cum să convertiți DSLR-ul într-o cameră cu spectru complet

cum să convertiți DSLR-ul într-o cameră cu spectru complet

fotografia ne ajută să vedem lumea în moduri noi prin captarea scenelor dincolo de ceea ce vedem cu ochiul liber. În timp ce crearea de imagini alb-negru este o modalitate de a transforma imaginile în artă, o altă opțiune este conversia camerelor noastre pentru a ridica mai multe spectre de lumină decât puteți vedea în persoană.

lumea este plină de frecvențe de lumină pe care majoritatea creaturilor vii nu le pot accesa. Spectrul complet de lumină include lumina infraroșie, vizibilă și aproape ultravioletă. Multe dintre acestea sunt filtrate de camerele noastre cu un filtru IR intern. O cameră cu spectru complet convertită poate capta întregul spectru de lumină, inclusiv aceste unde de lumină ascunse, pentru a crea imagini cu copaci roz, cer turcoaz și alte culori fantastice uimitoare.

accesând aceste spectre secrete de lumină, putem debloca o metodă de a privi lumea într-un mod cu totul nou. Este posibil să fi auzit de conversie camera IR înainte, și a presupus că a fost ceva ce ar trebui să-și petreacă o mulțime de bani pentru a realiza. Dar DIY full spectrum conversion este o metodă ieftină de extindere a kitului de fotografie actual și de deblocare a creativității.

în majoritatea cazurilor, este o idee bună să utilizați o cameră de rezervă mai veche ca cameră convertită, astfel puteți alege în continuare să fotografiați fotografii tradiționale cu camera principală. De asemenea, conversia camerei nu este reversibilă. Pentru acest tutorial folosesc un vechi Canon EOS 1000D (numit Rebel XS în SUA), dar puteți efectua aceeași conversie a camerei pe practic orice DSLR entry-level de către Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic și alți producători de camere.

calitatea finală a imaginii va depinde de calitatea camerei dvs., dar este o idee bună să încercați acest lucru pe o cameră mai veche pe care nu o veți rata înainte de a o încerca pe un model nou, de top.

înainte de a începe conversia DSLR

Disclaimer: Aceasta nu este o clasă de electronice, o lecție de tăiere de sticlă sau școală de siguranță. Se presupune o înțelegere de bază a plăcilor de circuite, cum se conectează/îndepărtează cablurile plate flexibile și funcționarea șurubelniței. Riscul de a distruge sau deteriora permanent camera dvs. este real, dar conversia este suficient de simplă dacă urmați cu atenție. Acestea fiind spuse, ar trebui să citiți explicația completă înainte de a începe.

dacă simțiți că sunteți peste cap în orice moment, căutați ajutor de la cineva mai informat despre procesul de conversie. Ajută la efectuarea conversiei camerei într-o zonă cu o sursă de lumină luminoasă și pozițională. Faceți fotografii de referință pe tot parcursul procesului de dezasamblare, astfel încât să puteți vedea cum să reasamblați camera.

ce aveți nevoie pentru a converti DSLR

• filtru de sticlă cu spectru complet (cum ar fi acest filtru de sticlă Astronomik MC ≈ $70)
• filtru de sticlă UV ( duce la pierderea spectrului UV – acest lucru nu este de fapt atât de mare lucru ca voi explica mai târziu…)
• șurubelniță
• AC
• tăietor de sticlă
• hârtie de nisip
• lipici
• credință

pasul 1: Scoateți șuruburile pentru a deschide camera

• scoateți 7 șuruburi din partea inferioară a camerei.
• scoateți 2 șuruburi din partea stângă (când sunt ținute în poziția de fotografiere) a camerei.
• scoateți 2 șuruburi din partea dreaptă (când sunt ținute în poziția de fotografiere) a camerei.
• scoateți 2 șuruburi din partea frontală a camerei (deasupra capacului corpului).
• scoateți 4 șuruburi din spatele paharului pentru ochi (notă: șurubul din dreapta sus se desprinde cu roata dioptriei).
• scoateți 1 șurub din partea stângă sus (când este ținut în poziția de fotografiere) a camerei (în interiorul locașului curelei camerei).
• scoateți 1 șurub din partea dreaptă sus (când este ținut în poziție de fotografiere) a camerei (în interiorul locașului curelei camerei).

Pasul 2: Scoateți capacul din spate și panoul lateral

• scoateți capacul din spate din corpul camerei cu nimic mai mult decât o forță blândă. Este atașat la corpul camerei printr-un cablu plat flexibil (FFC) în colțul din dreapta jos care conectează ecranul LCD și butoanele însoțitoare.
• pentru a deconecta cablul, rotiți zăvorul negru de blocare găsit pe conectorul plăcii de circuit cu un instrument agil (sau doar o unghie) și ar trebui să alunece liber.
• scoateți panoul (carcasa declanșatorului, conectorii HDMI & USB (etc)) din partea stângă a camerei.

Pasul 3: Scoateți placa de circuit a camerei

Iată placa Digic III, adică creierul camerei. În spatele ei se află obiectivul nostru în funcționarea de astăzi: ochiul camerei, alias 10.Senzor CMOS APS-C de 1 megapixeli, lansat în 2008. S-ar putea să nu sune prea mult pe hârtie, dar nu vă lăsați păcăliți: acest ochi digital indomitabil înainte de a face fotografii care au apărut pe copertele revistelor. Din păcate, timpul nu este prieten cu tehnologia. Toată lumea știe că nu este vorba despre megapixeli, dar 10 îl împinge în ceea ce privește rezoluția… iar ISO-ul maxim nu depășește anul în care te-ai născut.

pentru a avea acces la senzor, trebuie mai întâi să scoatem placa Digic III. Atașate la placă sunt 11 cabluri flexibile și 5 șuruburi care trebuie deconectate/scoase (încercuite în roz & verde).

majoritatea cablurilor nu pot fi scoase pur și simplu, deoarece sunt blocate în poziție. Așa cum se vede în Figura 4., pentru a debloca cablul flexibil, utilizați o unghie sau un instrument agil (ca un ac) pentru a răsturna zăvorul. Introduceți ochiul acului în orificiul pe care îl vedeți în centrul cablului flexibil. Folosiți acul pentru a trage ușor cablul de la conectorul său, pentru a nu-l deteriora de forța degetelor relativ mari.

aveți grijă deosebită când deconectați senzorul, așa cum se vede în Figura 1.

cercurile verzi indică un cablu flexibil care este ascuns sub un alt cablu flexibil care trebuie mai întâi îndepărtat înainte de acordarea accesului, așa cum se vede în Figura 2.

șurubul din dreapta sus este situat sub un cablu panglică care trebuie mai întâi îndepărtat înainte de acces.

așa cum se vede în Figura 3., șurubul din stânga jos este situat în partea stângă a camerei. După extragerea cu succes a șurubului, îndepărtați scutul metalic pe care l-ați ținut odată în poziție.

placa trebuie să se ridice cu ușurință dacă toate cablurile/șuruburile au fost îndepărtate corect. Cu toate acestea, rămâne atașat de un cablu de fibră optică conectat slab (înconjurat în roz) care trebuie, de asemenea, deconectat.

Pasul 4: scoateți panourile caroseriei rămase pentru a accesa senzorul

pentru a obține acces nerestricționat la senzor, trebuie mai întâi să scoatem panourile din față și din partea superioară a corpului din plastic. Pentru a face acest lucru, răsturnați camera și deconectați fila din imagine (atașată la placa frontală) de peste priza trepiedului. Placa frontală trebuie să se ridice.

când priviți partea din față a camerei, veți observa 2 conectori (X1 roșu & X1 galben) chiar sub marginea portului obiectivului de pe placa de circuit. Deconectați-le cu atenție (folosind pensete sau o pereche de clești cu nas lung) și panoul superior se va ridica.

dacă este făcută corect, camera ar trebui să înceapă să semene cu C-3PO din episodul I.

Pasul 5: scoateți senzorul camerei

scoateți senzorul. Senzorul este ținut în poziție de 5 șuruburi (încercuite în roz) și conectate printr-un cablu flexibil (încercuit în portocaliu).

Pasul 6: Scoateți filtrul intern de blocare IR și filtrul trece-jos de pe senzor

demontați senzorul. După cum se vede în această deconstrucție digitală a senzorului din documentația oficială Canon, acesta este compus din mai multe părți individuale. Acest design este defect din 2 motive:

1. filtrul trece-jos și sticla de absorbție în infraroșu (evident) blochează transmisia luminii infraroșii.
2. împreună, filtrul trece-jos și elementul piezoelectric (lipit unul de celălalt) formează sistemul de îndepărtare a prafului și regret să vă informez că, dacă doriți să continuați această operație, trebuie să eliminați definitiv această componentă extrem de utilă din camera dvs.

nu vă faceți griji, un adevărat profesionist știe că praful nu va strica o imagine bună… și dacă aceasta este prima dată când DIYing, cantitatea de praf pe care o veți obține pe senzorul real datorită acestei conversii este probabil mult mai mult decât acea bucată de sticlă vibrantă ar putea vreodată să se scuture oricum…

(următorii pași sunt arătați dintr-o dezasamblare 550D. În timp ce aspectul acestui senzor poate varia cu cel al 1000D, în esență, acesta și procesul rămân aceleași.)

• scoateți cele 3 șuruburi din partea din față a senzorului (cerc în violet).
• cu ajutorul unei șurubelnițe subțiri cu cap plat, desprindeți materialul suport de Cadrul negru-acesta este ținut de tensiune și de niște cleme.
• mecanismul de îndepărtare a prafului poate fi ridicat liber de la senzor. Cadrul din plastic negru care adăpostește sticla cu absorbție în infraroșu ar trebui să urmeze.
• această bucată de sticlă este ținută în poziție de benzi subțiri de adeziv. Folosiți o lamă ascuțită pentru a o tăia liberă. Nu vă faceți griji dacă sticla se sparge, deoarece nu va mai fi necesară în această cameră vreodată.

ar trebui să fie lăsat cu doar 3 din componentele originale, cum ar fi așa:

Pasul 7: Creați un panou de sticlă de înlocuire modificând un filtru clar pentru lentile

asta e tot? Atât sticla de absorbție IR, cât și filtrul low-pass au fost eliminate, astfel încât conversia completă a spectrului se face, nu? Incorect … bine semi-incorect.

deoarece am modificat fizic distanța planului focal, trebuie să înlocuim spațiul cu un filtru de aceeași lățime exactă dacă dorim ca camera să se autofocalizeze corect vreodată. Acum, dacă trebuie să mergem pe traseul adevărat ‘spectru complet’, atunci trebuie să achiziționăm/achiziționăm un filtru de sticlă adevărat’ spectru complet ‘ ca acesta. Acest dezavantaj al acestei metode este o lipsă considerabilă de disponibilitate și costuri ridicate.

dacă tu, ca și mine, mă găsești adesea în locuri îndepărtate de civilizație, unde accesul chiar și la cel mai rudimentar magazin nu este o opțiune (și Domnul știe că eBay sau Amazon nu va livra acolo), atunci veți dori să știți cum să faceți acest lucru cu cheltuieli minime absolute și folosind materiale pe care este posibil să le aveți deja sau să le puteți achiziționa cu ușurință. Bogat sau sărac, o mare parte din lume are acces la tehnologia camerei în zilele noastre. Un hack DIY de succes necesită doar un indiciu de inventivitate și un strop de ingeniozitate.

Cue filtrul UV. Folosesc acest lucru pentru câteva motive:

• sunt ieftine și ușor de găsit, chiar și în țările în curs de dezvoltare.
• sticla obișnuită (tipul utilizat în lentilă) filtrează lumina ultravioletă prin însăși natura sa. Pentru a capta lumina în acest spectru de înaltă frecvență, este nevoie de o lentilă specializată din sticlă de cuarț, șofran și trufă albă. Nici măcar nu-mi permit să fixez diafragma blocată pe obiectivul meu actual.
• intenția mea cu această cameră este de a documenta un amestec de lumină infraroșie vizibilă &, cunoscută în mod obișnuit sub numele de infraroșu color, astfel încât pierderea spectrului UV este neimportantă pentru mine în acest moment.
• cu alte cuvinte, ‘o potrivire perfectă’.

dezarhivați punga, lipiți-o în mână și scoateți/curățați deschideți filtrul clar la alegere. Dacă aveți noroc, va exista un inel interior cu 2 crestături care ține bucata circulară de sticlă în cadrul metalic. Pur și simplu deșurubați-l folosind 2 șurubelnițe cu cap plat, așa. Dacă nu aveți noroc (ceea ce nu sunt niciodată), nu va exista o modalitate imaginabilă de a îndepărta geamul fără a folosi forța distructivă pe filtru.

folosind un fișier, macinați-vă drumul (foarte ușor aș putea adăuga) prin inelul metalic până când ajungeți la sticlă. Dacă depuneți accidental geamul, îl puteți sparge. Odată ce există o tăietură curată până la capăt prin inelul metalic, îndoiți-l spre exterior și bucata circulară de sticlă va cădea.

dacă nu ați tăiat niciodată sticlă înainte, vă recomand să căutați un tutorial înainte de acest pas următor și/sau prima încercare.

• urmăriți forma sticlei originale de absorbție în infraroșu (sau partea interioară a suportului senzorului din plastic negru) pe o bucată de hârtie ca referință pentru tăierea noului filtru.
• fixați geamul circular pe o suprafață cu bandă adezivă.
• transferați ghidajul de tăiere pe geamul nou.
• cu ajutorul unui tăietor de sticlă, decupați noul filtru dreptunghiular din sticlă. Consultați acest GIF animat pentru un exemplu despre cum să înscrieți & spargeți geamul.

este mai mult decât probabil ca noul filtru să fie un dreptunghi departe de a fi perfect, cu muchii ascuțite. Folosiți o bucată de șmirghel pentru a albi marginile până când se potrivește în suportul din plastic negru care adăpostea odată sticla originală cu absorbție în infraroșu.

puneți o picătură de superglue în fiecare colț pentru a menține filtrul în poziție.

nimic nu este mai frumos decât marginile aproximativ cizelate ale unei modificări la domiciliu, în contrast cu crestele elegante și prelucrate ale unei minuni tehnologice.

Pasul 8: reasamblați camera convertită

urmați acest ghid în sens invers pentru a reasambla camera. Pas opțional: închideți ochii și rugați-vă în momentul în care îl porniți din nou pentru prima dată. Nu pornește? Nu vă faceți griji, acest lucru se întâmplă cu mine tot timpul. Deschideți camera înapoi și asigurați-vă că fiecare fir deconectat și cablu flexibil este complet introdus și așezat corect în conectorul său.

pregătiți-vă să vă cufundați într-un tărâm al percepției extinse.

nu numai că imaginile sunt o revenire nostalgică la zilele fotografiei de film Aerocrom Color-infraroșu, dar capacitatea de a reda lumina infraroșie reflectată în nuanțe de roz aprins este una dintre cele mai izbitoare discriminări vizuale posibile.

așa e. Frunze, iarbă, flori, haine, păr & chiar și ochii vor apărea în nuanțe de roz pe care Photoshop, Hubba Bubba și nici lacul de unghii al prietenei tale nu ar putea spera vreodată să le reproducă.

fotografia în infraroșu a fost inițial dezvoltată ca un instrument de supraveghere aeriană datorită faptului că vegetația reflectă lumina infraroșie foarte puternic. Deoarece clorofila din plante are nevoie doar de lumină vizibilă pentru a efectua procesul vital de fotosinteză, frunzele și florile reflectă aproape toată lumina infraroșie care cade pe ele. Aceasta înseamnă că sănătatea plantelor poate fi măsurată prin cât de strălucitoare strălucește în spectrul IR. Culoarea roz a fost aleasă pentru a reprezenta lumina IR reflectată în filmul Aerocrom datorită faptului că este una dintre cele mai puțin obișnuite culori de văzut în mediul natural și, prin urmare, cea mai atrăgătoare.

camere mare pentru full spectrum conversion

următoarele modele sunt alegeri fantastice pentru conversia într-o cameră cu spectru complet:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• Pentax K-1 Mark II