hogyan kell: Wii laptop készítése, rész 2

hogyan kell: Wii laptop készítése, rész 2

Üdv újra itt! A múlt héten, ennek a csodálatos saganak az 1. részében szétszedtük a Wii-t, módosítottuk a hűtőbordát és nagy részeket kioldottunk a tábláról.

ma, a 2. részben visszahelyezünk néhány létfontosságú alkatrészt, visszahelyezzük a lemezmeghajtót az alaplapra, és létrehozunk egy tokot a számítógépen. Ez mindent előkészíti a 3. részhez, ahol elkészítjük a burkolatot, és mindent beépítünk. Mozgás!
rendben, amikor utoljára elhagytuk hősünket (a Wii?), az egységet lecsupaszították az alaplapra, a hűtőbordát pedig módosították. Az eredeti hűtőborda nem volt olyan magas, de a terv az volt, hogy az egység fő testét 1,25 hüvelyk alatt tartsák. Az ilyen célok kitűzése (ahelyett, hogy csak lövöldöznénk, és olyan ügyet hoznánk létre, amely úgy néz ki, mint a Winchester Mystery House) az, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy professzionális “gyártott megjelenésű” projektet hozzon létre.
ma több dolgot átdolgozunk az alaplapon, hogy az egység ismét működjön, kezdve az előlap gombjaival.
az előlap gombjainak újracsatolása
a Wii-nek 4 gombja van az egység elején: power, reset, sync and eject disc. Ezek a gombok egy nagyon gyakori dolgot használnak, amelyet tapintókapcsolónak hívnak. Ezeket használják a panel bekapcsol majdnem minden darab elektronika megtalálható – a laserdisc lejátszók videomagnók és még televíziók. Még a Gameboy Advance / DS is használja őket a vállgombokhoz.
a Wii tact kapcsolói felületre szereltek, ezért nehéz eltávolítani őket, ezért csak körbevezetjük őket. Ezeknek a tapintási kapcsolóknak három vezetéke van. Multiméterrel történő teszteléssel és a gomb megnyomásával elmondhatjuk, hogy amikor megnyomják, a kapcsoló mindkét külső kapcsot összeköti a középsővel. Azt is megállapítottuk, hogy a külső kapcsok egymáshoz vannak csatlakoztatva. Így kapcsolónként csak két vezetékre van szükségünk, az egyik a középső, a másik a külső csatlakozóhoz van csatlakoztatva.

finom hegyű, alacsony teljesítményű (15 wattos) forrasztópáka segítségével óvatosan csatlakoztasson néhány vékony huzalt a tapintókapcsolókhoz. Itt van egy jó módszer, bármilyen finom forrasztási munkához:

1. tegyen egy kis új forrasztót a kapcsolóvezetékre. Ez megolvasztja azt, ami már ott van, és felkészíti egy új Mellékletre.
2. vágjunk le egy kis műanyagot a huzal végéről (mindig használjuk a fogainkat, ne mondjuk el senkinek), és bevonjuk egy kis forrasztással.
3. érintse meg a vezetéket a kapcsolóhoz, és melegítse fel. Mivel mindkettő “előforrasztott”, megolvad és könnyen összekapcsolja őket. Gyorsan csinálni jó, mert még alacsony fogyasztású vasalóval is elronthatja a felületre szerelhető alkatrészeket, ha elidőzik.

a fenti egy közeli kép a tápellátáshoz és a reset kapcsolókhoz csatlakoztatott vezetékekről. Ismét, mivel a külső csatlakozók azonosak, vezetéket csatlakoztathat bármelyikhez.

itt látjuk az egységet mind a 4 kapcsolóval, hosszabbító vezetékekkel (összesen 8 vezeték) ezeket lefektetettük és a tábla szélére húztuk, ahol azt tervezzük, hogy a gombokat a kész egységre helyezzük. Kis darab elektromos szalag és forró ragasztó tartja őket a helyükön.
az audio / video kapcsolatok kiterjesztése
Ezután adjunk hozzá néhány hosszabbító vezetéket az audio / video porthoz. Erről a helyről is megkapjuk az érzékelő rúd feszültségét. Összesen 6 dologra van szükségünk ezen a helyen: bal audio, jobb audio, kompozit videó, A/V föld, érzékelő sáv pozitív és érzékelő sáv negatív.
a nap alatt szinte mindent leképezett valaki vagy valaki… a “Wii av pinouts” gyors keresése éppen ezt mutatja. Itt a link, amit használtunk.

néhány hosszú szalagkábel és a csap ki, csatlakoztassa a 6 vezetéket az A/V csatlakozáshoz. Vegye figyelembe, hogy a 2 legkülső vezeték csatlakozik az érzékelő sávhoz. Kipróbálhatja a multiméterrel kioldott dugót is, hogy megnézze, mely csapok mire mennek.
hasznos a vezetékek ellentétes végeinek címkézése későbbi felhasználás céljából. Gyakran egy kis Scotch szalagot tekerünk körülöttük, és egy filctollal írjuk le a jel típusát.
WiFi modul
a WiFi modulból 2 vezeték jön le az antenna kialakításához. Ők a tisztességes hosszúságú, de ez egy jó ötlet, hogy csatolja a dugót, így tudjuk leválasztani őket könnyedén munkánk során, és kiterjeszti a vezetékeket, amíg mi vagyunk rajta. A modul valóban kevés csatlakozóval rendelkezik már, de ezekkel nehéz dolgozni, és a modul alatt is vannak, amikor az alaplaphoz csatlakozik, így nem könnyű eljutni.

a WiFi egység vezetékei feketék és szürkék, ezt nyomon kell követnünk. Csatlakoztassa a csatlakozót a WiFi modulhoz:

1. óvatosan távolítson el néhány műanyagot a WiFi vezetékek végéről (ez a kifejezés elképesztően oximoronikus). Észre fogja venni, hogy belül van egy külső huzalhéj (föld) és egy belső huzal, amely műanyagba van burkolva (jel).
2. tegyen egy kis forrasztást a belső huzalra, majd csavarja össze a külső huzalszálakat, és tegyen egy kis forrasztást a végére, hogy együtt tartsa őket.
3. csatlakoztassa ezeket a vezetékeket egy kis dugóhoz. Egy régi számítógépes csatlakozót használtunk (a fent látott fekete dolog) Kövesse nyomon, hogyan vezette be. A fekete jelet oldalra, a szürke jelet kívülre, az alapot pedig középen helyezzük el.
4. használjon minimális mennyiségű forrasztást, hogy ne befolyásolja az antenna funkcióit. (Ismét nem rakétatudomány, ugyanúgy kiterjesztettük az Xbox 360 WiFi antennát.)
5. tekerjen apró elektromos szalagot a huzalcsatlakozások köré, hogy azok ne záródjanak ki egymáshoz vagy az alaplaphoz.
6. dugja vissza a WiFi modult a táblára, és egy kis ragasztóval rögzítse a dugót a táblára is.

itt van a WiFi modul vissza a táblára a csatlakozóval. Vegye figyelembe a modul hőanyagát, eredetileg a DVD-meghajtó alatti RF árnyékolásra vezetné el a hőt. Ezt meg kell ismételnünk.

1. vágjon egy darab vékony alumíniumot (1/16 hüvelykes jól működik) a modul fölé. Legyen olyan nagy, amennyire csak lehetséges. Mint fentebb láttuk, a felső sarokban egy bevágást vágtak, hogy a DVD-meghajtó kábelei számára nyílás maradjon.
2. az RF árnyékolásból származó fémeket is kannibalizálhatja.
3. fedje le az alumínium felső oldalát elektromos szalaggal, hogy ne záródjon le a DVD-meghajtó áramköri lapján.

míg a fémlemez magától tapad a termikus anyaghoz, megvárjuk, amíg telepítjük a DVD-meghajtót, mielőtt végleg letesszük (a meghajtó felszerelése lenyomva tartja)

itt van, amit a fórumon kell kinéznie eddig, mínusz a WiFi hűtőborda. Figyelje meg, hogy az összes vezetéket összehajtották és szépen elrendezték, ez segít abban, hogy mindent egy vonalban és a lehető legkompaktabban tartsunk.
Battery
következő nézzük újra az akkumulátor csatlakozóját, hogy mi kioldódott a hátoldalán a fórumon részben 1.

1. referencia megjegyzés: az akkumulátor élei és teteje pozitív, az alsó negatív (föld).
2. Keressen egy jó üres helyet a táblán. Az akkumulátort közvetlenül az USB portok mögé helyezzük, a hűtőborda közelében. A tábla ezen oldalát használtuk, mert ezen a helyen a másik oldalon lesz a GameCube vezérlő port.
3. ha át akarja vezetni a GameCube memóriaportjait (ami nagyon fontosnak tűnik az emberek fejében), mindenképpen tegye meg, mielőtt leteszi az akkumulátort. Vagy csak forraszthatja a memóriakártya csatlakozásait a tábla alsó oldalára. Ez valójában könnyebb, mert kevesebb fehér szitanyomás maszk van az alján.
4. az elemtartó negatív fülét közvetlenül az alaplap réz széléhez forraszthatja, mivel egyébként is földelt. Ez nagyon hasznos bármilyen típusú kapcsolathoz (bármilyen elektronikus eszközön), és megtakaríthatja az extra földelő vezetékek futtatásának problémáját.
5. a pozitív csatlakozáshoz csatlakoztasson egy hosszú vezetéket az elemtartó és az alaplap alján található eredeti akkumulátorfolt között.

az eredeti konzolon az akkumulátort a ház tartotta a tartóban. Csak maga a tartó mellett az akkumulátor nem marad bent, ezért a legjobb, ha készít egy kis fedelet, hogy megtartsa.

1. helyezzen egy kis darab műanyagot az akkumulátor fölé, és elektromos szalaggal készítsen “csuklópántot” az egyik oldalon, a pozitív kapocs szélén a legjobb.
2. a szemközti oldalon ragasszon le egy darab puha anyagot, például fát vagy nagyon sűrű habot. Ezután erre csavarozhatjuk a műanyag csuklópántot, így lenyomva tarthatjuk az akkumulátort, a fentiek szerint.
3. az akkumulátor elektromos szalaggal vagy forró ragasztóval történő lefedése szintén működik, de lehet, hogy nem túl kényelmes, ha valaha is ki kell cserélnie. Lehet, hogy egy kicsit ravaszok vagyunk a forró ragasztóval, de ebben az esetben még hátra kellett lépnünk, és azt kellett mondanunk: “nem, van jobb módszer.”

USB portok
amíg a környéken vagyunk, vessünk egy pillantást az USB-kapcsolatra. A 3. részben vezetékeket rögzítünk rá.

mint valószínűleg észrevette, az USB-nek van 4 vezetékek. Ezek a teljesítmény (5 volt) data -, data + és ground. A Wii-n (vagy bármilyen eszközön) könnyű megtalálni, hogy mely csapok vannak multiméterrel.

1. keresse meg a földelő csapot, ha megnézi, melyik csatlakozik az alaplap fő földjéhez. A talaj szinte mindig az alaplap legkülső széle, az a rész, amelyhez az árnyékolás csatlakozik. Ha valamilyen furcsa okból nem az (mint a Commodore 64-en), akkor bármilyen fém pajzs földre vezet.
2. az ezzel szemben lévő tű +5 volt.
3. a következő pin-kód +5-től mindig data -.
4. amely a data + – t hagyja végső csapként.

használjon színes jelölőt, hogy gyorsan jegyezze fel, melyik a későbbi.

a lemezmeghajtó felszerelése
a legfontosabb dolog, amit ennek az újjáépítésnek a részeként meg kell tennünk, hogy a lemezt az alaplapra szereljük. Eredetileg különféle műanyag darabokkal volt rögzítve, de valami sokkal egyszerűbbet fogunk csinálni.

először le kell fűrészelnünk egy kis műanyagot a meghajtó alján, a fentiek szerint. Dremel vágókerék segítségével őrölje le a műanyagot úgy, hogy az egy szintben legyen az áramköri lappal.
Ok, lépjünk a keretre, ahogy fent látható. (FYI, a sárga kör azt a műanyag darabot jelzi, amelyet éppen ledaráltunk.)

1. Keressen egy vékony műanyag darabot (0,063 hüvelyk vastag), és vágja le egy 5,5 x 5,5 hüvelykes négyzetre. Olyan nagynak kell lennie, mint a lemezmeghajtó, beleértve a hátsó rögzítőfüleket is.
2. vágjon egy nyílást a műanyagba, hogy illeszkedjen a lemezmeghajtó alján lévő áramköri lap köré. Ha a keretet az áramköri lap köré illesztjük (nem pedig alá), akkor az egységet kissé vékonyabbá tehetjük. Vagy csak tedd a keretet minden alá, akkor is rendben lesz. (Csak nem olyan vékony.)
3. vágjon egy nagy bevágást a keret végén (a fénykép alján), hogy az elférjen a hűtőborda körül.
4. fúrjon négy lyukat a keretbe, hogy megfeleljen a lemezmeghajtó négy rögzítőfuratának. Ezek azok a gumi “sokk távtartók”, amelyeket az 1.részben néztünk meg. Ezek közül kettő a meghajtó hátulján található füleken található.
5. a 4-es méretű csavarokkal és anyákkal szerelje fel a lemezt a keretre. Vegye figyelembe, hogy az elülső rögzítő furatok alatt vannak, ahol a lemez ülni fog, ezért rövidebb csavarokat kell használnia, hogy ne akadályozzák őket.

csatlakoztassa a lemezmeghajtóhoz a négy fő csavarlyukon keresztül, amelyek eredetileg a meghajtót a helyén tartották (piros körök). Ezek a lyukak azok, gumi betétekkel, amelyek célja, hogy tompítsa a hajtás egy kicsit. A fűrészelt műanyag darab a sárga körben látható.

ez a rajz bemutatja, hogyan kell a csavarokat/anyákat a keret és a lemezmeghajtó közé rögzíteni. Vegye figyelembe, hogy az első csavarok rövidebbek, mivel magának a lemeznek kell lenniük, mégsem ragadnak túl messzire a keret alatt.
most szükségünk van egy módra, hogy a keretet az alaplaphoz rögzítsük. Az alaplap szélei körül jó néhány tartalék csavarlyuk van, így ezeken keresztül csavarokat csavarozhatunk a szereléshez. De szükségünk lesz valamire a keretben, hogy megragadhassák őket – a keret vékony műanyaga önmagában nem elég.

csatlakoztasson további műanyag darabokat, amelyek az alaplapon lévő lyukakhoz vannak sorolva, a keret aljára. Győződjön meg róla, hogy olyan lyukakat választott, amelyek nem akadályozzák semmi fontosat, például a kábeleket. Miután legalább négy vastag műanyag darab van a kerethez rögzítve, és az alaplapon lévő lyukakhoz sorakozik (és a lemezmeghajtó szépen ül rajta), fúrjon egy kis lyukat minden vastag műanyag darabba, hogy a csavar bejusson.

mint látható a fenti keret részévé vált a lemezmeghajtó szerelvény. Most néhány kis csavarral rögzíthetjük az alaplapra. Fél hüvelyk hosszú, 3-as méretű csavarokat és anyákat használtunk.

helyezze a csavart az alaplap lyukába, majd lazán csavarja rá az anyát. Ezután engedje le a lemezmeghajtó szerelvényt, majd csavarja be a lyukba. Az extra műanyag darab több “húst” ad a csavarnak, amelybe bele lehet ásni, az anya pedig lehetővé teszi a magasság rögzítését, miután mind a négy oldalt beállította.

tárcsás féknyereg (vagy sima Jane mérőszalag) segítségével ellenőrizze a szerelvény teljes mélységét. Az enyémen csak egy hüvelyk alatt volt. Keresse meg az átlagos mélységmérést az egyes csavarok közelében, majd állítsa be őket úgy, hogy a lemezmeghajtó magassága a lehető legegyenletesebb legyen. Az anyákkal “zárja le” a csavarokat, ha úgy van, ahogy szeretné.

itt van az egész a meghajtókerettel, a szalagkábelekkel együtt. Győződjön meg róla, hogy minden készen áll a meghajtó alatt, mielőtt időt szánna a meghajtó csatlakoztatására és kiegyenlítésére.
GameCube vezérlő port csatlakoztatása
ragasszunk vissza egy GameCube portot? Ez lehet a virtuális konzolos játékok némelyikének jobb vezérlése.

Dremel eszközzel vágja le az egyik GameCube portot az 1. részben kioldott portfürt végéről.

bár minden vezérlőportnak 7 csapja van (kivéve az alváz fő füleit, amelyek földeltek), csak 4-re van szüksége a GameCube vezérlő működéséhez. Csatlakoztasson 4 vezetéket a vezérlő elülső portjához (1.játékos) a fentiek szerint, és kígyóztassa őket oda, ahol a vezérlő portját szeretné.

ebben az esetben a portot közvetlenül a lemezmeghajtó mögé tettük. Ki fog állni egy módon, és kívül lesz az ügyön, amikor minden össze van állítva. Egyelőre visszatettük a tápcsatlakozót is, hogy tesztelhessük az egységet.

egy diagram, amely bemutatja az alaplap és a GameCube vezérlő port közötti vezetékeket.

a Wii most visszatért egy darabba (többé-kevésbé).

az összes vezeték csatlakoztatva és a meghajtó újra fel van szerelve, itt az ideje kipróbálni a Wii-t. Ezt egyszerűen megtehetjük, ha a Wii-ről az A/V vezetékeket csatlakoztatjuk a leválasztott A / V porthoz, és az eredeti kábeleket / érzékelő sávot használjuk.
az LCD képernyő modul
az LCD modulok nagy részét az AEI Components nevű helyről kapjuk. Az értékesítési képviselő mindig azt mondta nekünk, hogy 7 hüvelykes szélesvásznú LCD-k nagyon kedvező áron (csak körülbelül 40 dollárral több, mint egy 3,5 ” – es képernyő, amely számunkra alku), de eddig nem igazán használtunk egyet. Mivel azonban a Wii szélesvásznú móddal rendelkezik, és ez a méretű képernyő szépen illeszkedik, végül lerobbantunk és megrendeltünk egyet. Ez körülbelül akkora, mint a Hordozható DVD-lejátszó képernyője.

Monument Valley nem tartalmazza

úgy véljük, a legtöbb kisebb LCD-k AEI (valaha észre mintegy 50% – a az összes mondat manapság áll mozaikszavak?) egy autóban való használatra szánják, mivel mindegyik szivargyújtó adapterrel rendelkezik, és 12 voltos. Sokan közülük fut le sokkal kevesebb feszültség, sőt, a LED háttérvilágítású 3.Az 5 hüvelykes modulokat akár 3 volt is táplálhatja. Ez a bizonyos 7 hüvelykes képernyő a gyakoribb hidegkatódcsövet használja, ami azt jelenti, hogy tartalmaz egy invertert, amely a fényt meglehetősen magas feszültséggel táplálja. Mivel a Wii 12 voltos tápellátással rendelkezik, csak közvetlenül használhatjuk, és nem kell aggódnunk, ha a képernyő alacsonyabb feszültséggel fog működni.
sajnos a képernyőn csak kompozit videó volt, de 7 hüvelyknél egyébként sem vesz észre hatalmas különbséget-az összetett videó “funkcióinak”, például az NTSC dot crawl-nek, sok nem is észrevehető. A 3.részben beszélünk arról, hogyan kell bekötni a képernyőt.
az érzékelő sáv módosítása
először is maga az “érzékelő sáv” nem érzékeli Jack vagy, um… (és Jack most hagyta el a várost). Mint valószínűleg tudod, valójában csak egy csomó infravörös LED, mindkét oldalon 5, amelyet a Wii-mote egyfajta “leszállópályának” lát, hogy elmondja magának, hol van a TV-hez viszonyítva. Ezek az infravörös LED-ek ugyanazok, mint a TV távirányítóin, így nem látjuk őket a szemünkkel. Ezek azonban láthatóak, ha digitális fényképezőgépen keresztül nézzük őket.

normál esetben az érzékelősáv egy-két lábához juthat, mielőtt a mutató leáll. Ennek oka az, hogy közelről a LED-es lámpák kívül esnek a Wii-mote érzékelőjének látómezőjén. Ismét gondolj rá, mint egy pár leszállófényre (ha valamilyen oknál fogva az egész kifutópálya nem világít, a la Die Hard 2). Látnád a lámpákat közeledni, de ahogy közelebb kerülsz, mindkét oldaladra kerülnek, így már nem látod őket. Ugyanaz az üzlet a Wiimote – val, csak nincs Bruce Willis.
ezzel a haj-agy elmélet ki itt az ideje, hogy teszteljék, hogy ha tudjuk, hogy a Wii-mote dolgozni egy közelebbi tartományban.

1. vegye szét az érzékelő sávot. A Wii-hez hasonlóan a háromszárnyú csavarokat is használja. Mozgassa az egyik LED áramköri lapot közelebb a másikhoz. A normál távolság körülbelül 7,5 hüvelyk, próbálja ki körülbelül 4,5-nél.
2. helyezze az érzékelő sávot egy “cél méretű elemre” referenciaként, ebben az esetben a Wii-hez vásárolt LCD képernyőt használtuk.
3. indítsd be a Wii-t, és nézd meg, milyen jól működik. Az enyémmel az érzékelő 1 láb távolságra működött a képernyőtől a Wiimote-ig. Elég közel ahhoz, hogy láthassa az összes akciót, nem számít, mit gondoltak egyesek.

elméletileg egy személy építhet egy “méretező érzékelő sávot”, amely mindkét LED-klaszterrel rendelkezik egy csúszó berendezésen. Ezután közelebb vagy egymástól csúsztathatja őket attól függően, hogy milyen távolságban használta a Wii-mote-t. Tudjuk, hogy néhány ember modokat készített, hogy a Wii-t nagy képernyővel vagy vetítési rendszerrel használja, tehát ez a fajta információ és hogyan működik, jó dolog szem előtt tartani. Ha 10 láb átmérőjű képernyője lenne, akkor a LED-klaszterek 2-3 láb távolságra legyenek egymástól. Csak méretezze fel vagy le a szokásos TV-méretről, mondjuk 30 hüvelyk.
Megjegyzés: A kurzor függőleges pontosságát úgy is javíthatja, ha az érzékelőrudakat a képernyő mindkét oldalára helyezi. A felülről lefelé vezető út körülbelül egyharmada (az egységet “érzékelő sávra állítva a képernyő felett”) a kurzort nagyon szorosan felsorakoztatja a Wii-mote függőleges helyzetéhez. Arra gondoltunk, hogy ezt megtesszük a Wii laptop esetében, de ez túl szélessé tette volna a képernyő részét. De azoknak az embereknek, akik feltörik az érzékelő Sávjaikat, vagy egyedi módon készítenek, érdemes lehet játszani.
Új kábel a tápegységhez
eredetileg egy olyan akkumulátorról próbáltuk futtatni a Wii-t, amelyről tudtuk, hogy működik a GameCube-val. Nem működött (a Wii-vel), így valóban elmondható, hogy valójában “több ereje van” – vagy legalábbis többet vesz igénybe -, mint egy GameCube. Mivel nem volt sok idő az akkumulátor megtalálására, és figyelembe véve a lehetséges költségeket, úgy döntöttünk, hogy egyszerűen integráljuk a Wii tápegységét a laptop főegységébe. Ismét biztos vagyok benne, hogy elegendő 12 voltos akkumulátor, talán még laptopról is, futtatná, de nem volt időnk kísérletezni. Nyugodtan fedezze fel ezt a saját és a “pwn me”.

az egyik legfontosabb dolog, amit észrevettünk a Wii-vel kapcsolatban, hogy sok darabja van. Tápegység, érzékelő sáv, wii-mote, nunchuck, A/V kábelek… Tehát, hogy megszilárdítsa ezeket a részeket néhány lehetséges lenne a legjobb útvonal menni, ha így egy hordozható. Egy barátom azt javasolta, hogy legyen egy tápkábel a készülék belsejében, és rájöttünk, hogy ez egy nagyszerű ötlet. Legalább 3 percet töltöttünk rajta, majd rájöttünk, hogy a legegyszerűbb módja az elektromos borotvakábel használata, mivel általában tekercselve vannak, mint egy telefonkábel (emlékszel, amikor még zsinórok voltak?), és így nyúlik, ha szükséges, és azt is hajtsa fel meglehetősen kicsi.

az általunk használt borotvakábelen nem volt polarizált dugó. Vagyis mindkét foga azonos szélességű volt. Mivel a Wii tápegysége eredeti formájában polarizált dugóval rendelkezik, a legjobb, ha egyet használ az új kábelen, csak a biztonság kedvéért. Az átlagos hardverraktárnak, például az Ace-nek, ahol időnk nagy részét töltjük, különféle dugókkal kell rendelkeznie, amelyeket megvásárolhat és felcserélhet a kábel végére. Csak győződjön meg róla, hogy nyomon követi, melyik vezeték melyik (vastag dugó csatlakozik a tápegység fehér tápellátásához, vékony dugó csatlakozik a feketéhez), amikor az új kábelt a tápegységhez csatlakoztatja.

itt láthatjuk a Wii-re fektetett LCD képernyőt, a tápegységgel és az új kábellel együtt. Ez elég jó képet ad nekünk arról, hogy hogyan kell kinéznie az esetnek, valamint az Általános alaknak és méreteknek, tehát lépjünk tovább, igen, kitaláltad…

tok tervezése
az egység átépítésével és tömörítésével a következő lépés az új tok kialakítása. Mivel ismerjük az egység méretét, a tápegységet és a képernyőt, elkezdhetünk néhány koncepcióvázlatot készíteni az általános formák szem előtt tartásával. Ez mindig jó módszer erre, mert az ember órákat tölthet egy számítógépes programban, vagy néhány perc alatt kivonhatja a részletek 80% – át papíron, majd ezt később csak pixelekre fordíthatja.

a kezdeti vázlat. Ez az alapötlet, hogy a képernyő felhajtható, de nem fedi le az egység teljes felületét, mint a legtöbb laptop. Nos, technikailag ez egy asztallap, de nem használhatjuk ezt a kifejezést anélkül, hogy a 80-as évek elejének egyik LCD / VFD játékára gondolnánk, szüleink mindig túl olcsók voltak ahhoz, hogy megvásároljanak minket. A 80-as évekről beszélve, ennek az egységnek a kialakítása nagyon hasonlít az akkoriban megjelenő “proto-laptopokhoz”, különösen olyan dolgokhoz, mint az Atari ST vagy a Mac hordozható eszközök. Szép idők voltak.

ezután vázba vázoljuk a tervet izometrikusan, így képet kaphatunk a belső térről. Láthatjuk az elülső részt, amely a főegységet fogja tartani, a tápegység hátsó részét, valamint néhány ötletet a tápellátás/kiadás gombokhoz. Egyébként teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a sarokban lévő matematika a kerekített tizedes és törtek szörnyű keveréke. A maga különleges módon ez ad nekünk teljes magassága az egység, 2,25 hüvelyk. Alapvetően összeadtuk az összes réteget, az alaplemezt, a fő részt (amely a Wii-t tartja), a felső lemezt és a képernyőt.

a harmadik rajzon kivágunk néhány részletet a csuklópánthoz. Az alapötlet az, hogy visszahajlik, és illeszkedik az egység hátsó részének görbéjéhez. Mint a képeken látta, a szellőzőnyílásokkal ellátott hátsó rész ugyanolyan magas, mint a képernyő (bezárva), a hátsó résznek valójában nem kellett olyan magasnak lennie, nagyjából le lehetett volna csapni, de jobban nézett ki, mint csak üres hely. Ráadásul egy kicsit több helyet ad nekünk a tápkábel behelyezéséhez (erről később).
számítógépes rajzok
szokás szerint az Adobe Illustrator programot használtuk a rajz létrehozásához. A cikk végén linkek találhatók ezekre különféle formátumokban, így letöltheti őket, hogy szabadon tanulhassanak, és tetszés szerint használhassák őket. Az alábbiakban megvitatjuk a tervezés főbb nézeteit. (A terveket az alján is letöltheti.)

az egység felülről lefelé néző nézete, drótváz. Itt látjuk a lemezmeghajtó központját, valamint a négy fő rögzítőcsavart, amelyek a kerethez rögzítik. Az alaplap hátulján, jobbra látjuk az eredeti bevágást, amelyben a ventilátor ült. A jobb alsó sarokban van néhány alakzat, amely a vezérlő portját képviseli.
néhányan észrevettétek, hogy a legtöbb cuccunk hasonló megjelenésű, azaz egyenes élek és nem sok görbe. Nem arról van szó, hogy nem tudtunk görbéket csinálni, inkább hosszabb időt vesz igénybe, hogy irányítsák őket, ráadásul lassabb, így több gépi időt / pénzt eredményez. Ha valaha is eljutottunk a saját CNC-gépünk építéséhez, sokkal összetettebb dolgokat tudnánk csinálni, de újra, az idő ellenem van. Ennek egyik “jellemzője”, hogy a cuccainknak mindig van egy pillantása, amely azt mondja: “Ó, igen, Ben ezt tette.”

itt ugyanaz a nézet, mint korábban, de egyszínű módban. Ez nagyon jó ötletet ad nekünk arról, hogy fog kinézni a végső egység. Ebben az esetben a fő lapos részek fehér műanyagok lesznek, a fő testüregekhez vastag, nagy sűrűségű habot használnak.
a vector-art “Wii” logót manuálisan hoztam létre úgy, hogy egy alacsony felbontású bittérképet rajzoltam az interneten. Vissza, amikor régen dolgozni “az ember”, mint egy grafikus voltunk végtelenül bombázzák az emberek szeretnének gagyi kis logók névjegykártyák felrobbantották óriásplakát méretben. Az elméletünk az, hogy mindannyian sok filmet láttak, amikor “nagyítottak és megtisztítottak” néhány pixelt a fénykép szélén, és hirtelen meg tudták számolni valakinek az orrszőrzetét, és így azt hitték, hogy az emberek a való életben varázslatosan ugyanazt a dolgot tehetik, amíg van számítógépük.

Egyszínű nézet az egység bal végéről. Ez világosan megmutatja nekünk a képernyő fedelének alakját és mélységét (.5 hüvelyk), valamint a lemez és az SD kártya behelyezésének területe. A tok hátsó részének alakja (bal oldalon) szintén jól látható, a csuklópánttal együtt.
a képernyő fedelének hátulján egy másik kis rekesz található. Ezt azért adták hozzá, mert az LCD modul hátulján egy kis áramköri lap található. Az LCD fő része, az üveg, kevesebb, mint fél hüvelyk vastag, így a fő fedelet is vékonyvá tehetjük. Annak érdekében, hogy helyet biztosítson a kicsi, de szükséges áramköri lapnak, adjunk hozzá egy kisebb üres részt a fedél tetejére. Ez nagyon hasonlít az LCD monitorok és televíziók hátuljára, ahol a fő szekrény meglehetősen vékony, de hátul van egy dudor, ahol az elektronika található. Az LCD monitorhoz hasonlóan a legjobb, ha a tokot a lehető legvékonyabbá teszi, és csak ott vastag, ahol feltétlenül kell lennie.

Egyszínű nézet a jobb oldalon. Itt látunk egy nagy lemezt (a kifejezést valamilyen okból egy vékony műanyag darabra használjuk), amely a vég egy részét lefedi. Ebben több rés van, amelyek lehetővé teszik a levegőt az egységbe. Figyelje meg a lemez törését a rések közepén-itt lesz a fő eset fele. Itt is láthatjuk a szabványos RCA phono aljzatokat a video és audio számára, valamint az USB portok lyukait.
ezen a rajzon a fedél és a rajta lévő hangerőszabályzó csúszka is látható. A csúszkáról a 3. részben fogunk többet beszélni, de alapvetően olyan, mint a keverőpanelen. Azt is látjuk, egy példányát a fedél tárgyak elhelyezett “nyitott” formátumban, a központ a zsanér a helyén marad. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük az egység hátsó részén szükséges szöget, és képet kapjunk arról, hogy minden hogyan illeszkedik egymáshoz.

a képernyő része önmagában. Rajzolták, hogy miként viszonyul az egység tetejéhez, alul néhány vonal képviseli. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kitaláljuk, mekkora a csuklópánt darabjai, milyen méretű csavarokat kell használni a csuklópánthoz (6 – os méret-nyolc hüvelyk átmérőjű tengely), és még ennél is fontosabb, hogy a rögzítőanyák és alátétek hogyan illeszkednek ezekre a csavarokra, és ha minden máshoz képest elegendő hézag van. Figyelje meg, hogy az anyák és alátétek hogyan jelennek meg “a képernyő eleje mögött” – ez azt jelzi, hogy kissé bemélyednek a műanyagba.

az egység elölnézete, drótváz. Itt láthatjuk a lemezmeghajtót, az alaplapot, az egység magasságát a képernyő fedelével és emelt részével együtt, a GameCube vezérlő portját és a négy gombot az új pozíciójukban.
következtetés
most átépítettük a Wii-t egy kisebb formába, és sok vezetéket csatlakoztattunk, így később más alkatrészeket is csatoltunk. A tokot szintén tervezték, és készen áll a CNC gépekkel történő vágásra. A sorozat 3. részében, az izgalmas következtetés a legrészletesebb “hogyan” ,amit valaha is feltettünk az internetre (kivéve talán a saját projektor építésének útmutatóját), kivágjuk a tokot, összeszereljük, telepítjük a Wii komponenseket, bekötjük a képernyőt és behelyezzük a sztereó audio erősítőt.
ne feledje, hogy ezek az alapvető technikák mindenféle dologra alkalmazhatók, amelyeket érdemes feltörni vagy módosítani, nem csak a Wii-t. A dolgok működésének ismerete, valamint az, hogy nem megfélemlítik őket, jó első lépés a hackelés felé vezető úton. Majd legközelebb…
töltse le a Wii laptop fő elrendezését