DIY bezaaid banden, eindelijk!!

DIY bezaaid banden, eindelijk!!

ik wacht al meer dan een jaar om dit te posten: Hoe maak je je eigen bezaaid winterbanden voor je fiets. Ja, we hadden winter vorig jaar en ik heb bezaaid banden In November 2011, maar ik wilde niet dat de post te lezen: hoe niet te bezaaid winter banden voor uw fiets te maken. Ik gaf het op en nooit rond om het voor de hele winter, maar in geslaagd om nog steeds rijden de hele winter toch. Dit jaar had ik een nieuw plan. Een die niet zou falen. Een die niet kon falen. (Ik veronderstel dat het nog steeds kan, maar hier is de hoop…)

dit zijn de gereedschappen en onderdelen die ik heb gebruikt om mijn studded banden te maken en sommige heb ik niet gedaan, maar kunnen nuttig zijn voor u. Als u van plan vooruit, kunt u gebruik maken van verschillende gereedschappen of onderdelen, afhankelijk van hoe u wilt dat uw banden te kijken/werk. Ook was dit voor een mountainbike (MTB) met 26″ banden. De totale kosten voor het project (exclusief tijd) waren $ 18,09 (inclusief belasting). Ik had al oude gebruikte banden. U kunt een aantal run-of-the mill MTB banden voor $15 ea, waardoor het project kosten tot ongeveer $48. Nieuwe bezaaid banden kosten tussen $ 45 ea en $ 120 ea. Mijn vriend kocht net twee banden voor een totaal van $ 156 (inclusief belasting). Voor de prijs, $18 is een koopje.

• tijd. Ik zal dit nu vermelden: als je niet geniet van het werken met je handen en/of je tijd is waardevol, dan is het enige wat je nodig hebt $$. Koop wat bezaaid banden voor $ 45 – $ 120. Dit proces is tijdrovend en kostte me waarschijnlijk minstens 4-6 uur per band. Alles bij elkaar, met trial-and-error ik weet zeker dat ik heb 20-30 uur geïnvesteerd, maar ik geniet van dit soort dingen en ik heb veel geleerd.
• banden: een oude set van 26 ” banden van mijn ccm fiets met grote knoppen. U wilt banden met grote knoppen in het loopvlak om ondersteuning voor de belastingen geplaatst op de studs tijdens het rijden. Banden met kleine knoppen kunnen studs (schroeven) te scheuren uit of buigen, prikken van de buis. Ook goede afstand tussen knoppen is ideaal voor sneeuw-shedding. Besteed niet meer dan $15 ea: het is winter, in godsnaam.
• buizen: Eén buis per band om voor de hand liggende redenen, plus één extra buis als bescherming tegen schroefkoppen. De secundaire buizen moeten Oude zijn met gaten erin of buizen die vele malen zijn gepatched. Of trakteer uzelf op nieuwe tubes en gebruik de oude als secundaire bescherming. Ik had maar één oude buis, dus de achterband heeft extra bescherming, terwijl de voorkant dat niet doet. $0 als je oude met gaten toch gebruiken, $5-8 ea anders.
• Studs :er zijn veel opties voor studs, en door vooruit te plannen, kunt u kopen wat goed is voor uw fiets. Ik eindigde met # 6 x 3/8″ hout / metaal schroeven met ronde koppen. Andere mensen hebben gebruikt kleine machine schroeven met aparte moeren. Kies de kleinst mogelijke kop en een lengte die gewoon door de band loopvlak (knoppen) met ongeveer 1mm (1/16″) uitsteekt. Belangrijk: plan vooruit en tel de treden op uw band. Bepaal hoeveel rijen je wilt en tel het aantal schroeven. Ik gebruikte 192 (48 × 4) voor de voorkant en 256 (64×4) voor de achterkant (totaal $16.15). Door mijn foutieve berekening van de extra achterschroeven moest ik nog 48 keer terug naar de winkel (ik rekende op <400). Bijgevolg kon ik niet rijden mijn fiets voor mijn vrijdag pendelen en kwam knorrig thuis van het rijden. Dit kan een factor zijn.
• schroevendraaier of boormachine: u kunt uw schroeven met de hand inbrengen, maar ik koos voor een accuboormachine met de juiste boor voor de schroeven.
• Boor (optioneel): aan het einde van mijn project (3/4 door de laatste band) begon ik met het boren van pilotgaten voor de schroeven. Kies een Boormaat net onder de schacht van de schroeven die je gebruikt (voor hout/metaal schroeven), zodat de schroefdraad nog steeds rubber kan bijten (ik heb 3/32″gebruikt). Voor machine schroeven, kies een boor grootte dicht bij de OD van de draden, zodat u de schroef door het loopvlak kunt duwen. Optioneel, kunt u hetzelfde werk doen met een priem of een punch van een soort.
• bandenlichters
• Bandenpomp
• bandenmeter
• zeep en Water: ik maak graag alles schoon voordat ik ga werken, vooral mijn oude banden van mijn MTB. Je gebruikt je handen over de band en je wilt niet overal modder en vuil. Het monteren van een vuile band helpt ook niet als het vuil in de buis werkt.
• handschoenen: Het is een goed idee om handschoenen te dragen (in tegenstelling tot mij), vooral bij het werken met scherpe houten schroeven. Dit kan te ver gaan, maar een vingerhoed op uw vinger buiten de band kan helpen bij het inbrengen van schroeven van de binnenkant van de band.
• siliconen of contactcement (optioneel): ik heb deze producten niet gebruikt, maar kan het hebben als ik meer tijd had. Ik kan zien dat het nuttig is om Siliconen de koppen van al je schroeven (in de band), of zo siliconen/cement de secundaire buis op de binnenkant van de band om je goede buis te beschermen tegen schroefkoppen. De tijd zal leren of het een vergissing was om dit niet te doen. Koude-temperatuur siliconen kan het beste zijn, omdat je rijdt in de kou. $ 3-5 per tube voor siliconen.

de Procedure

hier vindt u de snelle stappen om uw winterbanden te maken. Het hele proces, zodra ik wist wat ik aan het doen was, nam me waarschijnlijk ongeveer 4-6 uur per band (het kan langer zijn geweest, Ik heb het niet de tijd). Details van enkele van de stappen zullen verderop worden besproken.

1. vooruit plannen. Haal de banden die je gaat gebruiken en tel de treden (knoppen). Plan hoeveel schroeven je gaat gebruiken en koop wat extra.
2. Reinig de banden die u gaat gebruiken en de banden die van de fiets komen.
3. als u dezelfde banden gebruikt als op uw fiets, verwijder deze dan.
4. Haal uw gereedschap en onderdelen en vind een goede werkplek.
5. voorstuurgaten (facultatief). Van buiten naar binnen, boor een gat in elke loopvlakknop waar je een schroef nodig hebt.
6. schroeven. Van binnen naar buiten schroef je schroeven door het midden van elke loopvlakknop waar je een schroef nodig hebt.
7. draadmoeren (facultatief). Als je machineschroeven gebruikt, rijg dan een moer aan de buitenkant, zodat er slechts een of twee schroefdraad uit de moer steekt.
8. bescherm de buis. Bescherm uw binnenband met behulp van siliconen op de kop van de schroeven of door het toevoegen van een tweede buis rond de binnenkant van de band. Update: Ik heb onlangs contact cement gebruikt om een tweede buis recht in de band over de schroefkoppen te lijmen.
9. blaas de buis gedeeltelijk op (~10psi) en steek deze in de voltooide band.
10. plaats de band op de velg, Let erop dat u niet in de buis knijpt en uw handen niet in stukken snijdt. Deze stap kan lastig zijn en handschoenen worden aanbevolen.
11. blaas de band op. Lagere druk voor de winter zijn goed, zoals 30psi (koud, 40psi warm). Merk op dat als binnen opgeblazen, de bandenspanning zal dalen wanneer u in-15C weer (plan voor 8-10 psi daling in koud weer).
12. Test. Dit is belangrijk, ga niet uit voor uw 45-minuten pendelen zonder het testen van de banden eerst. Rijd een tijdje rond, krijg een gevoel voor uw nieuwe verbeterde handling, en controleer de volgende dag voor flats.

gedetailleerde Procedure

de gebruikte banden hebben een loopvlakpatroon dat zich in groepen van drie herhaalt. De banden hebben 96 sets knoppen. Mijn eerste poging (November 2011) had twee buitenrijen en een middenrij in het midden van de band. Dit veroorzaakte handling problemen waar de voorbesturing zou wiebelen omdat mijn schroeven niet recht uit het midden waren. Naast dat, het grootste deel van mijn gewicht was op een set schroeven per keer, dus ze waarschijnlijk hard gedrukt in mijn buizen, waardoor een platte.

toen ik het ontwerp herdacht, gebruikte ik twee middelste rijen en twee buitenste rijen, voor een totaal van vier rijen die rond de band gaan. De voorband had een rij van vier schroeven voor elke tweede set knoppen, dus 48 rijen van 4, of 192 schroeven. Ik was van plan om 384 schroeven te gebruiken en kocht 400. Omdat de knoppen op mijn banden in groepen van drie en verschillende maten zijn, werkte elke tweede rij niet erg goed, dus heb ik de achterband veranderd naar 2 rijen voor elke groep van 3. Dat eindigde met 64 rijen van 4, of 256 schroeven. Hierdoor was ik 48 schroeven kort, dus ongeveer 1/3 van een Rij ontbrak. Ik moest meer schroeven kopen om het af te maken.

de schroeven

de schroeven die ik gebruikte waren # 6 x 3/8″ hout/metaalschroeven met afgeronde kop. De reden voor deze selectie is dat de #6 kop de kleinste was die ik kon vinden in de lengte die ik wilde. Op deze manier zou het hoofd aan de binnenkant van de band niet te veel in de buis steken. Wat betreft de lengte, mijn eerste poging gebruikt 1/2 “schroeven, die stak ongeveer 1/8″ van het loopvlak. Zoals je kunt zien op de foto hierboven, Dit is nogal wat en de schroeven gevouwen tijdens het rijden. De kortere 3/8 ” lange schroeven waren net lang genoeg om langs de treden te plakken. Je hebt echt geen tonnen schroef nodig om in het ijs te bijten. Ik had plaat-metalen schroeven de eerste keer gebruikt, maar de 1/2″ was de kortste die ik kon vinden en eindigde te lang. Plaatwerkschroeven zijn leuk omdat ze een soort boorpunt hebben in plaats van een scherpe punt zoals houtschroeven.

werkruimte

omdat we werken met scherpe schroeven en overal draaiende banden vol schroeven, moet u een werkbank vinden die bekrast kan worden, of een paar stukjes golfkarton op het werkoppervlak leggen. Mijn karton zat vol gaten en verscheurd tegen de tijd dat ik klaar was.

veiligheid

over gescheurde banden gesproken, het is waarschijnlijk het beste om handschoenen te gebruiken bij het werken met deze banden. Vorig jaar was ik niet zo voorzichtig.:

dit is belangrijk: om de knoppen aan de binnenkant te vinden, moest ik ze van buiten aandrukken en het loopvlak van binnen doorschroeven. Wees heel voorzichtig niet direct in je vinger te schroeven (vingerhoed zou hier kunnen werken?). Gelukkig heb ik dit niet gedaan.

schroeven

er zijn een paar manieren om schroeven in een band te krijgen. U kunt de knop die u wilt vinden, punch een priem door het om een gat te maken, boor een pilot gat, of gewoon schroef de schroef recht in. Ik probeerde alle drie en vond dat Voor het grootste deel, schroeven van de schroef recht in van binnen naar buiten werkte prima. Later probeerde ik pilot gaten te boren, waardoor het vinden van de knoppen van binnenuit Veel gemakkelijker werd en de schroeven er recht uit kwamen.

zoek eerst de loopvlakknop die u wilt doorschroeven. Ik drukte erop van de buitenkant, zodat ik de omtrek ervan van de binnenkant kon zien, zoals hieronder getoond.

als u eerder pilotgaten van buiten naar binnen hebt geboord, zult u geen moeite hebben om te vinden waar u de schroef moet plaatsen.

plaats een schroef op uw driver bit en schroef deze van binnenuit in. Met een elektrische boor, blijf draaien het een beetje, om ervoor te zorgen dat het bijt helemaal in. Het zuigt het loopvlak een beetje naar beneden zodat de schroef uitsteekt. Probeer de as van de boor op een rij te zetten, zodat de schroef radiaal naar buiten gaat door het loopvlak en er niet onder een gekke hoek uitkomt. Als dit een of twee keer gebeurt, maak je er geen zorgen over; je wilt gewoon niet een hele rij schroeven op gekke hoeken. Zorg ervoor dat de schroef door het vlees van de knop is zodat deze volledig wordt ondersteund wanneer u rijdt, anders wordt deze waarschijnlijk terug in uw buis geduwd of gebogen terwijl u rijdt en krijgt u een lekke band.

sommige mensen online hebben kleine machine schroeven gebruikt (zoals # 4 schroeven, of iets dergelijks) voor hun noppen. Ze boren een pilot gat, steek de schroef van binnenuit, dan voeg een moer aan de buitenkant. Dus de schroeven zijn mooi en solide, zullen niet buigen en waarschijnlijk zal niet duwen binnen op uw buis. Leuk idee, maar ik dacht dat het was een, kosten prohibitief, en twee, zwaarder dan alleen schroeven alleen.

bescherming voor de buis

omdat ik slechts één reservebuis met gaten erin had, koos ik ervoor om alleen extra bescherming voor mijn achterbuis toe te voegen omdat het grootste deel van mijn gewicht op de achterband ligt en er meer schroeven in zitten. Als / wanneer de voorkant een gat krijgt, zal ik de doorboorde buis gebruiken voor bescherming aan de voorkant. Hier is hoe:

neem een oude buis en knip de klepsteel eruit. Neem dan een goede schaar en snijd langs de binnenomtrek van de buis. In principe beginnen bij de klep-stam gat en volg de buis tot je terug naar de klep-stam gat. Je hebt nu een gespleten buis. Laat het talkpoeder in de tube om schuren met uw goede tube te voorkomen.

doe nu een beetje lucht in je nieuwe tube, niet meer dan 10psi, en wikkel de split tube er omheen. Voor maximale analiteit, lijn de klepsteel met de oude klep-Steel gat in de split buis.

Plaats uw dubbele buis in de volledig bezaaide band. De secundaire buis is in wezen hetzelfde als de velgstrip die uw buis beschermt tegen uw spaak Tepels. Het is een beetje moeilijk te zeggen op de foto, maar de goede buis (dof grijs) is in de split buis (glanzend zwart), die het schrijven heeft “26×1.9…”, en de schroefkoppen zijn zichtbaar in de achterkant.

als alternatief kunt u de kop van uw schroeven siliconen, of siliconen / contact met cement uw splitbuis direct aan de binnenkant van de band. Ik dacht dat het simpeler zou zijn. Update 2014: dit jaar heb ik contact cement gebruikt om de split beschermbuis recht aan de binnenkant van de band te lijmen, over de schroefkoppen.

Monteer de band

Verwijder uw uitgaande band (indien nog niet verwijderd) en reinig de binnenkant van uw Velgen. Plaats uw velg horizontaal op uw bank. Plaats de band met licht onder druk staande buis over de velg en lijn de klep-steel met het gat. Draai de achterkant kraal over de rand (naar de bank) helemaal rond. Dit is waar je moet voorzichtig zijn met je handen met alle schroeven plakken willy-nilly.

maak de montage van de band af door de buitenste kraal (naar u gericht, niet de bank) rond de velg te drukken, te beginnen bij de klepsteel. Je hebt misschien bandenlichters nodig voor de laatste paar centimeters.

Vul uw band tot elke gewenste druk. Houd in gedachten, in de winter wilt u waarschijnlijk lagere druk om meer buigen van uw banden voor meer grip. De meeste MTB banden willen tussen de 40-65psi, maar dit is voor de zomer en rijden op wegen en paden. In de winter, Ik zou doen rond 30psi. Trial-and-error werkt hier waarschijnlijk het beste. U wilt niet dat de band loskomt bij het bochten, dus te laag is ook een probleem. Ook, als het buiten kouder wordt, zal uw bandenspanning lager zijn dan in het huis of verwarmde garage. Als je binnen werkt, voeg dan ongeveer 8-10psi toe voor contractie als je buiten rijdt. Ik heb 35psi achterin gezet en iets meer dan 30 voorin. Na een testrit mag ik nog wat aan de achterkant toevoegen, want het ging langzaam.

testen

sla deze stap niet over. Zelfs als je deze stap niet overslaan, er zijn geen garanties en je kan gewoon eindigen met een flat, maar testen voor de grote dag (uw eerste pendelen) is beter dan het niet doen. Afgelopen November ging ik ongeveer 45 minuten weg. Ik zocht naar de slipste wegen en zelfs gebombardeerd rond op de schaatsbaan! Het was een explosie en de banden gedroegen zich prachtig! Maandagmorgen zaten er nog lucht in de banden, dus ik dacht dat alles goed was. Echter, na 5 minuten rijden naar het werk ik eindigde met een flat in de voorkant. Ik moest naar huis lopen en de auto nemen. Dit gaf me de kans om mijn ontwerp te herwerken (een jaar later, helaas). Dit jaar heb ik nog eens 45 minuten Gereden en zal ik minstens één keer opnieuw rijden voordat ik Mijn woon-werkverkeer probeer.

Het Eindresultaat

Oops! Ik vergat een foto te nemen van de dingen op mijn fiets en klaar, maar de foto ‘ s aan de bovenkant van dit bericht tonen de afgewerkte banden met schroeven in hen. Hieronder is de versie van vorig jaar met de middelste rij die niet zo mooi werkte:

vanwege de oudere, zwaardere banden met grotere knoppen en vanwege de 448 schroeven, zal ik een boete betalen met gewicht. Hier is hoe ze optellen:

het originele voorwiel en de band woog 2126g (band alleen is 962g). Bij de beslagen band wegen het voorwiel en de band 2500g (dus de beslagen band is 1336g of 374g zwaarder). Aan de achterzijde wegen de nieuwe bezaaid band en velg samen 3220g. dus nu ben ik verpakking 5720g gewicht alleen in wielen (dat is 12.6 lb, mensen)! Ik weeg de achterband niet alleen, maar het is veilig om aan te nemen dat het ongeveer 500g zwaarder is dan het origineel. Dus ik voegde ongeveer 874g (1.9 lb) door studding mijn banden.

Handling

OK, nu het leuke gedeelte. Na alles wat gezegd en gedaan was, ging ik op mijn eerste rit met deze banden, ongeveer 12km retour. Het duurde 45 minuten. De banden waren een absolute ontploffing, echter, en meteen kon ik het verschil van geen studs aan studs vertellen. Ik voelde me super-zelfverzekerd en gleed niet een beetje. Ze bijten gewoon in elke hoeveelheid ijs zonder aarzeling. Rechtlijnige acceleratie lijkt op bestrating en remmen is hetzelfde. Ik trok bewegingen waardoor ik aan mijn kant van de weg zou glijden zonder de noppen. Helemaal de moeite waard! Bochten is slechts EEN haar dubieus, maar 1000% beter dan zonder noppen (ik kan je een exact aantal later, als ik DL mijn Garmin gegevens). In de ijzige straat voor het huis van mijn vriend, glijde ik heen en weer met mijn laarzen. Maar toen ik op de motor stapte, trok ik wheelies terwijl ik accelereerde! Dat klopt, wheelies on ice mensen! Ik deed strakke bochten en rond zonder uitglijden en zelfs hard remmen.

hoe dan ook, ze presteren als een droom. Het grootste nadeel kan worden toegeschreven aan mijn achterrem slepen, maar het kostte veel energie om te gaan die 12k. ik denk dat mijn druk misschien een beetje laag op de achterkant en ik moet de achterrem te repareren, zodat het niet slepen. Als ik het wiel draai, vertraagt het in twee rotaties tot stilstand. Ik weet zeker dat ik wat sneller ga nadat ik de remmen heb ingesteld. Eén ding is zeker: ik maak me helemaal geen zorgen over slippen en wegvagen. Ik had een vrij eng incident pre-studs: bij het draaien naar links bij een vier-weg stop, mijn achterband spon uit en ik moest mijn voet naar beneden. Ik viel niet, maar een auto volgde vlak achter me toen ik uitgleed. Sindsdien heb ik de bochten op nauwelijks snel genoeg genomen om rechtop te blijven. Ik weet zeker dat het niet meer zal gebeuren en ik zou nu in staat moeten zijn om op bijna normale snelheden te komen.

ik hoop dat je genoten hebt van mijn bericht! Ik zal updates plaatsen als ik meer gebruik van deze banden.