Perfekt Eksponering Hver Gang: En Veiledning Til Måling I Søkeren
Du vil bli overrasket over hvor mye informasjon som er tilgjengelig gjennom kameraets søker. I dagens veiledning ser vi igjen på et av de viktigste elementene i fotografering-eksponering-og hvordan du kan avsløre et perfekt bilde ved hjelp av bare informasjonen som vises i kamerasøkeren din!
Hver ukene, vi besøker noen av våre leserens favoritt innlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i juni 2010.
Perfekt Eksponering
da jeg først begynte å lære fotografering, syntes mastering av eksponeringsinnstillinger å være en av de vanskeligste tingene å forstå. For å få en anstendig eksponering besto arbeidsflyten min vanligvis av å snappe et bilde, se resultatet, fla med innstillingene nesten tilfeldig, og deretter prøve igjen bare for å gjenta syklusen om og om igjen mens jeg håpet å snuble på et anstendig resultat. Som nybegynner kan dette være utrolig frustrerende. Det var ikke før jeg hadde en sterk forståelse av hvordan eksponeringsinnstillingene påvirket sluttresultatet at jeg virkelig begynte å ta fine bilder ganske enkelt.
Bevæpnet med denne kunnskapen, kunne jeg i det minste finne ut hvordan jeg skal tolke testbildet mitt og justere kamerainnstillingene tilsvarende et par ganger til jeg var fornøyd med resultatet. Så en dag viste noen meg et enkelt triks som forandret alt. Siden jeg manglet noen form for formell opplæring, hadde jeg helt savnet det faktum at kameraet mitt faktisk ville fortelle meg hvor langt unna eksponeringen min var og veilede meg til «sweet spot» uten å trekke øyet fra søkeren!
Denne korte opplæringen er for nybegynnere som, som meg da jeg først startet, har ingen anelse om hvordan du gjør fancy kameraet ta et bilde som ikke er enten for mørkt eller for lyst. Som sådan vil jeg holde alt veldig grunnleggende og så ikke-teknisk som mulig. Det er også viktig å merke seg at mens prinsippene som er skissert her, gjelder for alle digitale Speilreflekskameraer, gjelder funksjonaliteten som er omtalt nedenfor, spesielt For Kanoner og kan kreve noen tolkning som skal brukes på kameraer fra andre produsenter.
Eksponering: Den Grunnleggende Ideen
vår Nybegynnerguide for Eksponering forklarte i detalj alt du trenger å vite om eksponering. For de av dere som ikke har lest dette, vil jeg veldig kort forklare hva du trenger å vite i forbindelse med denne opplæringen.
Eksponering refererer løst til mengden lys som slippes inn i sensoren på kameraet. Jo mer lys du slipper inn, desto lysere blir det resulterende bildet. Omvendt, jo mindre lys du slipper inn, jo mørkere bildet.
hvor mye lys som slippes inn er en funksjon av lukkertid og blenderåpning. Lukkerhastigheten uttrykkes vanligvis i brøkdeler av et sekund. For eksempel, hvis du ser en innstilling som sier 1/125, 1/50, etc. dette er lukkerhastigheten din. Lukkerhastighet er akkurat det det høres ut som: hvor lang tid lukkeren åpner for å slippe inn lys.
siden tallet er en brøkdel, jo mindre nevneren (tallet på bunnen), jo lengre eksponeringen. For eksempel er 1 / 200th av et sekund en mye kortere tid enn 1/10th av et sekund. Følgelig vil en lukkerhastighet på 1/200th av et sekund gi mye mindre lys og produsere et mye mørkere bilde enn en lukkerhastighet på 1/10th av et sekund. Vær også oppmerksom på at jo lengre eksponeringen, blurrier vil enhver handling i bildet bli.
blenderåpningen styrer hvor mye lys som slippes inn ved å variere størrelsen på åpningen lyset må komme inn gjennom, og uttrykkes i form av brennvidde (f/x). Jo mindre tallet som er knyttet til brennvidden, desto større er hullets størrelse, noe som betyr at mer lys kommer inn i kameraet og dermed et lysere bilde.
husk også at jo lavere nevneren er på brennvidden, jo grunnere dybdeskarpheten. Dette betyr at området på bildet som er i fokus er ganske stort ved f/11 og høyere, og ganske lite ved f / 3 og lavere.
Ikke Glem ISO!
ISO-innstillingen vil også påvirke lysstyrken på bildet i forbindelse med kvaliteten. Uten å komme inn i kompleksiteten til kameraets elektroniske sensor, er det nok å si at jo høyere ISO, jo lysere blir det resulterende bildet. Dessverre, SOM ISO øker, gjør det også fargestøy, noe som virkelig bringer ned kvaliteten på bildet.
Måling I Kameraet
Forhåpentligvis er det alt ganske greit. Hvis du er forvirret av all forklaringen, forteller de tre bildene ovenfor alt du trenger å vite. Hvis du trenger at bildet ditt skal være lysere, må du redusere nevneren i både blenderåpning og lukkerhastighet og øke ISO. Hvis du trenger at bildet ditt blir mørkere, øker du nevneren i både blenderåpning og lukkerhastighet og reduserer ISO (du lærer raskt å føle alle tre sammen).
som du vet, når du tar bilder i full auto, forsøker kameraet å gjøre alle disse dømmekallene for deg. Men som fotograf bør du være komfortabel å skyte på full manuell, da du har mye mer kontroll over resultatene når du kan finjustere innstillingene.
det fine med alt dette er at selv i manuell modus gir kameraet deg tips om hva det synes eksponeringen skal være. Prøv å peke kameraet på et motiv og trykke på skyteknappen halvveis. Du bør høre et pip fra autofokus som kameraet forsøker å tolke hva du ønsker å fokusere på.
dette pipet betyr mer enn autofokus, men så mye mer skjer automatisk bak kulissene. For å se hva jeg mener, se på søkeren din. Du bør se mange tall og innstillinger som vil variere fra kamera til kamera, men de bør i det minste ligne den forenklede grafikken nedenfor.
som du kan se, er alle innstillingene vi diskuterte ovenfor representert her i søkeren. Når du utfører det halve trykket på skyteknappen og hører pipetonen, lyser disse indikatorene og viser deg innstillingene du har valgt, samt hvordan kameraet tolker det tilgjengelige lyset.
her forteller kameraet oss at vi har satt lukkerhastigheten til 1/125, brennvidden til 4,0 og ISO til 200. Den virkelige magien skjer imidlertid med Eksponeringsnivåindikatoren (ELI). Dette forteller oss at vi ikke slipper nok lys inn i kameraet. Vi vet dette fordi det lille lyset på bunnen lyser opp til venstre for sentrum. Hvis det var opplyst til høyre for sentrum, ville vi vite at vi slipper for mye lys inn. Målet er da å få denne lille fyren lined opp rett ned i midten.
Teoretisk sett bør dette hjelpe deg med å oppnå et bilde som ikke er for lyst eller for mørkt. Riktignok er noen eksponering skjevhet noen ganger nødvendig, men denne metoden skal fungere helt fint mye av tiden. For å sette dette i praksis, la oss forestille oss et skytescenario.
Få Det Perfekte Bildet
La oss si at du er innendørs og tar en bursdagsfest i løpet av dagen. Som det ofte er tilfelle, er lyset anstendig, men ikke bra. Ved hjelp av informasjonen ovenfor vet du at siden det ikke er mye lys tilgjengelig, vil du sannsynligvis ønske Å støte ISO opp til 800. Sikker på at du vil elske å skyte ned på 100, men det vil bare ikke være mulig gitt forholdene.
du vet også at den dårlige belysningen betyr at du vil ha blenderåpningen åpen. La oss si at linsen din bare vil gå ned til f / 4, så det er der du setter blenderåpningen. Du har det bra med den grunne dybdeskarpheten fordi den gir den fine uklare bakgrunnen og skarpe motivet du ofte ser i profesjonell fotografering.
siden du tar bilder i bevegelse, vil du at lukkerhastigheten skal være rask nok til å ha skarpe bilder uten uskarphet der noen beveget seg. Derfor starter du med en lukkerhastighet på 1/200.
deretter ser du inn i søkeren, fokuserer på motivet og ser følgende:
du kan umiddelbart fortelle, selv før du tar et enkelt bilde, at bildet kommer til å bli for mørkt. Blenderåpningen din er så åpen som du kan få den, og du vil ikke ofre noe mer kvalitet, så det eneste alternativet er å redusere lukkerens hastighet for å gi mer lys inn.
den strålende delen er at du kan oppnå dette uten å fjerne øyet fra søkeren. Med kameraet opp til øyet, bør det være et lite hjul ved siden av høyre pekefinger. Vri dette hjulet for å justere lukkerhastigheten. Merkelig nok, snu hjulet til venstre vil GJØRE ELI gå rett og turing hjulet til høyre vil gjøre det gå til venstre (det kan være motsatt På En Nikon). Du kan faktisk endre alle innstillingene ovenfor uten å forlate søkeren, se kameraets håndbok for hvordan du gjør dette på din spesifikke modell.
så for å fikse problemet som vises på bildet ovenfor, flytt bare hjulet til venstre til indikatoren er sentrert.
en lukkerhastighet på 1/100 bør være rask nok til å skyte håndholdt uten for mye uskarphet. Husk at hvis du går lenger, vil du ønske å skyte stiller fag og / eller implementere et stativ for å holde ting stødig.
hvis DU skyter håndholdt OG sentrerer ELI, betyr det at du slipper lukkerhastigheten for lav (si 1/50), prøv Å øke ISO eller senke brennvidden (hvis objektivet tillater det). Merk at hvis du bruker blits, kan du skyte med mye langsommere lukkerhastigheter ettersom blitsen fanger bevegelsen på plass.
Bruk Av-Og Auto-Modusene
hvis du virkelig er tapt på hvor du skal angi alle innstillingene dine for å starte ting, kan du prøve å bytte til auto-modus og måling der. Dette burde få deg i riktig nabolag for å begynne å spille med dine egne innstillinger i manuell modus.
noen ganger vil du finne deg selv å skyte en scene som endrer seg så raskt at bruk av manuell modus blir tungvint og irriterende. Jeg har nylig skutt en utenfor hockey spill om natten hvor dette var tilfelle. Belysningen i ulike områder av banen varierte dramatisk, spillerne var selvfølgelig i konstant bevegelse, og jeg eksperimenterte med ulike zoomnivåer. Følgelig ville skyting i full manuell ha krevd mye flere innstillingsjusteringer og mye mindre skyting enn jeg ville ha likt.
Under disse omstendighetene er det en god ide å skyte I AV. Med denne modusen kan du stille INN DIN EGEN ISO og blenderåpning, slik at du har kontroll over dybdeskarphet og fargestøy. Det tar imidlertid automatisk vare på lukkerhastigheten for deg. Hvis du ser på søkeren i denne modusen, ser du at kameraet justerer innstillingene dynamisk slik AT ELI er i midten uansett hvor du skyter.
når du tar BILDER i AV, må du fortsatt holde øye med lukkerhastigheten for å sikre at kameraet ikke setter det for sakte. Igjen, når det begynner å dyppe for mye under 1/100, prøv å justere de andre innstillingene for å tillate mer lys inn. Selv om bildene dine ser anstendig ut på den lille skjermen, blir du skuffet over å se hvor uklare de er når du importerer dem til datamaskinen din og viser dem i full størrelse.
prøv å motstå opptak i ENTEN AV-eller auto-modus når du ikke må. Jo mer øvelse du kommer inn på full manuell, desto mer blir du komfortabel med hver innstilling på kameraet ditt. Dette vil gjøre deg i stand til å trygt tilnærming sette din egen eksponering i nesten alle situasjoner, og vil hjelpe deg å bli en mye bedre fotograf.
Konklusjon
for å oppsummere, hvis bildene dine er for lyse, prøv å øke lukkerhastigheten, øke blenderåpningen (høyere tall, mindre hull) og / eller redusere ISO. Omvendt, hvis bildene dine er for mørke, reduser lukkerhastigheten, reduser blenderåpningen og / eller øk ISO.
Se Eksponeringsnivåindikatoren i kameraets søker nøye og prøv å justere innstillingene slik at den passer perfekt i midten. Hvis dette av en eller annen grunn gir et bilde som fortsatt er for mørkt eller for lyst, må du bruke eksponeringsskjevhet tilsvarende.
Til Slutt, hvis du har problemer med å skyte i manuell, start i auto for å få en følelse av de riktige innstillingene eller bytt til AV, slik at kameraet automatisk kun kontrollerer lukkerhastigheten mens du tar vare på resten.