Slik Konverterer DU DSLR til Et Fullspektret Kamera

Slik Konverterer DU DSLR til Et Fullspektret Kamera

Fotografering hjelper oss med å se verden på nye måter ved å fange scener utover det vi ser med det blotte øye. Mens du lager svart-hvitt-bilder, er det en måte å gjøre bilder til kunst, et annet alternativ er å konvertere kameraene våre til å plukke opp flere spektrum av lys enn du kan se personlig.

verden er fylt med frekvenser av lys som de fleste levende vesener ikke kan få tilgang til. Hele spekteret av lys inkluderer infrarødt, synlig og nær ultrafiolett lys. Mange av dem filtreres ut av våre kameraer med et internt IR-filter. Et konvertert fullspektret kamera kan fange hele lysspekteret, inkludert disse skjulte lysbølgene, for å lage bilder med rosa trær, turkis himmel og andre fantastiske fantasyfarger.

ved å få tilgang til de hemmelige spektrumene av lys, kan vi låse opp en metode for å se på verden på en helt ny måte. DU har kanskje hørt OM IR-kamera konvertering før, og antok at det var noe du måtte bruke mye penger for å oppnå. MEN DIY full spectrum konvertering er en billig metode for å utvide din nåværende fotografering kit og låse opp din kreativitet.

I de fleste tilfeller er det en god ide å bruke et eldre backup-kamera som ditt konverterte kamera, slik at du fortsatt kan velge å ta tradisjonelle bilder med ditt primære kamera. Også kamera konvertering er ikke reversibel. For denne opplæringen bruker jeg En Gammel Canon EOS 1000D (Kalt Rebel XS I USA), men du kan utføre den samme kamera konvertering på nesten alle entry-level DSLR Av Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic, Og andre kameraprodusenter.

den endelige bildekvaliteten vil avhenge av kvaliteten på kameraet ditt, men det er en god ide å prøve dette ut på et eldre kamera du ikke vil gå glipp av før du prøver det på en helt ny toppmodell.

Før Du Begynner Å Konvertere DSLR

Ansvarsfraskrivelse: Dette er ikke en elektronikk klasse, en glass-cutting leksjon eller sikkerhetsskole. En grunnleggende forståelse av kretskort, hvordan du kobler til/fjerner fleksible flatkabler og skrutrekkerdrift antas. Risikoen for permanent ødelegge eller skade kameraet er reell, men konverteringen er enkel nok hvis du følger med nøye. Når det er sagt, bør du lese gjennom hele forklaringen før du begynner.

hvis du føler at du er i over hodet på noe punkt, søke hjelp fra noen mer kunnskapsrik om konverteringsprosessen. Det bidrar til å utføre kameraets konvertering i et område med en lys, posisjonell lyskilde. Ta referansebilder gjennom hele demonteringsprosessen, slik at du kan se hvordan du monterer kameraet igjen.

Hva Du Trenger For Å Konvertere DSLR

• Fullspektret Glassfilter (for eksempel Dette Astronomik MC glassfilteret ≈ $70)
• UV Glassfilter ( Resulterer i tap AV UV – spektret-dette er egentlig ikke så stor avtale som jeg vil forklare senere…)
• Skrutrekker
• Nål
• Glass Cutter
• Sandpapir
• Lim
• Tro

TRINN 1: Fjern skruene for å åpne kameraet

• Fjern 7 skruer fra bunnen av kameraet.
• Fjern 2 skruer fra venstre side (når de holdes i opptaksposisjon) på kameraet.
• Fjern 2 skruer fra høyre side (når de holdes i opptaksposisjon) på kameraet.
• Fjern 2 skruer fra fronten av kameraet(over hoveddekslet).
• Fjern 4 skruer bak øyekoppen (Merk: øverste høyre skrue kommer av med diopterhjul).
• Fjern 1 skrue fra øvre venstre side (når den holdes i opptaksposisjon) på kameraet(I fordypningen i kamerastroppen).
• Fjern 1 skrue fra kameraets øvre høyre side (når den holdes i opptaksposisjon) (I fordypningen i kamerastroppen).

Trinn 2: Fjern bakdekselet og sidepanelet

• Fjernet bakdekselet fra kamerahuset med noe mer enn en mild kraft. Den er festet til kamerahuset med en fleksibel flat kabel (FFC) nederst til høyre som kobler LCD-SKJERMEN og tilhørende knapper.
• for å koble fra kabelen, vend opp den svarte låselåsen som finnes på kretskortkontakten med et smidig redskap (eller bare en negl), og den skal glide ut fritt.
• Fjern panelet (med utløseren, HDMI & USB-kontakter) fra venstre side av kameraet.

Trinn 3: Fjern kameraets kretskort

Se Digic III-brettet, dvs. hjernen til kameraet. Bak det ligger vårt mål i dagens operasjon: kameraets øye, AKA 10.1 megapiksel APS-C CMOS-sensor, utgitt i 2008. Det høres kanskje ikke ut som mye på papir, men ikke la deg lure: Dette ukuelige digitale øyet før du har tatt bilder som har dukket opp på magasinomslag. Tid er ingen venn av teknologi. Alle vet at det ikke handler om megapiksler, men 10 skyver det når det gjelder oppløsning… og max ISO går ikke høyere enn året du ble født.

for å få tilgang til sensoren må Vi først fjerne Digic III-kortet. Festet til brettet er 11 flexkabler og 5 skruer som må kobles fra/fjernes (Sirklet i rosa & grønn).

de fleste kablene kan ikke bare trekkes ut når de er låst på plass. Som vist I Figur 4., for å låse opp flex-kabelen, bruke en negl eller kvikk implementere (som en nål) for å vende opp låsen. Sett nåløyet inn i hullet du ser i midten av flex-kabelen. Bruk nålen til å forsiktig trekke kabelen fra kontakten for ikke å skade den fra kraften til dine relativt store fingertupper.

Vær ekstra forsiktig når du kobler fra sensoren, som vist I Figur 1.

de grønne sirklene indikerer en flex-kabel som er skjult under en annen flex-kabel som først må fjernes før tilgang gis, som vist I Figur 2.

skruen øverst til høyre er plassert under en flatkabel som først må fjernes før tilgang.

som vist i Figur 3., den nederste venstre skruen er plassert på venstre side av kameraet. Etter vellykket utvinning av skruen, fjerne metall skjerming det en gang holdt på plass.

brettet skal enkelt løftes ut hvis alle kabler/skruer er fjernet riktig. Imidlertid er det fortsatt festet av en løst tilkoblet fiberoptisk kabel (Sirklet i rosa) som også må kobles fra.

Trinn 4: Fjern de gjenværende karosseripanelene for å få tilgang til sensoren

for å få ubegrenset tilgang til sensoren må vi først fjerne front-og toppplastpanelene. For å gjøre dette, vri kameraet over og fjern den avbildede fanen (Festet til frontplaten) fra over stativkontakten. Frontplaten skal løfte av.

når du ser på forsiden av kameraet, vil du legge merke til 2 kontakter (x1 rød & x1 gul) like under kanten av linseporten på kretskortet. Trekk forsiktig ut disse (ved hjelp av pinsett eller et par tang) og toppanelet vil løfte av.

hvis det gjøres riktig, skal kameraet begynne Å ligne C-3PO Fra Episode I.

Trinn 5: Fjern kameraets sensor

Fjern sensoren. Sensoren holdes på plass med 5 skruer (Sirklet i rosa) og forbundet med en flex-kabel (Sirklet i oransje).

Trinn 6: Fjern det interne IR-blokkeringsfilteret og lavpassfilteret fra sensoren

Demonter sensoren. Som det fremgår av denne digitalt gjengitte dekonstruksjonen av sensoren fra Canons offisielle dokumentasjon, består den av mange enkeltdeler. Denne designen er feil av 2 grunner:

1. lavpassfilteret og infrarødt absorpsjonsglass (åpenbart) blokkerer overføringen av infrarødt lys.
2. sammen danner lavpassfilteret og piezoelektriske elementet (limt til hverandre) støvfjerningssystemet, og jeg beklager å informere deg om at hvis du ønsker å fortsette med denne operasjonen, må du permanent fjerne denne ekstremt nyttige komponenten fra kameraet ditt.

Ikke bekymre deg, en ekte profesjonell vet at støv ikke vil ødelegge et godt bilde… Og hvis dette Er første Gang DIYing, er mengden støv du får PÅ selve sensoren takket være denne konverteringen sannsynligvis mye mer enn det vibrerende glasset noen gang kunne riste av uansett…

(følgende trinn vises fra EN 550d Demontering. Mens utseendet på denne sensoren kan variere MED DET AV 1000D, i hovedsak det, og prosessen, forblir den samme.)

• Fjern de 3 skruene fra forsiden av sensoren(Sirkel i lilla).
• ta av støttematerialet fra den svarte rammen ved hjelp av en tynn flatskrutrekker-den holdes på av spenning og noen klips.
• støvfjerningsmekanismen kan fritt løftes fra sensoren. Den svarte plastrammen som huser det infrarøde absorpsjonsglasset, bør følge.
• dette stykke glass holdes på plass av tynne strimler av lim. Bruk et skarpt blad for å kutte det gratis. Ikke bekymre deg hvis glasset går i stykker fordi det ikke lenger vil være nødvendig i dette kameraet igjen.

du bør sitte igjen med bare 3 av de opprinnelige komponentene som så:

Trinn 7: Opprett et nytt glasspanel ved å endre et klart linsefilter

er det alt? BÅDE IR-absorpsjonsglasset og lavpassfilteret er fjernet, så fullspektret konvertering er gjort, ikke sant? Feil … vel semi-feil.

fordi vi fysisk har endret avstanden til fokusplanet, må vi erstatte gapet med et filter med nøyaktig samme bredde hvis vi ønsker at kameraet skal autofokusere riktig igjen. Nå, hvis vi skal gå ned den sanne ‘full spectrum’ ruten, må man skaffe / kjøpe et ekte ‘full spectrum’ glassfilter som dette. Denne ulempen med denne metoden er en betydelig mangel på tilgjengelighet og høye kostnader.

hvis du, som meg, ofte befinner meg på steder langt unna sivilisasjonen der tilgang til selv den mest rudimentære butikken ikke er et alternativ (Og Herren vet at eBay eller Amazon ikke vil levere det), vil du vite hvordan du gjør dette med absolutt minimal kostnad og bruk av materialer som du enten sannsynligvis allerede har eller lett kan skaffe deg. Rik eller fattig, mye av verden har tilgang til kamerateknologi i dag. En vellykket DIY hack krever bare et snev av oppfinnsomhet og en dash av oppfinnsomhet.

Kontroller UV-filteret. Jeg bruker dette av noen grunner:

• de er billige og lett å finne, selv i utviklingsland.
• Vanlig glass (typen som brukes i linsen) filtrerer ut ultrafiolett lys av sin natur. For å fange lys i dette høyfrekvente spekteret trenger man en spesialisert linse laget av kvartsglass, safran og hvit trøffel. Jeg har ikke engang råd til å fikse den faste blenderåpningen på min nåværende linse.
• min intensjon med dette kameraet er å dokumentere en blanding av synlig & infrarødt lys, kjent som fargeinfrarød, slik at tapet AV UV-spektret er ubetydelig for meg på dette tidspunktet.
• Med andre ord, ‘en perfekt passform’.

Pakk ut posen, hold deg i hånden og trekk ut/skrell av det valgte filteret. Hvis du er heldig, vil det være en indre ring med 2 hakk som holder det sirkulære glasset i metallrammen. Bare skru den med 2 flathead skrutrekkere, som dette. Hvis du ikke er heldig (som jeg aldri er), vil det ikke være mulig å fjerne glasset uten å bruke destruktiv kraft på filteret.

Bruk en fil, slip deg (veldig forsiktig jeg kan legge til) gjennom metallringen til du kommer til glasset. Hvis du ved et uhell sender glasset, kan du knuse det. Når det er et rent kutt hele veien gjennom metallringen, bøy det utover og det sirkulære glasset vil falle ut.

hvis du aldri har kuttet glass før, anbefaler jeg å søke etter en opplæring før dette neste trinnet og / eller ditt første forsøk.

• Spor formen på det originale infrarøde absorpsjonsglasset (eller den indre delen av det svarte plastsensorfestet) på et stykke papir som referanse for kutting av det nye filteret.
• Fest det sirkulære glasset på en overflate med tape.
• Overfør skjæreføringen til ditt nye glass.
• Klipp ut det nye rektangulære filteret fra glasset ved hjelp av en glasskutter. Se denne animerte GIF for et eksempel på hvordan å score & bryte glasset.

det er mer enn sannsynlig at ditt nye filter er et langt fra perfekt rektangel med knivskarpe kanter. Bruk et stykke sandpapir for å hakke ned kantene til det passer inn i det svarte plastfestet som en gang var plassert i det opprinnelige infrarøde absorpsjonsglasset.

Sett en dråpe superlim i hvert hjørne for å holde filteret på plass.

Ingenting er vakrere enn de grovt meislede kantene av en hjemmemodifisering i motsetning til de slanke, maskinbearbeidede ryggene til et teknologisk vidunder.

Trinn 8: Monter det konverterte kameraet

Følg denne veiledningen i revers for å montere kameraet på nytt. Valgfritt trinn: Lukk øynene og be i det øyeblikket du slår den på igjen for første gang. Slår seg ikke på? Ikke bekymre deg, dette skjer med meg hele tiden. Åpne kameraet opp igjen og sørg for at hver unplugged ledning og flex-kabel er satt helt inn og riktig plassert i kontakten.

Forbered deg på å fordype deg i et rike av utvidet oppfatning.

ikke bare er bildene en nostalgisk throwback til Dagene Av Aerochrome farge-infrarød film fotografering, men evnen til å gjengi reflektert infrarødt lys i nyanser av hot pink er en av de mest slående visuelle diskrimineringer mulig.

Det stemmer. Blader, gress, blomster, klær, hår & selv øyne vil vises i nyanser av rosa Som Photoshop, Hubba Bubba, eller kjæresten din neglelakk noensinne kunne håpe å replikere.

Infrarød fotografering ble opprinnelig utviklet som et luftovervåkingsverktøy på grunn av at vegetasjonen reflekterer infrarødt lys veldig sterkt. Siden klorofyll i planter bare trenger synlig lys for å utføre den vitale prosessen med fotosyntese, reflekterer blader og blomster nesten alt infrarødt lys som faller på dem. Dette betyr at helsen til anlegget kan måles av hvor sterkt det lyser I IR-spekteret. Fargen rosa ble valgt til å representere reflektert IR-lys I Aerochrome film på grunn av det faktum at det er en av de minst vanlige fargene å se i det naturlige miljøet, og derfor den mest iøynefallende.

Kameraer stor for full spektrum konvertering

følgende modeller er fantastiske valg for konvertering til et fullspektret kamera:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• Pentax K-1 Mark II