că este mai lent, astfel încât să adauge mai mult timp / bani de mașină. Dacă am ajuns vreodată în jurul valorii de a construi propria noastră mașină CNC am putea face lucruri mult mai complexe, dar din nou, timpul este împotriva mea. O ” caracteristică „a acestui lucru este că lucrurile noastre au întotdeauna un aspect care spune:” Oh, da, Ben a făcut asta.”
iată aceeași vizualizare ca înainte, dar în modul culoare solidă. Acest lucru ne oferă o idee foarte bună despre cum va arăta unitatea finală. În acest caz, principalele porțiuni plate vor fi din plastic alb, iar spuma groasă de înaltă densitate va fi utilizată pentru cavitățile principale ale corpului.
am creat manual logo-ul vector-art „Wii” desenând pe un bitmap cu rezoluție redusă al unuia pe care l-am găsit pe internet. Înapoi atunci când am folosit pentru a lucra pentru „omul” ca un artist grafic am fost la nesfârșit bombardat cu oameni care doresc logo-uri nasol mici de cărți de vizită cu sufletul la gură până la dimensiuni panou. Teoria noastră este că toți au văzut multe filme atunci când „măresc și curăță” niște pixeli în marginea unei fotografii și pot număra brusc părul nasului cuiva și astfel cred că oamenii din viața reală pot face magic același lucru atâta timp cât au un computer.
vedere de culoare solidă a capătului stâng al unității. Acest lucru ne arată destul de clar forma și adâncimea capacului ecranului (.5 inci), precum și zona în care se vor introduce discul și cardul SD. Forma porțiunii din spate a carcasei (din stânga) poate fi, de asemenea, văzută clar, împreună cu balamaua.
pe spatele capacului ecranului se află un alt compartiment mic. Acest lucru a fost adăugat deoarece modulul LCD are o placă de circuit mică pe partea din spate a acestuia. Partea principală a LCD, sticla, este mai mică de jumătate și inch grosime și astfel putem face capacul principal acest subțire, precum și. Pentru a face loc plăcii de circuit mici, dar necesare, adăugăm o porțiune goală mai mică deasupra capacului. Aceasta seamănă foarte mult cu partea din spate a monitoarelor LCD și a televizoarelor, unde dulapul principal este destul de subțire, dar există o umflătură în partea din spate unde se află electronica. Ca și în cazul unui monitor LCD, cel mai bine este să faceți cât mai mult din carcasă cât mai subțire posibil și să o aveți groasă doar acolo unde trebuie să fie absolut.
vedere de culoare solidă din partea dreaptă. Aici vedem o placă mare (termenul pe care îl folosim pentru o bucată subțire de plastic dintr-un anumit motiv) care acoperă o parte a capătului. În aceasta sunt mai multe fante care permit aerului în unitate. Observați ruperea plăcii din mijlocul fantelor – aici vor fi jumătățile carcasei principale. De asemenea, aici vedem mufele standard RCA phono pentru video și audio, împreună cu găuri pentru porturile USB.
acest desen arată, de asemenea, capacul și glisorul de control al volumului care va fi pus pe el. Vom vorbi mai multe despre glisorul din partea 3, dar este practic ca cele găsite pe o placă de amestecare. De asemenea, vedem o copie a obiectelor capacului plasate în format „deschis”, cu Centrul balamalei păstrat în poziție. Acest lucru ne permite să măsurăm unghiul necesar pe partea din spate a unității și să ne facem o idee despre modul în care totul se potrivește.
porțiunea de ecran de la sine. A fost atras de arătat modul în care se referă la partea de sus a unității, reprezentată de câteva linii în partea de jos. Acest lucru ne permite să ne dăm seama cât de mari sunt piesele balamalei, ce șuruburi de dimensiune să folosim pentru balama (dimensiunea 6 – un arbore cu diametrul de opt inci) și chiar mai important, modul în care piulițele și șaibele de blocare se vor potrivi pe aceste șuruburi și dacă au suficient spațiu liber în ceea ce privește orice altceva. Observați cum piulițele și șaibele apar „în spatele” părții frontale a ecranului-acest lucru indică faptul că vor fi ușor încastrate în plastic.
vedere frontală a unității, cadru de sârmă. Aici putem vedea unitatea de disc, placa de bază, înălțimea unității împreună cu capacul ecranului și porțiunea ridicată, portul controlerului GameCube și cele patru butoane în noua lor poziție.
concluzie
acum am reconstruit Wii într-o formă mai mică și am atașat multe fire, astfel încât să atașăm alte părți mai târziu. Carcasa a fost, de asemenea, proiectată și este gata să fie tăiată cu mașini CNC. În partea 3 a acestei serii, concluzia interesantă a celui mai detaliat „cum să” pe care l-am pus vreodată pe web (cu excepția, poate, a Ghidului nostru pentru construirea propriului proiector), vom tăia carcasa și o vom asambla, vom instala componentele Wii, vom conecta ecranul și vom pune un amplificator audio stereo.
amintiți-vă, aceste tehnici de bază pot fi aplicate la tot felul de lucruri pe care poate doriți să hack sau modifica, nu doar Wii. Dobândirea de cunoștințe despre cum funcționează lucrurile, împreună cu a nu fi intimidat de ei, este un prim pas bun pe drumul către hacking. Pe data viitoare…
descărcați aspectul principal al laptopului Wii