Beginner ‘ S Guide To Deep Sky Photography

Beginner ‘ S Guide To Deep Sky Photography

• Se Også: Ultimate Guide To Milky Way Photography

Hva Er Deep Sky Photography?

deep-sky astrophotography er en spesialisert gren av fotografering som involverer fotografering av objekter utenfor Vårt Solsystem, for eksempel stjerner, klynger, nebulae, støv og galakser. Dette er forskjellig fra nightscape fotografering, hvor du fanger et landskap om natten, ofte med stjerner, konstellasjoner eller Melkeveien som bakteppe.

deep-sky astrophotography er et veldig givende aspekt ved fotografering fordi du virkelig kan utforske og komme i kontakt med tusenvis av objekter på nattehimmelen på et mer detaljert nivå. Utradisjonelle fotografiske teknikker må brukes fordi objektene er vanligvis svært svak. Etter å ha gått gjennom de nødvendige trinnene for å anskaffe og behandle rammene du har tatt, vil du begynne å se fargen og detaljene som du ikke kan se med det blotte øye.

Her er noen eksempler på forskjellige typer dypromsobjekter tatt av meg på oppkjørselen min i forstedene: en emisjonståke, mørk refleksjonståke, kulehop og galakse.

Orion Nebula. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Iris Nebula. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Hercules Cluster. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromedagalaksen. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: Må Ha Filtre For Landskapsfotografering

Utstyr du Trenger For Dyp Himmelfotografering

Kamera

kameraet ditt trenger ikke å være komplisert når du nettopp har startet. Et ENKELT SPEILREFLEKSKAMERA, speilløst eller sammenlignbart kamera som kan skyte lange eksponeringer I RAW-modus, vil gjøre en respektabel jobb.

Fullformatkameraer med god støyhåndtering, Som Canon 6d (hvilken som helst versjon), Canon 5d, Nikon D810 Og D850, er noen eksempler. Når du begynner å forbedre deg over tid og begynner å kreve mer ut av bildene dine, vil du kanskje ha noe mer spesialisert som et modifisert DSLR, hvor det infrarøde cut-off-filteret (IR) erstattes for bedre overføring av hydrogengass (objekter med rød nebulositet). Noen kameraer som allerede er endret, Som Canon 60Da og Nikon D810a, er tilgjengelige for kjøp. Du kan imidlertid også endre ditt eget eksisterende kamera.

Canon 6D. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Når du blir mer avansert, er et annet alternativ å vurdere et dedikert avkjølt ccd astro kamera som SBIG 8300 eller EN QHY-8. Disse har fordelen av å være følsomme for alle bølgelengder av lys for astrofotografi i tillegg til å komme med en avkjølt sensor. Vi vil ha en avkjølt sensor fordi varme resulterer i støy.

• Se også: BILDEFORMATER / RAW vs JPEG I Fotografering

Objektiver Og Teleskoper

du kan bruke en rekke objektiver for dyp himmel astrofotografi. Oddsen er at hvis du er en dag tid fotograf, vil du sannsynligvis allerede har det du trenger.

objektivstørrelsen du bruker, avhenger av hvilken type objekt du vil fotografere. Det er en stor misforståelse at du trenger et kraftig teleskop for å kunne ta astrofotoer av galakser, nebulae og klynger i rommet. Det er et stort antall objekter som er ganske store i tilsynelatende størrelse.

Noen vanlige linser og teleskoper i dyp himmel fotografering inkluderer:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5.6l

• 80mm refraktor teleskop (varierer fra 400-600mm brennvidde)

vær Også oppmerksom på at i motsetning til nightscapes, er det ikke viktig å ha en rask linse for dyp himmelfotografering fordi vi vil ta lange sporede eksponeringer.

her er noen eksempler på forskjellige nattehimmelobjekter tatt med forskjellige linser og brennvidder.

Rho Ophiuchus Og Antares, Canon 100mm f2.8. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

De Store Magellanske Skyene, Canon 100mm f2.8. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nord-Amerika Nebula, Canon 100-400mm f5.6 @400mm. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rosett Nebula, Skywatcher 80mm teleskop f6 500mm. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Whirlpool Galaxy. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: Hvilken Kameralinse Skal Du Bruke? En Introduksjon Til Brennvidder

Tracking Mount

på grunn av at mange av objektene på nattehimmelen er svake, må du ta ganske lange eksponeringer. Jorden roterer, så du vil bli begrenset av hvor lenge du kan utsette før du vil se den tilsynelatende bevegelsen av himmelen i bildene dine. Bevegelsen vil vises i form av etterfølgende striper av lys (stjerner) og uskarpe gjenstander.

Når Du tar Bilder Av Melkeveien, bruker Du vanligvis vidvinkelobjektiver og tar ikke eksponeringer i mer enn rundt 30 sekunder på et stativ. For dyp himmelfotografering trenger vi lengre eksponeringer og vanligvis lengre brennvidder. Jo lengre brennvidden, desto tydeligere vil denne skybevegelsen vises på en enkelt ramme. Det er derfor du trenger en ekvatorial sporingsfeste. Det finnes mange typer tilgjengelig på markedet, og mange av de lette kan bare skru på grunnplaten på et stabilt stativ. En montering som dette er en relativt liten investering som vil ende opp som en av de viktigste delene av oppsettet.

Nedenfor er noen eksempler på ekvatorialsporingsfester. Før du tar den endelige avgjørelsen, bør du vurdere den totale vekten på kameraet og tyngste objektivet du planlegger å bruke, samt budsjettet. For en liste over mounts som varierer i pris Og evner, kan Du besøke B & H Photo.

ioptron SkyTracker 7.7 lb nyttelastkapasitet. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer 11lb nyttelastkapasitet. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 30lb nyttelastkapasitet. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: 15 Typer Fotografering For Å Utfordre Kreativiteten Din

Stativ

stativet du velger, vil være svært avhengig av hvilket utstyr du monterer på det. For dyp himmelfotografering må du sette et sporingsfeste, kamera og objektiv eller teleskop på toppen av det, så det er viktig å velge noe som vil være solid og stabilt nok til å holde vekten. Et karbonfiberstativ er å foretrekke for god vibrasjonsdemping og styrke, pluss en lastkapasitet som er større enn totalvekten til utstyret du skal montere. Noen ganger, sporing mount produsenten vil anbefale en bestemt stativ for bruk.

• Se også: De Beste Stativene For Fotografering i 2020

Filtre

det er mange forskjellige filtre som skal brukes til dyp himmel astrofotografi med kameraet ditt. Når du bare starte opp, kan du være bedre å ikke bruke dem som de kan legge til et annet nivå av komplikasjon. Hvis du virkelig vil dykke inn i filtre for astrofotografi, så les videre.

Filtre kan være svært nyttige i spesielle situasjoner, for eksempel når du ikke har tilgang til mørk himmel, når du vil øke mengden kontrast fra nebulae eller hvis du vil prøve narrowband imaging. Astro filtre har sine spesifikke formål og kan komme i forskjellige størrelser (clip-in, ulike diametre for å skru på forsiden av linsen, 1″1/4 og 2″ skrue-in), alt avhengig av hvilken type kamera du eier og hvordan du ønsker å tilpasse den (foran sensoren, foran kameralinsen eller i teleskopadapteren). Vi vil berøre de mer vanlige filtre som brukes Med Dslr, men jeg oppfordrer deg til å gjøre videre forskning på hver type for å få noe som passer best for dine behov. Du kan få en mer grundig titt på de forskjellige filtre for astrofotografi her.

• Rød Forsterker: brukes til å forbedre røde, oransje og brune toner i bildene dine. Bidrar også til å øke metningen i disse tonene. Det kan øke kontrasten i nattehimmelen under lysforurensning som skyldes natriumlys. Denne typen filter kalles også et didymiumfilter og er ganske billig.

• UHC (Ultra High Contrast) Filter: Reduserer lysforurensning i tillegg til airglow. Dette har en meget høy kontrast på emisjonståker. Det anbefales at du bruker dette med modifiserte kameraer. Det er ikke utelukket for umodifiserte kameraer, men eksponeringstider må være mye lengre. En bivirkning av dette filteret er at riktig fargebalanse kan være en utfordring å oppnå. Som sådan anbefales det ikke å bruke på bredbåndsmål som galakser.

• CLS (City Light Suppression Filter): Har et bredere passbånd enn UHC-filteret. Derfor kan det være lettere å fargebalanse og arbeide med, spesielt med et umodifisert SPEILREFLEKSKAMERA. Dette er et veldig populært lysforurensningsfilter på markedet. Det er ikke kjent for å undertrykke airglow.

• LPro: et bredbåndsfilter for å undertrykke lysforurensning og samtidig opprettholde en rimelig god fargebalanse. Dette gjøres ved å være svært selektiv med å filtrere ut bestemte lysforurensningsfrekvenser. Det er også ment å hjelpe med å filtrere ut eller redusere airglow. Dette filteret er kjent for å være bra for bruk på nebulae og galakser.

Klips inn og skru inn filter. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: De Beste Kameraene For Landskapsfotografering i 2020

Tilbehør

i tillegg TIL DSLR, objektiv, stativ og sporingsfeste, trenger du også følgende:

• Ball Head: Dette er et av tilbehørene som brukes til å feste kameraet til festet. Det er også nyttig i å få mer fleksibilitet i innramming av målet ditt valg. Du kan allerede ha noe slikt i fotograferingsoppsettet ditt.

• Remote Timer: Kreves for å ta flere eksponeringer i ulike lengder over 30 sekunder. Noen kameraer har ekstern timer evner innebygd. Hvis ikke, vil du sikkert trenge dette.

• Duggvarmer: dette forhindrer at linsen blir duggvåte når du tar bilder på vindløse fuktige netter. Det er enkelt å finne en av disse på nettet, men sørg for å velge riktig passform for linsen eller teleskopet du planlegger å bruke. Denne typen produkt er underutnyttet, og hvis du ikke har en, kan det raskt ødelegge en fantastisk klar natt med bildebehandling.

• Dugg Skjold: dette hjelper for å beskytte kameraet fra å fange strølys og også gir litt beskyttelse mot dugg.

• Ekstra Batterier Eller ET USB-Drevet Kamerabatteri: å Ha ekstra batterier betyr at du ikke trenger å fortsette å bytte dem gjennom natten mens du tar lange eksponeringer. Hvis du ikke har noe som kan gi kontinuerlig strøm til kameraet, så sørg for at du noen fulladede ekstra batterier på hånden.

• 12v Power Bank: dette vil drive fjellet, duggvarmeren og muligens kamerabatteriet i feltet.

• Rødt Lys Hodelykt: for å bevare nattsynet mens du setter opp utstyret ditt og når du sjekker eksponeringene dine i mørket.

• T-Ring Adapter (for å feste til en 2 » adapter): Dette er en adapter som trengs for å feste ditt spesifikke kamerahusfeste til en adapter som deretter festes til teleskopet. Du kan finne dette online eller i teleskop og kamera butikker.

• 2″ Adapter For T-Ring( for å feste til teleskoper): Trengs for mange små teleskoper.

Canon6D T-ring og 2in adapter vedlegg for et teleskop. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: DSLR-Tilbehøret Hver Fotograf Trenger

Noen Tips Før Du Kommer I Gang

det er mange kjente utfordringer når det gjelder dyp himmel astrofotografi. Noen ting vil ta praksis, og det vil være andre ting som du rett og slett ikke vil ha kontroll over. Å vite på forhånd hva du kan være opp mot vil forbedre din generelle erfaring og suksess på en gitt kveld.

Å Organisere og Sette opp I Svakt Lys

En av de beste tingene du kan gjøre er å øve på å sette opp og pakke ned utstyret ditt hjemme noen ganger før du går ut i feltet. I tillegg til det, prøv å ankomme og sette opp på stedet før det blir mørkt. Navigere utstyret under dårlig lys kan være svært utfordrende, selv med hodelykt på.

før du drar ut, bli kjent med hvordan du justerer festet ditt for sporing, fordi dette noen ganger kan ta lang tid. Du ønsker ikke å kaste bort dyrebare klar himmel famlende rundt for lenge. Les din mount instruksjoner og søk astro-relaterte fora som diskuterer bestemt merke for å få et hopp start på eventuelle feil eller problemer som kan oppstå.

• Se også: Nybegynnerguide Til Kamerainnstillinger

Skiftende Vær Og Mørk Himmel

det er viktig at du har de riktige vær-og himmelforholdene for å lykkes med dyp himmelbilder. Klar himmel er viktigst som du ikke kan ta et bilde gjennom skyene. Sjekke prognosen for området der du skal fotografere og holde deg oppdatert med det er et must som været kan endre ganske ofte.

det er også anbefalt å ha noen kilder for satellitt og radar hendig å holde et øye med ting. Hvis du ikke tar et bilde gjennom narrowband-filtre, er det også viktig å ha en nattehimmel som er fri for Månen. Ideelt sett vil du også ha mørk himmel fri for lysforurensning for å oppnå de beste resultatene. Men noen ganger vil dette ikke være mulig. Det betyr bare at du må jobbe hardere for å ta flere bilder og’behandle ditt hjerte ut’. De fleste av mine dype himmelbilder ble tatt i områder med forstads lysforurensning.

• Se også: Hvordan Ta Flotte Bilder i Dårlig Vær

Velge Et Mål

dette er faktisk en god og morsom utfordring. Objektene i nattehimmelen vil endres avhengig av tidspunktet på natten, samt fra sesong til sesong. Du vil finne et objekt som vil være en passende størrelse for din linse eller teleskop av valget. Du vil også starte med å velge noe relativt lyst.

plasseringen av objektet i himmelen er viktig. Velge et mål som er høyt oppe på himmelen for starten og slutten av fotografering økten vil gi deg den beste suksessen. Bli komfortabel med en app eller programvare som gir deg en detaljert visning av nattehimmelen og dens objekter, basert på tid og sted. Stellarium er en god gratis app FOR DIN PC Og Sky Safari er et eksempel på en for smarttelefonen. Begge disse appene og programvaren lar deg også legge over synsfeltet for kameraet og objektivvalget.

Et eksempel På Sky Safari App. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Overlegg av synsfeltbokser. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

her er flere flotte mål å starte med for din halvkule, men husk å sjekke når de er synlige.

• Nordlige Halvkule: Pleiades stjernehop (M45), Oriontåken (M42), Andromedagalaksen (M31), Rho Ophiuchi og Antares, Lagunetåken.

• Sørlige Halvkule: Store Magellanske Skyer, Små Magellanske Skyer, Omega Centauri (kulehop), Carinatåken, Tarantelltåken.

• Se Også: Tips Og Triks For Å Ta Bedre Landskap Med En Smarttelefon

Polarinnstilling Og-Sporing

en nøyaktig polarinnstilling er viktig for å få sporingsfestet til å spore nattehimmelen på riktig måte. Jo lengre brennvidden på linsen eller teleskopet, desto mer nøyaktighet trenger Du for å sikre at du ikke får etterfølgende stjerner i dine lange eksponeringsbilder som følge av Jordens rotasjon. Det er også viktig å bli kjent med ditt eget feste og lese instruksjonene for polar justering før du drar ut.

med dyphimmelfotografering lønner det seg å gjøre seg kjent med nattehimmelen på halvkulen. Gå ut om natten og bli komfortabel med å finne Hvor Nord Eller Sør Himmelpolen er. Finn ut hvordan du bruker polar scope som følger med monteringen for å oppnå denne nøyaktigheten.

når du kommer til fotograferingsplasseringen, setter du opp stativ, feste, kamera og objektiv på et sted som er på fast og jevnt underlag. Du vil plassere deg selv på en slik måte at Du får et klart syn på Nord-eller Sør-Himmelpolen (NCP eller SCP). Sørg for at målet ditt vil være synlig i løpet av den planlagte fotograferingsøkten. Nivå din mount, peker i retning AV NCP eller SCP. Når stjernene vises, kan du begynne å justere. Ikke glem å slå sporingsinnstillingen til ‘ PÅ ‘ og sørg for at alle skruene og klemmene er sikre når du er ferdig. Sjekk ut denne hurtigveiledningen om polar justering for å komme i gang.

en populær måte å oppnå rask og enkel nøyaktighet for justering er å bruke en enhet kalt En Polemaster. Før du investerer i en, er det viktig å sjekke om det er tilpasningsdyktig til din bestemt sporing mount.

• Se også: Hva er ET DSLR-Kamera? Alt Du Trenger Å Vite

Fokusering

Fokusering kan noen Ganger vise seg å være litt vanskelig først fordi du vil gjøre det på en stjerne som er et lite lyspunkt. I tillegg trenger du fokus for å være så nøyaktig som mulig, ellers vil du bli beseiret hensikten med å prøve å oppnå detaljer i målet som du planlegger å skyte.

her er noen grove skritt for å oppnå et godt fokus:

1. Sett linsen eller teleskopet til en omtrent fokusert posisjon for fjerne objekter før du begynner. Dette vil gjøre det mye lettere å snuble over noen stjerner i feltet når du beveger kameraet og linsen rundt. De kan vises i utgangspunktet som store fuzzy baller, men det er ok.

2. når du finner en lys nok stjerne, senter den og prøv å komme nærmere fokus. Bruk Live View-skjermen på kameraet og zoom inn videre på stjernen. Du kan finne det mer behagelig hvis du ser på skjermen med forstørrelsesglass eller lesebriller, avhengig av hvor godt nærsynt syn er.

3. Fokus til et punkt der stjernen ser ut til å være den minste diameteren eller minste størrelsen. Bruk En Bahtinov maske for å oppnå svært nøyaktig fokus. Hvis du bruker et objektiv eller teleskop som er veldig raskt (lavt f-stop-nummer), må du kanskje refokusere noen ganger gjennom natten, da små temperaturendringer også kan endre fokus.

• Se også: Ultimate Guide To Understanding Focus in Photography

Framing

Ved hjelp av et stjernekart eller mount object database (noen sporingsfester har go-to-funksjoner), slew til målet ditt valg. Når du gjør dette manuelt, er det godt å bli kjent med de vanligste stjernene og konstellasjonene på nattehimmelen på forhånd. De tilknyttede stjernene kan hjelpe deg med å peke deg til målobjektet ditt ved hjelp av en teknikk som kalles stjernehopping. Under noen mørke himmelen, kan du være i stand til å finne objektet med det blotte øye. Dette vil gjøre innramming mye enklere og er også en annen grunn til at det er godt å begynne å skyte lysere objekter.

når du tror du er nær målet ditt valg, prøv å få det sentrert. Ta et testbilde på flere sekunder ved høy ISO bare for å sikre at målet er i synsfeltet. Foreta finjusteringer som er nødvendig for å få den plassert til din smak. Hvis du bruker et lysobjektiv eller kameraoppsett på et kulehodefeste, kan du videre orientere objektet for ønsket innramming. Hvis du bruker et teleskop, kan du bare rotere 2 » adapter. Etterpå, ikke glem å klemme alt ned igjen.

• Se Også: Ultimate Guide To Composition in Photography

Kamerainnstillinger Og Bildeoppkjøp

for å lage et dyphimmelbilde må vi skaffe flere bilder av det vi kaller lys, leiligheter og mørke.

Lysrammer

Lys er rammene til det faktiske objektet. Vi trenger så mange som mulig av disse for å kombinere slik at vi kan ha høyt signal og lav støy. De fleste dyphimmelbilder er svake, og vi må til slutt trekke ut så mye detalj, dybde og farge som mulig gjennom etterbehandling.

Her er NOEN DSLR-kamerainnstillinger som vil hjelpe deg med å ta lysrammer:

• Bulb-modus med en ekstern timer festet. Med mindre du har noen form for interne innstillinger i kameraet slik at du kan ta flere eksponeringer større enn 30 sekunder.

• RAW-modus. Sørg for at kameraet er konfigurert til Å ta RAW-bilder. Dette er svært viktig for stabling og behandling. RAW-filer inneholder ukomprimerte bildedata fra kamerasensoren i motsetning Jpeg, som er komprimert og endret i kameraet.

• ISO 800. Dette er det beste kompromisset når du gjør dyp himmelfotografering. Du vil ta flere bilder av målet ditt og kombinere dem, så du vil ha en innstilling som gir deg nok lys, men som heller ikke ofrer dynamisk rekkevidde og fargedynamikk. Det er et fint kompromiss for de fleste kameraer, selv om det ikke er noe å stoppe deg fra å eksperimentere.

• 60 sekunder til 5 minutters eksponeringstid. Sjekk histogrammet på kameraet. Du vil ha en innstilling som er optimal for sporingsfeste og lysforurensningsnivåer. Noen ganger, lysstyrken på målet vil ha en innvirkning på dette også. Jeg prøver å sørge for at toppen av histogramkurven ikke passerer halvveis til høyre.

• Største blenderåpning eller minste f-stopp. Uansett hva som fungerer best for din type linse. Noen linser utfører bedre hvis de stoppes, så hold det i bakhodet.

når det er offisielt astronomisk natt og målet ditt er i en rimelig høyde på himmelen, er dette når du skal begynne å utsette for målobjektet ditt. Start med ett minutts eksponering for å gjøre en første sjekk av sporing, fokus og histogram. Pass på å zoome inn på rammen for å se om stjernene er runde. Hvis alt ser bra ut og du trygt kan gå med en lengre eksponering, fortsett å øke eksponeringstiden til du kommer til det punktet som er optimalt.

hvis du ikke kan oppnå eksponeringer på minst ett minutt, kan det være lurt å finjustere polar-justeringen. Det kan være så mange variabler om hvorfor du kan ha problemer med sporing, men prøv først å eliminere det mest åpenbare potensielle problemet som er polar justering. Finjuster det. For et rimelig lett kameraoppsett under mørk himmel med god sporing, bør du kunne oppnå noen få minutters eksponering.

i noen tilfeller, når du bruker en tung linse på en lysfeste eller en lengre brennvidde, har du kanskje ikke annet valg enn å gå med kortere eksponeringer. Når du finner eksponeringstiden, må du begynne å sette opp eksponeringssekvensen. Antall eksponeringer vil være basert på hvor lyst objektet er og hvor mye tid du har. Jo flere eksponeringer du tar, desto bedre blir objektets data, og jo mer kan du trekke ut før du støter på problemer med støy. For en første natt ute under mørk himmel, oppnå totalt en eller to timer på et enkelt mål kan være bra å komme i gang. For eksempel er en time med total tid brukt på å skyte et enkelt mål lik 60 bilder med ett minutts eksponering eller 30 bilder med to minutters eksponering.

etter hvert som du får mer erfaring, vil du bygge videre på dette. Jo lengre den integrerte tiden på et objekt, desto bedre blir det samlet. Det er det korte svaret!

Dette er en enkelt 60 sekunders ujustert’ Lys ‘ ramme Av M42 tatt Med Canon 6d på 400mm, ISO800, f7.1 og 60 sekunders eksponeringslengde. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Flate Rammer

når du behandler bilder for å få dybde og detaljer, vil objektivvignetten og støvet dukke opp og bli overdrevet til et punkt der det vil være svært vanskelig å korrigere. Ditt endelige bilde vil ikke nå sitt potensial, og du vil angre på det. For å komme seg rundt dette, er det behov for leiligheter. Disse bidrar til å korrigere vignettering og også å ta vare på støv motes som er på sensoren.

Dette er et eksempelbilde av hvordan en typisk flat ramme ser ut. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du må ta 15 til 20 av disse bildene som senere vil bli innlemmet i det kombinerte bildet i stablingsprogrammet. Du kan ta disse neste dag, forutsatt at du ikke endrer fokusposisjonen til kameraet ditt fra da du var imaging. Du må lage et flatt felt der det er jevn belysning over linsen (legg en hvit skjorte eller plastpose over linsen, slik at det ikke er noen krusninger for å forårsake ujevn belysning). Sett kameraet TIL ISO 100 og f-stop som du brukte til bildebehandlingsøkten. Lukkerhastigheten bør settes til en verdi som gir deg et riktig eksponert bilde (Blenderprioritetsmodus i forbindelse med et elektronisk objektiv bør automatisk velge riktig eksponeringshastighet). Sjekk ut denne veiledningen for mer detaljert informasjon om å lage leiligheter.

Mørke Rammer

Mørke rammer er avgjørende for Mange Dslr-Er og kameraer som ikke har en sensor med lav støy. Disse rammene er i hovedsak et bilde av tilfeldig elektronisk termisk støy av kameraets sensor. De er enkle å ta ved å bare dekke kameraet eller linsen med en hette og ta 15-20 eksponeringer med de samme innstillingene som det du brukte til å ta dine ‘lys’ rammer.

Dette er et eksempelbilde av hvordan en typisk mørk ramme ser ut. Foto av: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du kan gjøre dine mørke rammer når som helst, forutsatt at du gjør det ved riktig temperatur. Temperaturen som du tar disse rammene bør være innenfor 5 grader Celsius av rammene som du tok under bildebehandling økten, så ta oppmerksom på temperaturen som natt.

• Se også: Slik Minimerer Og Rengjør Du Kamerasensorstøv