Slik Gjør Du: Lag En Wii laptop, del 2
I dag, i del 2, fester vi noen viktige komponenter, monterer diskstasjonen tilbake på hovedkortet og lager et saksdesign på datamaskinen. Dette vil forberede alt for del 3, hvor vi skal lage foringsrøret og installere alt i det. Gå ut!
Ok, da vi sist forlot vår helt (Wii?), enheten ble strippet ned til hovedkortet og kjøleribben hadde blitt endret. Gitt den opprinnelige kjøleribben var ikke så høy, men planen var å holde hoveddelen av enheten under 1,25 tommer. Sette mål sånn (i stedet for bare shotgunning det og komme opp med en sak som ser Ut Som Winchester Mystery House) er det som tillater en person å lage en profesjonell «produsert utseende» prosjekt.
I Dag skal vi omarbeide flere ting på hovedkortet, slik at enheten igjen kan fungere, og starter med frontpanelknappene.
Rewiring frontpanelknappene
Wii har 4 knapper på forsiden av enheten: strøm, reset, sync og eject disc. Disse knappene bruker en veldig vanlig ting som kalles en taktbryter. Disse brukes for panelet slår på omtrent alle stykke elektronikk du kan finne – fra laserdisc spillere Til Videospillere og selv tv. Selv Gameboy Advance / DS bruker dem til skulderknappene.
taktbryterne På Wii er overflatemontering og dermed vanskelig å fjerne, så vi skal bare koble rundt dem. Disse spesielle taktbryterne har tre ledninger. Ved å teste med et multimeter og trykke på knappen kan vi fortelle at når du trykker på bryteren, kobles begge ytre terminaler til midten. Vi finner også at de ytre terminalene er koblet til hverandre. Dermed trenger vi bare to ledninger per bryter, en koblet til senterterminalen og den andre til en ytre terminal.
ved hjelp av en fin-tipped lav wattstyrke (15 watt) loddejern, fest forsiktig litt tynn ledning til taktbryterne. Her er en god metode, for noen form for fin lodding arbeid:
- Sett en liten bit av nye loddetinn på bryteren bly. Dette smelter det som allerede er der og gjør det klart for et nytt vedlegg.
- Strip litt plast av enden av ledningen (vi bruker alltid tennene våre, ikke fortell noen) og belegge den med litt loddetinn.
- Berør ledningen til bryteren og varm den opp. Siden de er begge «pre-loddet» det vil smelte og koble dem lett. Gjør det raskt er bra fordi selv med en lav makt jern kan du fortsatt rotet opp overflaten mount deler hvis du somle.
Over er en nærbilde av ledningene festet til strøm-og tilbakestillingsbryterne. Igjen, siden de ytre klemmene er de samme, kan du koble en ledning til en av dem.
her ser vi enheten med alle 4 brytere med skjøteledninger (totalt 8 ledninger) Disse har blitt lagt ut Og trukket til kanten av brettet der vi planlegger å sette knappene på den ferdige enheten. Små biter av elektrisk tape og varmt lim holder dem på plass.
Utvide lyd / video tilkoblinger
Neste la oss legge til noen skjøteledninger til lyd / video-porten. Vi får også sensorspenningen fra dette stedet. Vi trenger totalt 6 ting fra dette stedet: venstre lyd, høyre lyd, komposittvideo, a / v-bakke, sensorbar positiv og sensorbar negativ.
Nesten alt under solen har fått sine pinouts kartlagt av noen eller en annen… et raskt søk etter «Wii av pinouts» avslører nettopp det. Her er lenken vi brukte.
Ved hjelp av noen lange bånd kabel og pinnen ut, feste 6 ledninger Til A / V-tilkobling. Merk at de 2 ytterste ledningene kobles til sensorlinjen. Du kan også teste pluggen du desoldered med et multimeter for å se hvilke pinner som går til hva.
det er også nyttig å merke de motsatte endene av ledningene for senere bruk. Vi pakker ofte Litt Skrapbånd rundt dem og skriver ned signaltypen med en feltpennmarkør.
WiFi module
WiFi-modulen har 2 ledninger som kommer ut av den for å danne antennen. De er av anstendig lengde, men det er en god ide å feste en plugg slik at vi enkelt kan løsne dem under arbeidet og også utvide ledningene mens vi er på den. Modulen har faktisk små plugger på den allerede, men disse er vanskelig å jobbe med og er også under modulen når den er festet til hovedkortet, slik at de ikke er enkle å komme til.
ledningene som kommer Fra WiFi-enheten er svarte og grå, vi må holde styr på dette. Slik kobler du en plugg Til WiFi-modulen:
- fjern forsiktig litt plast av endene Av WiFi-ledningene (den setningen er utrolig oksymoronisk). Du vil legge merke til at det er et ytre skall av ledning (jord) og en indre ledning innkapslet i plast (signal).
- Sett litt loddetinn på den indre ledningen, vri deretter de ytre trådstrengene sammen og sett litt loddetinn på enden for å holde dem sammen.
- Koble disse ledningene til en liten plugg. Vi brukte en gammel datamaskinkontakt (den svarte settingen ovenfor) Hold styr på hvordan du har koblet den. Vi legger det svarte signalet på siden, grått signal på utsiden og begrunnelsen i midten.
- Bruk minimale mengder loddetinn for ikke å påvirke antennens funksjoner. (Igjen, det er ikke rakettvitenskap, vi har utvidet Xbox 360 WiFi-antennen på samme måte.)
- Pakk små biter av elektrisk tape rundt ledningsledd for å holde dem fra å kortslutte til hverandre eller hovedkortet.
- Koble WiFi-modulen tilbake på brettet og bruk litt lim for å feste støpselet til brettet også.
Her Er WiFi-modulen tilbake på brettet med pluggen festet. Legg merke til det termiske materialet på modulen, opprinnelig ville det spre varme på RF-skjermingen under DVD-stasjonen. Vi må gjenskape dette.
- Klipp et stykke tynt aluminium (1/16-tommers fungerer fint) for a plassere over modulen. Gjør det så stort som mulig. Som vist ovenfor, har et hakk blitt kuttet i øvre hjørne for å holde en åpning FOR DVD-stasjonskablene.
- du kan også kannibalisere metall FRA RF-skjerming for å gjøre dette.
- Dekk toppen av aluminium med elektrisk tape, for å holde den fra kortslutning mot DVD-stasjonens kretskort.
mens metallplaten vil holde seg til det termiske materialet, venter vi til VI installerer DVD-stasjonen før vi legger den ned for godt (kjøremonteringen holder den nede)
Her er hva styret skal se ut så langt, minus WiFi kjøleribben. Legg merke til hvordan alle ledningene er brettet og lagt ut pent, dette hjelper oss med å holde alt i kø og så kompakt som mulig.
Batteri
Neste la oss installere batterikontakten som vi desoldered fra baksiden av brettet i del 1.
- Referansenotat: kantene og toppen av batteriet er positive, bunnen er negativ(bakken).
- Finn et godt tomt sted på tavlen. Vi legger batteriet rett bak USB-porter, i nærheten av kjøleribben. Vi brukte denne siden av brettet fordi motsatt side på dette stedet vil ha GameCube controller port.
- hvis Du skal rewire GameCube-minneportene (som synes å være en svært høy prioritet på folks sinn), må du gjøre det før du legger ned batteriet. Eller du kan bare lodde minnekortforbindelsene til undersiden av brettet. Dette er faktisk lettere fordi det er mindre hvit silkeskjermmaske på bunnen.
- du kan lodde den negative kategorien på batteriholderen direkte til kobberkanten på hovedkortet siden det er malt uansett. Dette er ganske praktisk for alle typer tilkobling (på alle elektroniske enheter) og kan spare deg bryet med å kjøre ekstra jordledninger.
- for den positive tilkoblingen, koble en lang ledning mellom batteriholderen og det originale batteripunktet på bunnen av hovedkortet.
på den originale konsollen ble batteriet holdt i holderen ved foringsrøret. Med bare holderen selv vil batteriet ikke bli i, så det er best å lage en liten klaff for å holde den inn.
- Legg et lite stykke plast over batteriet og bruk elektrisk tape for å lage et «hengsel» på den ene siden, på den positive klemmekanten er best.
- på motsatt side lim ned en del av mykt materiale, som tre eller veldig tett skum. Vi kan da skru plasthengslet til dette og dermed holde nede batteriet,som vist ovenfor.
- Å Dekke batteriet med elektrisk tape eller varmt lim vil også fungere, men det kan ikke være veldig praktisk hvis du trenger å bytte den ut. Vi kan være litt trigger-fornøyd med varmt lim, men i dette tilfellet måtte vi gå tilbake og si, » Nei, Det er en bedre måte .»
USB-porter
mens Vi er i området, la OSS se PÅ USB-tilkoblingen. Vi legger ledninger til den i del 3.
SOM DU sikkert har lagt merke TIL USB har 4 ledninger. De er strøm (5 volt) data -, data + og bakken. På Wii (eller en hvilken som helst enhet) er det enkelt å finne hvilke pinner som bruker et multimeter.
- Finn jordpinnen ved å se hvilken som er koblet til hovedgrunnen på hovedkortet. Ground er nesten alltid den ytterste kanten av et hovedkort, den delen skjermingen er koblet til. Hvis det av en eller annen merkelig grunn ikke er (som På Commodore 64), vil noe metallskjold føre deg til bakken.
- tappen motsatt dette er + 5 volt.
- neste pin over fra +5 er alltid data -.
- som etterlater data + som den endelige pin-koden.
Bruk en farget markør for å lage en rask notat som er som for senere.
Montering av diskstasjonen
det viktigste vi må gjøre som en del av denne gjenoppbyggingen er å montere diskstasjonen til hovedkortet. Opprinnelig festet den med en rekke plaststykker, men vi skal gjøre noe mye enklere.
Først må vi så ned litt plast på bunnen av stasjonen, som vist ovenfor. Bruk Et Dremel cutoff hjul, slip plasten ned slik at den er i nivå med kretskortet.
Ok, la oss flytte på rammen, som vist ovenfor. (FYI, den gule sirkelen indikerer litt plast vi bare bakken ned.)
- Finn et tynt stykke plast (0,063 tommer tykt fungerer bra) og kutt det inn i en 5,5 x 5,5 iinch firkant. Den skal være så stor som diskstasjonen, inkludert monteringstappene ut på baksiden.
- Klipp en åpning i plasten for å passe rundt kretskortet på bunnen av diskstasjonen. Ved å montere rammen rundt kretskortet (i stedet for under det) kan vi gjøre enheten litt tynnere. Eller du kan bare sette rammen under alt, det vil fortsatt være bra. (Bare ikke så tynn.)
- Klipp et stort hakk på enden av rammen (nederst på bildet) slik at den passer rundt kjøleribben.
- Bor fire hull i rammen for å matche de fire monteringshullene i harddisken. Dette er de med gummi «sjokk spacers» som vi så på i del 1. To av dem er i fanene på baksiden av stasjonen.
- bruk størrelse 4 skruer og muttere for å montere diskstasjonen på rammen. Legg merke til at de fremre monteringshullene er under hvor platen skal sitte, og dermed må du bruke kortere skruer slik at de ikke kommer i veien.
Fest til diskstasjonen via de fire hovedskruehullene som opprinnelig holdt stasjonen på plass (røde sirkler). Disse hullene er de med gummiinnsatser som er ment å pute stasjonen litt. Plastbiten vi så av, vises i den gule sirkelen.
denne tegningen viser hvordan du fester skruene / mutrene mellom rammen og diskstasjonen. Legg merke til hvordan de fremre skruene er kortere som de trenger å være under selve platen, men ikke stikke ut for langt under rammen.
nå trenger Vi en måte å feste rammen på hovedkortet. Det er ganske mange ekstra skruehull rundt kantene på hovedkortet, slik at vi kan trekke skruer gjennom disse for montering. Men vi trenger noe i rammen for dem å ta tak i-den tynne plasten i rammen alene er ikke helt nok.
som du kan se over rammen har blitt en del av diskstasjonen forsamlingen. Vi kan na feste den til hovedkortet ved hjelp av noen sma skruer. Vi brukte halv tomme lang størrelse 3 skruer og muttere.
Sett skruen om hullet i hovedkortet og løst tråden en mutter på den. Senk deretter diskstasjonen ned og skru inn i hullet. Den ekstra bit av plast gir skruen mer «kjøtt» å grave i, og mutteren vil tillate deg å låse av høyden når du har justert alle fire sider.
ved hjelp av en ringkaliper (eller et vanlig Jane-målebånd), kontroller du total dybde på forsamlingen. På min var det like under en tomme. Finn gjennomsnittlig måling av dybde nær hver skrue og juster dem alle for å gjøre høyden på diskstasjonen så jevn som mulig. Bruk mutrene til å «låse» skruene når du har det slik du vil.
Her er det hele med drivrammen festet sammen med båndkablene. Kontroller at du har alt under stasjonen klar til å gå før du tar deg tid til å feste og nivå stasjonen.
Feste En GameCube controller port
La oss holde En GameCube port tilbake på skal vi? Dette kan vi få bedre kontroller for Noen Av De Virtuelle Konsollspillene.
ved hjelp Av Et Dremel-verktøy, klipp en Av GameCube-portene av enden av portklyngen du desoldered i del 1.
selv om hver kontrollerport har 7 pinner (ikke inkludert hovedflikene på chassiset som er malt) trenger du bare 4 av dem for Å få GameCube-kontrolleren til å fungere. Fest 4 ledninger til front-de fleste kontrolleren port (spiller 1) som vist ovenfor og slange dem til der du ønsker kontrolleren port å være.
I dette tilfellet har vi satt porten rett bak diskstasjonen. Det vil stikke ut en måte og vil være utenfor saken når alt er satt sammen. Vi har også satt strømporten på igjen for tiden, slik at vi kan teste enheten.
et diagram som viser ledningene som kreves mellom hovedkortet og En GameCube-kontrollerport.
Wii er nå tilbake i ett stykke (mer eller mindre).
med alle ledningene festet og stasjonen remounted er det på tide å teste Ut Wii. Vi kan gjøre dette enkelt ved å koble A / V-ledningene Fra Wii til den frittliggende a / V-porten og bruke de originale kablene / sensorbaren.
LCD-skjermmodulen
vi får de fleste AV VÅRE LCD-moduler fra et sted som heter AEI-Komponenter. Salgsrepresentanten hadde alltid fortalt oss at de hadde 7 tommers widescreen LCD-ER til en veldig fin pris (bare ca $40 mer enn en 3,5″ skjerm som for oss er et røverkjøp), men til nå hadde vi egentlig ikke bruk for en. Men Siden Wii har en widescreen-modus og at størrelsen skjermen ville passe pent vi endelig brøt sammen og bestilte en. Dette er omtrent samme størrelse som skjermen på en bærbar DVD-spiller.
Monument Valley ikke inkludert
vi tror de fleste AV de mindre LCD-ene fra AEI (noen gang merke til om 50% av alle setninger i disse dager består av akronymer?) er beregnet for bruk i en bil som de alle kommer med sigarettenner adaptere og kjøre av 12 volt. Mange av dem kan kjøre av mye mindre spenning, faktisk LED-bakgrunnsbelyst 3.5 tommers moduler kan drives av så lite som 3 volt. Denne spesielle 7 tommers skjerm bruker mer vanlig kald katode rør som betyr at den inneholder en omformer som driver lyset med en ganske høy trappet opp spenning. Siden Wii har en 12 volt forsyning kan vi bare bruke den direkte og ikke trenger å bekymre deg hvis skjermen vil kjøre med en lavere spenning.
dessverre hadde skjermen bare komposittvideo, men på 7 tommer merker du ikke en stor forskjell uansett-mange av komposittvideoens «funksjoner» som NTSC dot crawl er ikke engang merkbare. Vi snakker om hvordan du kobler opp skjermen i del 3.
Endre sensorlinjen
Først og fremst «sensorlinjen» i seg selv ikke fornemmer Jack eller, um… crap (Og Jack bare forlot byen). Som du sikkert vet, er det egentlig bare en haug med infrarøde LED-ER, 5 på hver side, At Wii-mote ser som en slags «landingsstrimmel» for å fortelle seg hvor DEN er i forhold til TVEN. Disse infrarøde LED-ene er av SAMME type som brukes PÅ TV-fjernkontroller, og dermed kan vi ikke se dem med øynene våre. De er synlige, men hvis du ser på dem gjennom et digitalkamera.
Normalt kan du komme til en fot eller to av sensorlinjen før pekeren slutter å fungere. Dette skyldes at LED-lysene i nær avstand går utenfor Synsfeltet Til Wii-mote-sensoren. Igjen, tenk på det som et par landingslys (hvis hele rullebanen av en eller annen grunn ikke var opplyst, A La Die Hard 2). Du vil se lysene på tilnærming, men når du kommer nærmere, slutter de på hver side av deg, slik at du ikke kan se dem lenger. Samme avtale Med Wiimote, bare Ingen Bruce Willis.
med den hårhårte teorien er det på tide å teste for å se om Vi kan få Wii-mote til å jobbe nærmere.
- Ta fra hverandre sensor bar. Som Wii bruker Den tri-wing skruene. Flytt EN AV LED-kretskortene nærmere den andre. Den normale avstanden er ca 7,5 tommer, prøv den på ca 4,5.
- Sett sensor bar på en «target sized item» for referanse, i dette tilfellet brukte VI LCD-skjermen vi kjøpte For Wii.
- Fyr Opp Wii og se hvor godt Det fungerer. Med mine hadde vi sensoren arbeider på en rekke 1 fot fra skjermen Til Wiimote. Rikelig nær nok til å se all handlingen, uansett hva noen kanskje har trodd.
i teorien kan en person bygge en «scaling sensor bar» som har BEGGE LED-klynger på en glidende rigg. Du kan da skyve dem nærmere eller fra hverandre avhengig av hvilken avstand Du brukte Wii-mote. Vi vet at noen mennesker har gjort mods å bruke Sin Wii med en stor skjerm eller projeksjon system, så denne typen alt info og hvordan det fungerer er en god ting å huske på. Hvis du hadde en skjerm som er 10 meter over, har DU KANSKJE LED-klyngene 2-3 meter fra hverandre. Bare skala det opp eller ned fra en standard TV-størrelse på si 30-tommer.
Merk: du kan også forbedre den vertikale nøyaktigheten til markøren ved å plassere sensorfeltene på begge sider av en skjerm. Omtrent en tredjedel av veien ned fra toppen (med enheten satt til «Sensor Bar Over Skjermen») vil gjøre markøren linje opp svært tett til Den vertikale posisjonen Til Wii-mote. Vi tenkte på å gjøre dette For Wii laptop, men det ville ha gjort skjermdelen for bred. Men for folk hacking Sine Sensor Barer eller lage tilpassede seg, det kan være verdt å spille rundt med.
Ny ledning for strømforsyningen
Opprinnelig prøvde Vi Å kjøre Wii av en batteripakke som vi visste å jobbe Med GameCube. Det fungerte ikke (Med Wii), så det kan virkelig sies at det faktisk «har mer kraft» – eller i det minste ta mer-enn En GameCube. Ikke å ha masse tid til å finne en batteripakke, og med tanke på mulige kostnader involvert, valgte vi å bare integrere strømforsyningen Til Wii i hovedenheten til den bærbare datamaskinen. Igjen er jeg sikker på at et tilstrekkelig 12 volt batteri, kanskje til og med fra en bærbar pc, ville kjøre det, men vi hadde ikke tid til å eksperimentere. Føl deg fri til å oppdage dette på egen hånd og «pwn meg».
En av de viktigste tingene vi la merke Til Om Wii er At Den har mange stykker. Strømforsyning, sensor bar, wii-mote, nunchuck, A/v-kabler… Så for å konsolidere disse delene i noen som mulig ville være den beste ruten å gå når du gjør en bærbar. En venn av meg foreslo faktisk at vi har en strømledning tuck inne i enheten, og vi skjønte at det var en god ide. Vi brukte minst 3 minutter på å tenke på det og så innså at den enkleste måten ville være å bruke en elektrisk barberkabel, siden de vanligvis er spolet som en telefonledning (husk, tilbake da de hadde ledninger?) og kan dermed strekke om nødvendig og også kaste opp ganske liten.
barberhøvelen vi brukte hadde ikke en polarisert plugg. Det vil si at begge tennene hadde samme bredde. Siden Wii strømforsyning i sin opprinnelige form har en polarisert plugg er det best å bruke en på den nye ledningen bare for å være sikker. Din gjennomsnittlige maskinvarebutikk, for Eksempel Ace hvor vi bruker mye av vår tid, bør ha en rekke plugger som du kan kjøpe og bytte på enden av ledningen. Bare vær sikker på at du holder styr på hvilken ledning som er (tykk plugg kobles til den hvite strømmen på strømforsyningen, tynn plugg kobles til den svarte) når du kobler den nye ledningen til strømforsyningen.
Designe En Sak
med enheten ombygd og komprimert det neste trinnet er å komme opp med et design for den nye saken. Siden vi vet størrelsen på enheten, strømforsyningen og skjermen, kan vi begynne å gjøre noen konseptskisser med de generelle figurene i tankene. Dette er alltid en god måte å gå om det fordi en person kan tilbringe timer å skru rundt i et dataprogram, eller de kan ha ut 80% av detaljene på papir om noen få minutter og bare oversette det til piksler senere.
den første skissen. Dette gir oss den grunnleggende ideen om at skjermen bretter seg opp, men dekker ikke hele overflaten av enheten som de fleste bærbare datamaskiner. Vel, teknisk sett er dette en bordplate, men vi kan ikke bruke det begrepet uten å tenke på ET AV DE LCD / VFD-spillene fra begynnelsen av 80-tallet, våre foreldre var alltid for billige til å kjøpe oss. Når det gjelder 80-tallet, er utformingen av denne enheten laget for å være veldig lik den slags «proto-bærbare datamaskiner» som dukket opp da, spesielt ting som Atari ST ELLER Mac bærbare. Det var gode tider.
på den tredje tegningen hash vi ut noen detaljer for hengslet. Den grunnleggende ideen er at den bretter seg tilbake og passer til kurven på den bakre delen av enheten. Som du har sett på bildene, er den bakre delen med ventilasjonshullene i samme høyde som skjermen (når den er lukket), den bakre delen måtte egentlig ikke være så høy, det kunne ha vært ganske mye slått av, men det så bedre ut enn bare å ha tomt rom. Pluss det gir oss litt mer plass til å stikke i strømledningen(mer om det senere).
datategninger
Som vanlig har Vi brukt Adobe Illustrator til å lage tegningen vår. På slutten av artikkelen er lenker til disse i en rekke formater, slik at du kan laste dem ned for å studere på fritiden og bruke som du vil. Vi diskuterer de viktigste visningene av designet nedenfor. (Du kan også laste ned designene helt nederst.)
Topp ned visning av enheten, wireframe. Her ser vi diskstasjonen sentrum samt de fire hovedmonteringsskruene som fester den til rammen. På baksiden av hovedkortet, til høyre, ser vi den opprinnelige hakk der viften satt. Nær nedre høyre har vi noen former som representerer kontrollerporten.
Noen av dere har lagt merke til at de fleste av våre ting har et lignende utseende, dvs. rette kanter og ikke mange kurver. Det er ikke at vi ikke kunne gjøre kurver, men det tar lengre tid å få dem rutet, pluss det er tregere, så det legger opp til mer maskintid / penger. Hvis vi noen gang kom rundt for å bygge vår EGEN CNC-maskin, kunne vi gjøre mye mer komplekse ting, men igjen er tiden mot meg. En «funksjon» av dette er at våre ting alltid har en titt som sier, » Oh yeah, Ben gjorde Det .»
Her er samme visning som før, men i solid fargemodus. Dette gir oss en veldig god ide om hvordan den endelige enheten vil se ut. I dette tilfellet vil de viktigste flate delene være hvit plast, og tykt skum med høy tetthet vil bli brukt til hovedkroppshulrom.
jeg opprettet vektorkunst» Wii » – logoen manuelt ved å tegne over en low-res bitmap av en vi fant på internett. Tilbake da vi pleide å jobbe for «the man» som grafiker, ble vi uendelig bombardert med folk som ønsket crappy små logoer fra visittkort blåst opp til billboard størrelser. Vår teori er at de alle hadde sett på mange filmer når de «zoomer inn og rydder opp» noen piksler i kanten av et bilde og plutselig kan telle noen nesehår, og dermed tror folk i virkeligheten kan gjøre det samme så lenge de har en datamaskin.
Ensfarget visning av venstre ende av enheten. Dette viser oss ganske tydelig formen og dybden på skjermlokket (.5 tommer) samt området der platen og SD-kortet vil sette inn. Det er også mulig å se den bakre delen av saken (til venstre), sammen med hengslet.
på baksiden av skjermlokket er et annet lite rom. DETTE har blitt lagt til fordi LCD-modulen har et lite kretskort på baksiden av det. Hoveddelen AV LCD-skjermen, glasset, er mindre enn halv og tommer tykk,og dermed kan vi også gjøre hovedlokket så tynt. For å få plass til det lille, men nødvendige kretskortet, legger vi til en mindre tom del på toppen av lokket. Dette er veldig mye som baksiden AV LCD-skjermer og tv, hvor hovedskapet er ganske tynn, men det er en bule i ryggen der elektronikken er. Som MED EN LCD-skjerm, er det best å gjøre så mye av saken så tynn som mulig og bare ha den tykk der den absolutt må være.
Solid farge visning av høyre side. Her ser vi en stor tallerken (begrepet vi bruker for et tynt stykke plast av en eller annen grunn) som dekker en del av enden. I dette er flere slisser som tillater luft inn i enheten. Legg merke til pause i platen midt i slissene – dette er hvor halvdelene av hovedhuset vil være. Også her ser vi standard RCA phono-kontaktene for video og lyd, sammen med hull FOR USB-porter.
denne tegningen viser også lokket og glidebryteren for volumkontroll som skal settes på den. Vi snakker mer om glidebryteren i del 3, men det er i utgangspunktet som de som finnes på et blandebrett. Vi ser også en kopi av lokkobjektene plassert i» åpent » format, med midten av hengslet holdt på plass. Dette gjør at vi kan måle vinkelen som trengs på den bakre delen av enheten, og for å få en ide om hvordan alt passer sammen.
skjermen delen av seg selv. Det er blitt trukket til vist hvordan det relaterer seg til toppen av enheten, representert av noen linjer nederst. Dette lar oss finne ut hvor stor gjør hengselstykkene, hvilken størrelse skruer som skal brukes til hengslet (størrelse 6 – en åtte-tommers diameter aksel) og enda viktigere, hvordan låsemuttere og skiver passer på disse skruene, og hvis de har nok klaring med hensyn til alt annet. Legg merke til hvordan muttere og skiver vises » bak » foran på skjermen-dette indikerer at de vil være litt innfelt i plasten.
Forfra av enheten, wireframe. Her kan vi se diskstasjonen, hovedkortet, enhetens høyde sammen med skjermlokket og hevet del, GameCube-kontrollerporten og de fire knappene i sin nye posisjon.
Konklusjon
Vi har nå ombygd Wii til en mindre form og festet mange ledninger slik at vi fester andre deler senere. Saken er også designet og er klar til å bli kuttet MED CNC-maskiner. I del 3 av denne serien, den spennende konklusjonen til den mest detaljerte «how-to» vi noensinne har satt på nettet (unntatt kanskje vår guide til å bygge din egen projektor), kutter vi saken og monterer Den, installerer Wii-komponentene, kobler opp skjermen og legger inn en stereolydforsterker.
Husk at disse grunnleggende teknikkene kan brukes på alle slags ting du kanskje vil hacke eller endre, ikke Bare Wii. Å få kunnskap om hvordan ting fungerer, sammen med ikke å bli skremt av dem, er et godt første skritt på veien til hacking. Til neste gang…
Last Ned Wii laptop hovedoppsett