DIY Piggdekk, Endelig!!

DIY Piggdekk, Endelig!!

jeg har ventet over et år for å legge inn dette: hvordan lage dine egne piggdekk vinterdekk for sykkelen din. Ja, vi hadde vinter i fjor, og jeg lagde piggdekk i November 2011, men jeg ville ikke at innlegget skulle lese: Hvordan ikke lage piggdekk vinterdekk til sykkelen din. Jeg ga opp og kom aldri til det hele vinteren, men klarte å ri hele vinteren uansett. I år hadde jeg en ny plan. En som ikke ville mislykkes. En som ikke kunne mislykkes. (Jeg antar at det fortsatt kunne, men her håper…)

dette er verktøyene og delene jeg brukte til å lage piggdekk og noen jeg ikke gjorde, men kan være nyttige for deg. Hvis du planlegger fremover, kan du bruke forskjellige verktøy eller deler, avhengig av hvordan du vil at dekkene skal se/fungere. Også dette var for en terrengsykkel (MTB) med 26 » dekk. Den totale kostnaden for prosjektet (ikke inkludert tid) var $18.09(skatt inkludert). Jeg hadde allerede gamle brukte dekk. Du kan få noen KJØR-AV-møllen MTB dekk for $15 ea, noe som gir prosjektkostnaden til rundt $ 48. Nye piggdekk koster mellom $ 45 ea og $120 ea. Min venn har nettopp kjøpt to dekk for totalt $156(skatt inkludert). For prisen er $18 en stjele.

• Tid. Jeg vil nevne dette nå: hvis du ikke liker å jobbe med hendene dine og / eller tiden din er verdifull, så er det eneste du trenger $$. Gå kjøpe noen piggdekk for $ 45 – $120. Denne prosessen er tidkrevende og tok meg sannsynligvis minst 4-6 timer per dekk. Alt fortalt, med prøving og feiling er jeg sikker på at jeg har investert 20-30 timer, men jeg liker denne typen ting, og jeg lærte mye.
• Dekk: et gammelt sett med 26 » dekk fra MIN CCM sykkel som hadde store knotter. Du ønsker dekk med store knotter i slitebanen for å tillate støtte for last plassert på stenderne mens riding. Dekk med små knotter kan tillate studs (skruer) å rive ut eller bøye, punktering røret. Også god avstand mellom knotter er ideell for snø-shedding. Ikke bruk mer enn $15 ea: det er vinter, for å gråte høyt.
• Klipp: ett rør per dekk av åpenbare grunner, pluss ett ekstra rør som beskyttelse mot skruehoder. Sekundærrørene skal være gamle med hull i dem eller rør som har blitt lappet mange ganger. Eller unn deg nye rør og bruk de gamle for sekundær beskyttelse. Jeg hadde bare ett gammelt rør, så bakhjulet har ekstra beskyttelse, mens fronten ikke gjør det. $0 hvis du bruker gamle med hull uansett, $5-8 ea ellers.
• Studs: Det er mange alternativer for studs, og planlegging fremover vil hjelpe deg med å kjøpe det som vil fungere for sykkelen din. Jeg endte opp med # 6 x 3/8 » tre / metall skruer med runde hoder. Andre folk har brukt små maskinskruer med separate muttere. Plukk den minste hodet mulig og en lengde som vil bare gå gjennom dekk slitebanen (knotter) med ca 1mm (1/16″) utstikkende. Viktig: planlegg og tell slitebanene på dekket. Bestem hvor mange rader du vil ha og legg opp antall skruer. Jeg brukte 192 (48×4) foran og 256 (64×4) bak (totalt $16.15). På grunn av min feilberegning av de ekstra bakskruene måtte jeg gå tilbake til butikken for 48 flere skruer(jeg regnet med å bruke < 400). Følgelig kunne jeg ikke sykle for min fredag pendle og kom hjem gretten fra kjøring. Dette kan være en faktor.
• Skrue driver eller drill: du kan sette inn skruene for hånd, men jeg valgte en trådløs drill med riktig bit for skruene.
• Borekrone (valgfritt): Nær slutten av prosjektet mitt (3/4 gjennom det siste dekket) begynte jeg å bore pilothull for skruene. Velg en borestørrelse like under skaftet på skruene du bruker (for tre / metallskruer), slik at skruegjengen fortsatt kan bite gummi (jeg brukte 3/32″). For maskinskruer, velg en borestørrelse nær trådenes od, slik at du kan skyve skruen gjennom slitebanen. Eventuelt kan du gjøre den samme jobben med en syl eller et slag av noe slag.
• Dekkspaker
• Dekkpumpe
• dekkmåler
• Såpe og Vann: jeg liker å rengjøre alt før jeg jobber, spesielt mine gamle dekk fra MIN MTB. Du bruker hendene dine over hele dekket, og du vil ikke ha gjørme og smuss overalt. Montering av et skittent dekk hjelper heller ikke når smuss fungerer i røret.
• Hansker: Det er en god ide å bruke hansker (i motsetning til meg), spesielt når du arbeider med skarpe treskruer. Dette kan gå for langt, men en fingerbøl på fingeren utenfor dekket kan hjelpe når du setter inn skruer fra innsiden av dekket.
• Silikon eller kontakt sement( valgfritt): jeg brukte ikke disse produktene, men kan ha hvis jeg hadde mer tid. Jeg kan se at det er nyttig å silikon enten hodene på alle skruene dine (inne i dekket), eller så silikon / sement sekundærrøret på innsiden av dekket for å beskytte ditt gode rør fra skruehoder. Tiden vil vise om det var en feil å ikke gjøre dette. Kaldtemperatur silikon kan være best, siden du rir ut i kulde. $3-5 et rør for silikon.

Prosedyren

her er de raske trinnene for å lage vinterdekkene dine. Hele prosessen, når jeg visste hva jeg gjorde, tok meg sannsynligvis 4-6 timer per dekk (det kan ha vært lengre, jeg hadde ikke tid til det). Detaljer om noen av trinnene vil bli diskutert lenger ned.

1. Planlegg fremover. Få dekkene du skal bruke og telle slitebanene (knottene). Planlegg hvor mange skruer du skal bruke og kjøp litt ekstra.
2. Rengjør dekkene du skal bruke og dekkene som kommer av sykkelen.
3. hvis du bruker de samme dekkene som er på sykkelen din, må du fjerne dem.
4. Få ‘ yer verktøy og deler og finne et godt sted å jobbe.
5. Bor pilothull (valgfritt). Fra utsiden-i, bore et hull i hver slitebane knott der du trenger en skrue.
6. Sett inn skruer. Fra innsiden ut skru inn skruene dine gjennom midten av hver slitebryter hvor du trenger en skrue.
7. Trådmuttere (valgfritt). Hvis du bruker maskinskruer, træ en mutter på utsiden slik at bare en tråd eller to stikker ut fra mutteren.
8. Legg til beskyttelse for røret. Beskytt ditt indre rør ved å bruke silikon på skruehodene eller ved å legge til et andre rør rundt innsiden av dekket. Oppdatering: jeg har nylig brukt kontakt sement for å lim et andre rør rett inne i dekket over skruehodene.
9. blås Opp røret (~10psi) Og sett det inn i det ferdige dekket.
10. Plasser dekket på felgen, vær forsiktig så du ikke klemmer røret og ikke kutter hendene dine. Dette trinnet kan være vanskelig og hansker anbefales.
11. Blås opp dekket. Lavere trykk for vinteren er bra, som 30psi(kald, 40psi varm). Merk at hvis oppblåst inne, dekktrykket vil falle når du går ut i – 15c vær (plan for 8-10 psi slipp i kaldt vær).
12. Test. Dette er viktig, ikke gå ut for din 45-minutters pendling uten å teste dekkene først. Kjør rundt en stund, få en følelse for din nye forbedrede håndtering, og sjekk neste dag for leiligheter.

Detaljert Prosedyre

dekkene jeg brukte har et slitemønster som gjentar i grupper på tre. Dekkene har 96 sett med knapper. Mitt første forsøk (Nov 2011) hadde to utvendige rader og en midtrad nedover midten av dekket. Dette førte til håndteringsproblemer der frontstyringen ville vri fordi skruene mine ikke var rett ut i midten. I tillegg til det, det meste av min vekt var på ett sett med skruer om gangen, slik at de mest sannsynlig presset hardt inn i mine rør, forårsaker en flat.

da jeg tenkte på designen, brukte jeg to senterrader og to utvendige rader, for totalt fire rader som gikk rundt dekket. Forhjulet hadde en rad med fire skruer for hvert sekund sett med knapper, så 48 rader med 4 eller 192 skruer. Jeg planla å bruke 384 skruer og kjøpte 400. Fordi knottene på dekkene mine er i grupper på tre og er varierende størrelser, fungerte hver andre rad ikke veldig bra, så jeg endret bakhjulet til 2 rader for hver gruppe på 3. Det endte med å bruke 64 rader med 4 eller 256 skruer. På grunn av dette var jeg 48 skruer kort, så omtrent 1/3 av en rad manglet. Jeg måtte kjøpe flere skruer for å fullføre.

Skruene

skruene jeg brukte var # 6 x 3 / 8 » tre / metall skruer med avrundede hoder. Arsaken til dette valget er at # 6-hodet var det minste jeg kunne finne i lengden jeg onsket. På denne måten ville hodet på innsiden av dekket ikke stikke for mye inn i røret. Når det gjelder lengde, brukte mitt første forsøk 1/2 «skruer, som stakk ut ca 1/8″ fra slitebanen. Som du kan se på bildet ovenfor, er dette ganske mye og skruene foldet over når du kjører. De kortere 3/8 » lange skruene var bare lange nok til å holde seg forbi slitebanene. Du trenger virkelig ikke tonnevis av skrue for å bite inn i isen. Jeg hadde brukt metallskruer første gang, men 1/2 » var den korteste jeg kunne finne og endte med å bli for lang. Plater skruer er fine fordi de har en slags borepunkt på dem i stedet for et skarpt punkt som treskruer.

Arbeidsområde

Fordi Vi jobber med skarpe skruer Og flippende dekk fulle av skruer over alt, finn en arbeidsbenk som kan bli riper opp, eller legg ned noen bølgepappstykker på arbeidsflaten. Min papp var full av hull og revet opp da jeg var ferdig.

Sikkerhet

Når Det Gjelder revet opp, er det sannsynligvis best å bruke hansker når du arbeider med disse dekkene. I fjor var jeg ikke så forsiktig.:

Dette er viktig: for å finne knottene på innsiden måtte jeg trykke på dem fra utsiden og skru gjennom slitebanen fra innsiden. Vær veldig forsiktig så du ikke skruer direkte inn i fingeren (fingerbøl kunne fungere her?). Heldigvis gjorde jeg ikke dette.

Sett Inn Skruer

det er noen måter man kan få skruer inn i et dekk. Du kan finne knappen du vil, slå en øl gjennom den for å lage et hull, bore et pilothull, eller bare skru skruen rett inn. Jeg prøvde alle tre og fant ut at for det meste, skru skruen rett inn fra innsiden og ut fungerte fint. Senere prøvde jeg å bore pilothull, noe som gjorde det lettere å finne knottene fra innsiden og hjalp med skruene som kom ut rett.

finn først mønsterknappen du vil skru gjennom. Jeg trykket på den fra utsiden slik at jeg kunne se omrisset av det fra innsiden, som vist nedenfor.

hvis du tidligere har boret pilothull fra utsiden inn, har du ingen problemer med å finne hvor du skal sette skruen.

Sett en skrue på førerbiten og skru den inn fra innsiden. Med en elektrisk drill, holde spinne det litt, for å sørge for at det biter hele veien inn. Det vil slags suge slitebanen ned litt slik at skruen stikker. Prøv å stille opp boreaksen slik at skruen går radialt utover gjennom slitebanen og ikke kommer ut i en gal vinkel. Hvis dette skjer en eller to ganger, ikke bekymre deg for det; du vil bare ikke ha en hel rekke skruer i galne vinkler. Pass på at skruen er gjennom kjøttet på knotten slik at den støttes fullt ut når du rir, ellers er det sannsynlig å bli presset tilbake i røret, eller bøyd over mens du rir, og du vil få en punktering.

noen folk på nettet har brukt små maskinskruer (som # 4 skruer, eller noe) for sine studs. De borer et pilothull, sett inn skruen fra innsiden, og legg deretter en mutter på utsiden. Så skruene er fine og solide, vil ikke bøye og sannsynligvis ikke presse inn på røret. Fin ide, men jeg trodde det var en, koste uoverkommelig, og to, tyngre enn bare skruer alene.

Beskyttelse For Røret

Fordi Jeg bare hadde ett ekstra rør Med hull i det, valgte jeg å bare legge til ekstra beskyttelse for bakrøret fordi det meste av vekten min er på bakhjulet og det er flere skruer i den. Hvis / når fronten får et hull, vil jeg bruke det punkterte røret for beskyttelse foran. Slik gjør du det:

Ta et gammelt rør og kutt ut ventilstammen. Ta deretter litt god saks og kutt langs rørets indre omkrets. I utgangspunktet starter på ventilstammen hullet og følg røret til du kommer tilbake til ventilstammen hullet. Du har nå en delt tube. La talkum i røret for å hindre gnaging med god tube.

legg nå litt luft i ditt nye rør, ikke mer enn 10psi, og pakk splittrøret rundt det. For maksimal analitet, linje opp ventilstammen med det gamle ventilstammehullet i splittrøret.

Plasser det doble røret inn i det fullspekkede dekket. Sekundærrøret er i hovedsak det samme som felgstrimmelen som beskytter røret mot dine talte brystvorter. Det er litt vanskelig å si på bildet, men det gode røret (kjedelig grå) er inne i splittrøret (skinnende svart), som har skrivingen » 26×1.9…», og skruehodene er synlige på baksiden.

Alternativt kan du silikon hodene på skruene dine, eller silikon / kontakt sement splittrøret direkte på innsiden av dekket. Jeg skjønte bare å sette det inn ville være enkleste. Update 2014: i år brukte jeg kontaktsement til å lim split-beskyttelsesrøret rett til innsiden av dekket, over skruehodene.

Monter Dekket

Fjern det utgående dekket (hvis det ikke allerede er fjernet) og rengjør innsiden av felgene. Plasser felgen horisontalt på benken. Plasser dekket med litt trykkrør over felgen og rør opp ventilstammen med hullet. Vri baksiden perle over felgen (mot benken) hele veien rundt. Det er her du må være forsiktig med hendene med alle skruene som stikker willy-bulle.

Fullfør montering av dekket ved å trykke den ytre perlen (vendt mot deg, ikke benken) rundt felgen, og starter ved ventilstammen. Du må kanskje dekk spaker for de siste par inches av perle.

Fyll opp dekket ditt til det trykket du er komfortabel med. Husk, om vinteren vil du sannsynligvis ha lavere trykk for å tillate mer bøyning av dekkene dine for mer grep. DE fleste MTB-dekk vil ha mellom 40-65psi, men dette er for sommeren og ridning på veier og stier. Om vinteren ville jeg gjøre rundt 30psi. Trial-and-error fungerer sannsynligvis best her. Du vil ikke at dekket skal gå av når du svinger, så for lavt er også et problem. Også, som det blir kaldere ute, dekktrykket vil være lavere enn inne i huset eller oppvarmet garasje. Hvis du jobber inne, legg til om 8-10psi for sammentrekning når du kjører utenfor. Jeg satte 35psi på baksiden og litt over 30 foran. Etter en testtur kan jeg legge litt på baksiden, siden det var sakte å gå.

Testing

ikke hopp over dette trinnet. Selv om du ikke hopper over dette trinnet, er det ingen garantier, og du kan bare ende opp med en flat, men testing før den store dagen (din første pendling) er bedre enn å ikke gjøre det. I November i fjor gikk jeg ut i ca 45 minutter over alt. Jeg så etter de tøffeste veiene og til og med bombet rundt på skøytebanen! Det var en blast og dekkene oppførte seg vakkert! Kom mandag morgen, dekkene hadde fortsatt luft i dem, så jeg trodde alt var bra. Men etter 5 minutters kjøring til jobb endte jeg med en flat foran. Jeg måtte gå hjem og ta bilen. Dette ga meg sjansen til å omarbeide designet mitt (et år senere, dessverre). I år gjorde jeg en annen 45 minutters tur og vil ri igjen minst en gang før jeg prøvde min pendling.

Det Ferdige Resultatet

Oops! Jeg glemte å ta et bilde av tingene på sykkelen min og ferdig, men bildene øverst i dette innlegget viser de ferdige dekkene med skruer i dem. Nedenfor er fjorårets versjon med midtraden som ikke trente så pent ut:

på grunn av de eldre, tyngre dekkene med større knapper og på grunn av de 448 skruene, betaler jeg en straff med vekt. Slik legger de til:

det opprinnelige forhjulet og dekket veide 2126g (dekk er bare 962g). Med piggdekk veier forhjulet og dekket 2500g (så piggdekk er 1336g eller 374g tyngre). På baksiden veier det nye studded dekket og felgen sammen 3220g. Så nå pakker jeg 5720g vekt bare i hjul (det er 12,6 lb, folk)! Jeg veide ikke bakdekket av seg selv, men det er trygt å anta at det handler om 500g tyngre enn originalen. Så jeg la til om 874g (1.9 lb) ved å studde dekkene mine.

Håndtering

OK, nå den morsomme delen. Tross alt var sagt og gjort, gikk jeg pa min forste tur med disse dekkene, ca 12km rundtur. Det tok 45 minutter. Dekkene var imidlertid en absolutt blast, og med en gang kunne jeg fortelle forskjellen fra ingen studs til studs. Jeg følte meg super-trygg og ikke skli en bit. De biter bare inn i en hvilken som helst mengde ren is uten å nøle. Rettlinjeakselerasjon er ganske mye som fortau og bremsing er den samme. Jeg trakk trekk som ville ha meg skli over veien på min side uten studs. Absolutt verdt det! Cornering er bare et hår iffy, men 1000% bedre enn uten studs (jeg kan få deg et eksakt nummer senere, når JEG DL Min Garmin data). På den isete gaten foran min venns hus skled jeg frem og tilbake med støvlene mine. Men da jeg kom på sykkelen, trakk jeg hjul mens jeg akselererte! Det er riktig, wheelies on ice folkens! Jeg gjorde stramme svinger rundt og rundt uten å glide og til og med hard bremsing.

uansett, de utfører som en drøm. Den største ulempen kan tilskrives bakbremsen min, men det tok mye energi å gå de 12k. jeg tror kanskje trykket mitt er litt lavt på baksiden, og jeg må fikse bakbremsen slik at den ikke drar. Hvis jeg spinner hjulet, bremser det til a stoppe i to rotasjoner. Jeg er sikker på at jeg kommer til å gå litt raskere etter at jeg har justert bremsene. En ting er sikkert: jeg er ikke minst bekymret for å skli og tørke ut. Jeg hadde en ganske skummel hendelse pre-studs: når du svinger til venstre på en fireveis stopp, spunnet bakhjulet ut og jeg måtte sette foten min ned. Jeg falt ikke, men en bil fulgte rett bak meg da jeg gled. Siden da har jeg tatt hjørner på knapt fort nok til å holde oppreist. Jeg er sikker på at det ikke vil skje igjen, og jeg burde kunne hjørne på nær normale hastigheter nå.

Håper du likte min skrive opp! Jeg vil legge ut oppdateringer som jeg får mer bruk av disse dekkene.