Guide du débutant pour la Photographie du Ciel Profond

Guide du débutant pour la Photographie du Ciel Profond

• Voir aussi: Guide Ultime pour la Photographie de la Voie Lactée

Qu’est-ce que la Photographie du Ciel Profond?

L’astrophotographie du ciel profond est une branche spécialisée de la photographie qui consiste à photographier des objets situés au-delà de notre système solaire, tels que des étoiles, des amas, des nébuleuses, de la poussière et des galaxies. Ceci est différent de la photographie de paysage nocturne, où vous capturez un paysage la nuit, souvent avec des étoiles, des constellations ou la Voie lactée comme toile de fond.

L’astrophotographie du ciel profond est un aspect très enrichissant de la photographie car vous pouvez vraiment explorer et entrer en contact avec des milliers d’objets dans le ciel nocturne à un niveau plus détaillé. Des techniques photographiques non traditionnelles doivent être utilisées car les objets sont généralement très faibles. Après avoir suivi les étapes nécessaires pour acquérir et traiter les images que vous avez capturées, vous commencerez à voir la couleur et les détails que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu.

Voici quelques exemples de différents types d’objets du ciel profond que j’ai pris sur mon allée en banlieue : une nébuleuse en émission, une nébuleuse à réflexion sombre, un amas d’étoiles globulaires et une galaxie.

Nébuleuse d’Orion. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nébuleuse de l’Iris. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Cluster Hercules. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaxie d’Andromède. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Voir aussi: Doit avoir des filtres pour la photographie de paysage

Équipement Dont vous aurez besoin pour la photographie de ciel profond

Appareil photo

Votre appareil photo n’a pas besoin d’être complexe lorsque vous débutez. Un simple appareil photo reflex numérique, sans miroir ou comparable capable de prendre de longues expositions en mode RAW fera un travail respectable.

Les appareils photo plein format avec une bonne gestion du bruit, tels que le Canon 6D (n’importe quelle version), le Canon 5D, le Nikon D810 et le D850, en sont quelques exemples. Au fur et à mesure que vous commencez à vous améliorer avec le temps et à exiger davantage de vos images, vous voudrez peut-être quelque chose de plus spécialisé comme un reflex numérique modifié, où le filtre infrarouge de coupure (IR) est remplacé pour une meilleure transmission de l’hydrogène gazeux (objets avec nébulosité rouge). Certains appareils photo qui ont déjà été modifiés, comme le Canon 60Da et le Nikon D810a, sont disponibles à l’achat. Cependant, vous pouvez également modifier votre propre caméra existante.

Canon 6D. Photo de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

À mesure que vous progressez, une autre option à envisager est une caméra astro CCD refroidie dédiée comme le SBIG 8300 ou un QHY-8. Ceux-ci ont l’avantage d’être sensibles à toutes les longueurs d’onde de la lumière pour l’astrophotographie en plus de venir avec un capteur refroidi. Nous voulons un capteur refroidi car la chaleur entraîne du bruit.

• Voir aussi: Formats d’image | RAW vs JPEG en photographie

Objectifs et télescopes

Vous pouvez utiliser un large éventail de lentilles pour l’astrophotographie du ciel profond. Les chances sont que si vous êtes un photographe de jour, vous aurez probablement déjà ce dont vous avez besoin.

La taille de l’objectif que vous utilisez dépendra du type d’objet que vous souhaitez photographier. C’est une grande idée fausse que vous avez besoin d’un télescope de haute puissance pour pouvoir prendre des astrophotos de galaxies, de nébuleuses et d’amas dans l’espace. Il y a un grand nombre d’objets qui sont assez grands en taille apparente.

Certains objectifs et télescopes couramment utilisés dans la photographie du ciel profond comprennent:

• Sigma 50 mm f1.4

• Canon 100 mm macro f2.8

• Canon 400 f5.6L

• télescope réfracteur de 80 mm (longueur focale comprise entre 400 et 600 mm)

Notez également que, contrairement aux paysages nocturnes, avoir un objectif rapide n’est pas impératif pour la photographie du ciel profond, car nous prendrons de longues expositions suivies.

Voici quelques exemples de différents objets du ciel nocturne pris avec différentes lentilles et focales.

Rho Ophiuchus et Antarès, Canon 100mm f2.8. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Les Grands Nuages de Magellan, Canon 100mm f2.8. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaxie d’Andromède, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. Photo de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nébuleuse d’Amérique du Nord, Canon 100-400mm f5.6 @ 400mm. Photo de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nébuleuse en rosette, télescope Skywatcher 80mm f6 500mm. Photo de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaxie Whirlpool M51. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Voir aussi: Quel objectif de caméra utiliser? Une introduction aux focales

Monture de suivi

Étant donné que de nombreux objets du ciel nocturne sont faibles, vous devrez prendre des expositions assez longues. La Terre tourne, vous serez donc limité par le temps que vous pourrez exposer avant de voir le mouvement apparent du ciel sur vos images. Le mouvement apparaîtra sous la forme de traînées de lumières (étoiles) et d’objets flous.

Lorsque vous photographiez des scènes de la Voie Lactée, vous utilisez normalement des objectifs grand angle et ne prenez pas plus de 30 secondes d’exposition sur un trépied. Pour la photographie en ciel profond, nous avons besoin d’expositions plus longues et généralement de focales plus longues. Plus la distance focale est longue, plus ce mouvement du ciel apparaîtra sur une seule image. C’est pourquoi vous aurez besoin d’une monture de suivi équatoriale. Il existe de nombreux types disponibles sur le marché et de nombreux modèles légers peuvent simplement être vissés sur la plaque de base d’un trépied stable. Une monture comme celle-ci est un investissement relativement faible qui finira par être l’une des parties les plus importantes de votre configuration.

Voici quelques exemples de montures de suivi équatoriales. Avant de prendre votre décision finale, vous devez tenir compte du poids total de votre appareil photo et de l’objectif le plus lourd que vous prévoyez d’utiliser, ainsi que de votre budget. Pour une liste des montures dont le prix et les capacités varient, vous pouvez visiter la photo B& H.

Capacité de charge utile Ioptron SkyTracker de 7,7 lb. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer capacité de charge utile de 11 lb. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Capacité de charge utile Rainbow Astro RST-135 de 30 lb. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Voir aussi: 15 Types de photographie pour défier Votre créativité

Trépied

Le trépied que vous choisirez dépendra fortement de l’équipement que vous y monterez. Pour la photographie en ciel profond, vous devrez placer une monture de suivi, un appareil photo et un objectif ou un télescope dessus, il est donc essentiel de choisir quelque chose qui sera suffisamment solide et stable pour supporter le poids. Un trépied en fibre de carbone est préférable pour un bon amortissement des vibrations et une bonne résistance, ainsi qu’une capacité de charge supérieure au poids total de l’engrenage que vous allez monter. Parfois, le fabricant du support de suivi recommandera un trépied spécifique à utiliser.

• Voir aussi: Les Meilleurs trépieds pour la photographie en 2020

Filtres

Il existe de nombreux filtres différents à utiliser pour l’astrophotographie du ciel profond avec votre appareil photo. Lorsque vous débutez, vous feriez peut-être mieux de ne pas les utiliser car ils peuvent ajouter un autre niveau de complication. Si vous voulez vraiment vous plonger dans les filtres pour l’astrophotographie, lisez la suite.

Les filtres peuvent être très utiles dans des situations particulières, par exemple lorsque vous n’avez pas accès à un ciel sombre, lorsque vous souhaitez augmenter le contraste des nébuleuses ou si vous souhaitez essayer l’imagerie à bande étroite. Les filtres Astro ont leurs objectifs spécifiques et peuvent être disponibles en différentes tailles (clipsables, différents diamètres à visser devant l’objectif, vissables 1″1/4 et 2″), le tout en fonction du type d’appareil photo que vous possédez et de la manière dont vous souhaitez l’adapter (devant le capteur, devant l’objectif de l’appareil photo ou dans l’adaptateur du télescope). Nous aborderons les filtres les plus courants utilisés avec les reflex numériques, mais je vous encourage à faire des recherches supplémentaires sur chaque type afin d’obtenir quelque chose qui convient le mieux à vos besoins. Vous pouvez obtenir un aperçu plus approfondi des différents filtres pour l’astrophotographie ici.

• Intensificateur rouge: Utilisé pour améliorer les tons rouges, orange et bruns de vos images. Aide également à augmenter la saturation dans ces tons. Il peut augmenter le contraste dans le ciel nocturne sous la pollution lumineuse causée par les lumières au sodium. Ce type de filtre est également appelé filtre didymium et est assez peu coûteux.

• Filtre UHC (Ultra High Contrast): Réduit la pollution lumineuse en plus du flux d’air. Cela a un contraste très élevé sur les nébuleuses en émission. Il est recommandé de l’utiliser avec des caméras modifiées. Il n’est pas hors de question pour les caméras non modifiées mais les temps d’exposition devront être beaucoup plus longs. Un effet secondaire de ce filtre est qu’un bon équilibre des couleurs peut être un défi à atteindre. En tant que tel, il n’est pas recommandé d’utiliser sur des cibles à large bande comme les galaxies.

• CLS (Filtre de suppression de la lumière urbaine): A une bande passante plus large que le filtre UHC. Par conséquent, il peut être plus facile d’équilibrer les couleurs et de travailler avec, en particulier avec un reflex numérique non modifié. Il s’agit d’un filtre à pollution lumineuse très populaire sur le marché. Il n’est pas connu pour supprimer le flux d’air.

• LPro: Un filtre à large bande pour supprimer la pollution lumineuse tout en maintenant un équilibre des couleurs raisonnablement bon. Ceci est fait en étant très sélectif en filtrant des fréquences de pollution lumineuse spécifiques. Il est également censé aider à filtrer ou à réduire le débit d’air. Ce filtre est connu pour être bon pour une utilisation sur les nébuleuses et les galaxies.

Filtre à clipser et à visser. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Voir aussi: Les meilleurs appareils photo pour la photographie de paysage en 2020

Accessoires

En plus de votre DSLR, objectif, trépied et monture de suivi, vous aurez également besoin des éléments suivants:

• Rotule: C’est l’un des accessoires utilisés pour fixer votre appareil photo au support. Il est également utile d’obtenir plus de flexibilité dans le cadrage de votre cible de choix. Vous avez peut-être déjà quelque chose comme ça dans votre configuration de photographie.

• Minuterie à distance: Nécessaire pour prendre plusieurs expositions à différentes longueurs dépassant 30 secondes. Certaines caméras ont des capacités de minuterie à distance intégrées. Sinon, vous en aurez certainement besoin.

• Réchauffeur de rosée: Cela empêche votre objectif de devenir frais lorsque vous prenez des photos pendant des nuits humides sans vent. Il est facile d’en trouver un en ligne, mais assurez-vous de choisir le bon ajustement pour l’objectif ou le télescope que vous prévoyez d’utiliser. Ce type de produit est sous-utilisé et si vous n’en avez pas, il peut rapidement ruiner une merveilleuse nuit d’imagerie claire.

• Bouclier de rosée: Cela aide à protéger votre appareil photo de la capture de la lumière parasite et offre également un peu de protection contre la rosée.

• Piles supplémentaires ou batterie d’appareil photo alimentée par USB: Avoir des piles supplémentaires signifie que vous n’aurez pas à les changer toute la nuit tout en prenant de longues expositions. Si vous n’avez pas quelque chose qui peut fournir une alimentation continue à l’appareil photo, assurez-vous que vous avez quelques batteries de rechange complètement chargées à portée de main.

• Batterie externe 12V: Cela alimentera le support, votre appareil de chauffage de rosée et éventuellement la batterie de votre appareil photo sur le terrain.

• Lampe frontale à lumière rouge: Pour préserver la vision nocturne lorsque vous configurez votre équipement et lorsque vous vérifiez vos expositions dans l’obscurité.

• Adaptateur T-Ring (pour la fixation à un adaptateur 2″): Il s’agit d’un adaptateur nécessaire pour fixer votre monture de boîtier de caméra spécifique à un adaptateur qui se fixera ensuite au télescope. Vous pouvez le trouver en ligne ou dans les magasins de télescopes et d’appareils photo.

• 2″ Adaptateur pour anneau en T (pour la fixation aux télescopes): Nécessaire pour de nombreux petits télescopes.

Anneau en T Canon6D et adaptateur 2 pouces pour télescope. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Voir aussi: Les accessoires DSLR Dont Chaque Photographe A Besoin

Quelques conseils Avant de commencer

Il existe de nombreux défis connus en matière d’astrophotographie du ciel profond. Certaines choses prendront de la pratique et il y aura d’autres choses sur lesquelles vous n’aurez tout simplement pas le contrôle. Savoir à l’avance à quoi vous pourriez être confronté améliorera grandement votre expérience globale et votre succès chaque nuit.

S’organiser et s’installer en basse lumière

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire est de vous entraîner à installer et à ranger votre équipement à la maison plusieurs fois avant de partir sur le terrain. En plus de cela, essayez d’arriver et de vous installer sur place avant qu’il fasse nuit. Naviguer dans votre équipement en basse lumière peut être très difficile, même avec votre lampe frontale allumée.

Avant de partir, familiarisez-vous avec la façon d’aligner votre monture pour le suivi, car cela peut parfois prendre beaucoup de temps. Vous ne voulez pas perdre de précieux ciels clairs à tâtonner trop longtemps. Lisez les instructions de votre monture et recherchez des forums liés à astro qui discutent de votre marque particulière afin de vous familiariser avec les bogues ou les problèmes qui pourraient survenir.

• Voir aussi: Guide du débutant sur les paramètres de l’appareil photo

Changement de temps et de ciel sombre

Il est impératif que vous disposiez des conditions météorologiques et du ciel appropriées pour réussir dans l’imagerie du ciel profond. Le ciel clair est le plus important car vous ne pouvez pas prendre une image à travers les nuages. Vérifier les prévisions pour la région dans laquelle vous photographierez et vous tenir au courant est un must car le temps peut changer assez fréquemment.

Il est également recommandé d’avoir quelques sources pour satellite et radar à portée de main pour garder un œil sur les choses. Si vous ne prenez pas d’image à l’aide de filtres à bande étroite, il est également important d’avoir un ciel nocturne exempt de Lune. Idéalement, vous souhaitez également un ciel sombre exempt de pollution lumineuse pour obtenir les meilleurs résultats. Cependant, parfois, cela ne sera pas possible. Cela signifie simplement que vous devrez travailler plus dur pour capturer plus d’images et « traiter votre cœur ». La plupart de mes images du ciel profond ont été prises dans des zones de pollution lumineuse de banlieue.

• Voir aussi: Comment prendre de superbes photos par mauvais temps

Choisir une cible

C’est en fait un bon défi amusant. Les objets dans le ciel nocturne changeront en fonction de l’heure de la nuit, ainsi que d’une saison à l’autre. Vous souhaitez trouver un objet de taille appropriée pour votre objectif ou votre télescope de choix. Vous voulez également commencer par choisir quelque chose de relativement brillant.

La position de l’objet dans le ciel est importante. Choisir une cible haut dans le ciel pour le début et la fin de votre séance de photographie vous donnera le meilleur succès. Mettez-vous à l’aise avec une application ou un logiciel qui vous donnera une vue détaillée du ciel nocturne et de ses objets, en fonction de l’heure et de l’emplacement. Stellarium est une bonne application gratuite pour votre PC et Sky Safari en est un exemple pour votre smartphone. Ces deux applications et logiciels vous permettent également de superposer le champ de vision de votre appareil photo et de votre objectif.

Un exemple d’application Sky Safari. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Superposition de boîtes de champ de vision. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Voici plusieurs bonnes cibles pour commencer pour votre hémisphère, mais assurez-vous de vérifier quand elles sont visibles.

• Hémisphère Nord: Amas d’étoiles des Pléiades (M45), Nébuleuse d’Orion (M42), Galaxie d’Andromède (M31), Rho Ophiuchi et Antarès, Nébuleuse de la Lagune.

• Hémisphère Sud : Grands Nuages de Magellan, Petits Nuages de Magellan, Omega Centauri (amas d’étoiles globulaires), Nébuleuse de la Carène, Nébuleuse de la Tarentule.

• Voir aussi: Trucs et astuces pour Photographier de meilleurs paysages avec un Smartphone

Alignement et suivi des polaires

Afin que votre monture de suivi puisse suivre correctement le ciel nocturne, un alignement polaire précis est impératif. Plus la distance focale de votre objectif ou de votre télescope est longue, plus vous aurez besoin de précision pour vous assurer que vous n’obtenez pas d’étoiles traînantes dans vos images à longue exposition en raison de la rotation de la Terre. Il est également important de se familiariser avec votre monture particulière et de lire les instructions d’alignement polaire avant de partir.

Avec la photographie du ciel profond, il est utile de se familiariser avec le ciel nocturne de votre hémisphère. Sortez la nuit et soyez à l’aise avec la localisation du Pôle Céleste Nord ou Sud. Apprenez à utiliser la lunette polaire fournie avec votre monture afin d’obtenir cette précision.

Une fois que vous avez atteint votre lieu de photographie, installez votre trépied, votre monture, votre appareil photo et votre objectif à un endroit sur un sol solide et plat. Vous voulez vous positionner de manière à avoir une vue dégagée sur le pôle Céleste Nord ou Sud (NCP ou SCP). Assurez-vous que votre cible sera visible pendant toute la durée de la séance photo prévue. Nivelez votre monture en pointant vers le NCP ou le SCP. Une fois que les étoiles apparaissent, vous pouvez commencer à vous aligner. N’oubliez pas de mettre le réglage de suivi sur « ON » et assurez-vous que toutes les vis et pinces sont sécurisées une fois que vous avez terminé. Consultez ce guide rapide sur l’alignement polaire pour vous lancer.

Un moyen populaire d’obtenir une précision rapide et facile pour l’alignement consiste à utiliser un appareil appelé Polemaster. Avant d’en investir un, il est important de vérifier s’il est adaptable à votre monture de suivi particulière.

• Voir aussi: Qu’est-ce qu’un appareil photo reflex numérique? Tout ce que vous devez savoir

Mise au point

La mise au point peut parfois s’avérer un peu difficile au début car vous le ferez sur une étoile qui est un petit point de lumière. De plus, vous avez besoin que la mise au point soit aussi précise que possible, sinon vous allez vaincre le but d’essayer d’obtenir des détails sur la cible que vous envisagez de tirer.

Voici quelques étapes approximatives pour obtenir une bonne concentration:

1. Réglez votre objectif ou votre télescope sur une position grossièrement focalisée pour les objets éloignés avant de commencer. Cela rendra beaucoup plus facile de tomber sur les étoiles sur le terrain lorsque vous déplacez la caméra et l’objectif. Ils peuvent apparaître au départ comme de grosses boules floues, mais c’est ok.

2. Une fois que vous avez trouvé une étoile assez brillante, centrez-la et essayez de vous rapprocher de la mise au point. Utilisez votre écran Live View sur votre appareil photo et zoomez plus loin sur l’étoile. Vous pouvez le trouver plus confortable si vous visualisez l’écran avec une loupe ou des lunettes de lecture, en fonction de la qualité de votre vision myope.

3. Concentrez-vous à un point où l’étoile semble avoir le plus petit diamètre ou la plus petite taille. Utilisez un masque Bahtinov pour obtenir une mise au point très précise. Si vous utilisez un objectif ou un télescope très rapide (faible nombre de f-stop), vous devrez peut-être vous recentrer plusieurs fois pendant la nuit, car de légers changements de température peuvent également modifier votre mise au point.

• Voir aussi: Guide ultime pour comprendre la mise au point en photographie

Cadrage

À l’aide d’un graphique en étoiles ou d’une base de données d’objets de montage (certains supports de suivi ont des fonctionnalités de référence), vous pouvez atteindre la cible de votre choix. Lorsque vous faites cela manuellement, il est bon de vous familiariser au préalable avec les étoiles et les constellations les plus courantes dans le ciel nocturne. Ces étoiles associées peuvent vous aider à pointer votre chemin vers votre objet cible par une technique appelée « saut d’étoile ». Sous un ciel sombre, vous pourrez peut-être trouver votre objet sans aide. Cela facilitera le cadrage et est également une autre raison pour laquelle il est bon de commencer à photographier des objets plus lumineux.

Une fois que vous pensez être proche de votre cible de choix, essayez de la centrer. Faites un tir d’essai de plusieurs secondes à une ISO élevée juste pour vous assurer que la cible est dans le champ de vision. Faites les ajustements nécessaires pour le positionner à votre guise. Si vous utilisez un objectif léger ou une configuration de caméra sur une monture à rotule, vous pouvez orienter davantage l’objet pour le cadrage souhaité. Si vous utilisez un télescope, vous pouvez simplement faire pivoter l’adaptateur de 2 « . Ensuite, n’oubliez pas de tout rabattre.

• Voir aussi: Guide Ultime de la Composition en photographie

Réglages de l’appareil photo et acquisition d’images

Pour créer une image de ciel profond, nous devons acquérir plusieurs images de ce que nous appelons lumières, aplats et sombres.

Cadres lumineux

Les lumières sont les cadres de l’objet réel. Nous avons besoin du plus grand nombre possible de ceux-ci pour pouvoir avoir un signal élevé et un faible bruit. La plupart des images du ciel profond sont faibles et nous devons éventuellement extraire autant de détails, de profondeur et de couleurs que possible grâce au post-traitement.

Voici quelques réglages de l’appareil photo reflex numérique qui vous aideront à prendre vos cadres lumineux:

• Mode ampoule avec une minuterie à distance attachée. Sauf si vous avez une sorte de paramètres internes dans votre appareil photo pour vous permettre de prendre plusieurs expositions de plus de 30 secondes.

• Mode BRUT. Assurez-vous que votre appareil photo est configuré pour prendre des images RAW. Ceci est très important pour l’empilage et le traitement. Les fichiers RAW contiennent des données d’image non compressées provenant du capteur de l’appareil photo, contrairement aux fichiers JPEG, qui sont compressés et modifiés dans l’appareil photo.

• ISO 800. C’est le meilleur compromis lorsque vous faites de la photographie en ciel profond. Vous allez prendre plusieurs images de votre cible et les combiner, vous voulez donc un réglage qui vous donnera suffisamment de lumière mais qui ne sacrifie pas non plus la plage dynamique et la dynamique des couleurs. C’est un bon compromis pour la plupart des caméras, bien que rien ne vous empêche d’expérimenter.

• 60 secondes à 5 minutes de temps d’exposition. Vérifiez l’histogramme sur votre appareil photo. Vous voulez un réglage optimal pour votre monture de suivi et les niveaux de pollution lumineuse. Parfois, la luminosité de la cible aura également un impact sur cela. J’essaie de m’assurer que le pic de la courbe de l’histogramme ne passe pas la mi-chemin du côté droit.

• La plus grande ouverture ou le plus petit f-stop. Tout ce qui fonctionne le mieux pour votre type d’objectif. Certaines lentilles fonctionnent mieux si elles sont arrêtées, alors gardez cela à l’esprit.

Lorsque c’est officiellement la nuit astronomique et que votre cible est à une hauteur raisonnable dans le ciel, c’est à ce moment que vous devriez commencer à exposer votre objet cible. Commencez par une exposition d’une minute pour effectuer une vérification initiale du suivi, de la mise au point et de l’histogramme. Assurez-vous de zoomer sur le cadre pour voir si les étoiles sont rondes. Si tout semble bon et que vous pouvez vous exposer plus longtemps en toute sécurité, continuez à augmenter votre temps d’exposition jusqu’à ce que vous arriviez au point optimal.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des expositions d’au moins une minute, vous voudrez peut-être affiner votre alignement polaire. Il peut y avoir tellement de variables pour expliquer pourquoi vous pourriez avoir des problèmes de suivi, mais d’abord, essayez d’éliminer le problème potentiel le plus évident qui est l’alignement polaire. Peaufinez-le. Pour une installation de caméra raisonnablement légère sous un ciel sombre avec un bon suivi, vous devriez pouvoir obtenir quelques minutes d’exposition.

Dans certains cas, lorsque vous utilisez un objectif lourd sur une monture légère ou une distance focale plus longue, vous n’avez peut-être pas d’autre choix que d’opter pour des expositions plus courtes. Une fois que vous avez trouvé votre temps d’exposition, commencez à configurer la séquence d’expositions. Le nombre d’expositions sera basé sur la luminosité de l’objet et le temps dont vous disposez. Plus vous prenez d’expositions, meilleures seront les données de l’objet et plus vous pourrez en extraire avant de rencontrer des problèmes de bruit. Pour une première soirée sous un ciel sombre, atteindre un total d’une ou deux heures sur une seule cible peut être bon pour vous aider à démarrer. Par exemple, une heure de temps total passé à tirer sur une seule cible équivaut à 60 images d’expositions d’une minute ou à 30 images d’expositions de deux minutes.

Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous voudrez vous appuyer sur cela. Plus le temps intégré sur un objet est long, mieux il deviendra global. C’est la réponse courte!

Il s’agit d’un seul cadre « Léger » de 60 secondes non ajusté de M42 pris avec le Canon 6D à une durée d’exposition de 400 mm, ISO800, f7.1 et 60 secondes. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Cadres plats

Lorsque vous traitez des images pour obtenir de la profondeur et des détails, la vignette de l’objectif et la poussière apparaîtront et seront exagérées à un point où il sera très difficile de les corriger. Votre image finale n’atteindra pas son potentiel et vous le regretterez. Pour contourner cela, des appartements sont nécessaires. Ceux-ci aident à corriger le vignettage et aussi à prendre soin des poussières qui se trouvent sur le capteur.

Voici un exemple d’image de ce à quoi ressemble un cadre plat typique. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Vous devrez prendre 15 à 20 de ces images qui seront ensuite intégrées à votre plan combiné dans votre programme d’empilement. Vous pouvez les prendre le lendemain, à condition de ne pas modifier la position de mise au point de votre appareil photo par rapport à l’imagerie. Vous devrez créer un champ plat où il y a même un éclairage sur votre objectif (placez une chemise blanche ou un sac en plastique sur l’objectif, en vous assurant qu’il n’y a pas d’ondulations pour provoquer un éclairage inégal). Réglez maintenant la caméra sur ISO 100 et le f-stop que vous avez utilisé pour votre session d’imagerie. La vitesse d’obturation doit être réglée sur une valeur qui vous donnera une image correctement exposée (le mode de priorité à l’ouverture associé à un objectif électronique doit automatiquement choisir une vitesse d’exposition appropriée). Consultez ce guide pour des informations plus détaillées sur la création d’appartements.

Cadres sombres

Les cadres sombres sont essentiels pour de nombreux reflex numériques et appareils photo qui n’ont pas de capteur à faible bruit. Ces images sont essentiellement une image du bruit thermique électronique aléatoire du capteur de votre appareil photo. Ils sont faciles à prendre en couvrant simplement votre appareil photo ou votre objectif avec un capuchon et en prenant 15 à 20 expositions en utilisant les mêmes paramètres que ceux que vous utilisiez pour prendre vos montures « légères ».

Voici un exemple d’image de ce à quoi ressemble un cadre sombre typique. Photo par: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Vous pouvez faire vos montures sombres à tout moment, à condition de le faire à la température appropriée. La température que vous prenez ces images doit être à moins de 5 degrés Celsius des images que vous avez prises pendant votre séance d’imagerie, alors prenez note de la température cette nuit-là.

• Voir aussi: Comment minimiser et nettoyer la poussière du capteur de caméra