Comment faire un Tipi
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Depuis plus de 400 ans, des personnes bien informées s’entendent pour dire que le tipi indien des Plaines est absolument le meilleur de tous les abris mobiles. Pour l’Indien — dont le concept de vie et de religion était plus large, plus profond, plus riche et infiniment plus unifié que celui de son conquérant blanc — le tipi était beaucoup plus: à la fois maison et église, lieu sacré d’être et de partage avec la famille, les amis, la nature et l’Homme – Ci-Dessus.
Malheureusement, l’homme blanc — avec une vision fragmentée et soigneusement compartimentée de l’existence – a trouvé la voie indienne englobante littéralement « au-delà de la compréhension » et, par conséquent, sans conséquence. Ce jugement haut et naïf s’étendait, bien sûr, aux loges des Indiens des Plaines.
Dans l’esprit blanc « soit-soit », le tipi était fragile et primitif par rapport à un bâtiment à ossature solide et substantielle. Le fait qu’un tipi soit lumineux, ouvert, aéré, chaud, sec et facilement transporté (et, par conséquent, une partie de) tout à l’extérieur alors que la structure du cadre était — et reste en grande partie — fermée, sombre, mal ventilée et plutôt pathétiquement enracinée à un endroit était complètement à côté du point de cette façon de penser schizoïde.
Heureusement, notre évaluation « civilisée » de la voie indienne subit maintenant quelques changements et ce style de vie plus respectueux est de plus en plus compris et adopté par les nouveaux gens doux. À la suite de cette tendance, le tipi jouit d’une popularité soudaine.
Le tipi n’est pas la réponse finale pour tout le monde, bien sûr (même les Indiens des Plaines ont construit d’autres structures), mais il reste — temps, argent et travail vs confort, utilité et polyvalence — probablement l’abri le plus efficace au monde. Si vous en avez toujours voulu un pour le camping, une vie semi-permanente ou même permanente, voici comment y arriver
Comment construire un Tipi
Il existe deux tipis indiens des Plaines de base: l’un utilise trois poteaux de fondation et l’autre en a quatre. Nos plans sont pour la conception à trois pôles qui est plus simple, plus solide et — en général — supérieure au modèle à quatre pôles. Les dimensions données ici sont en grande partie tirées du modèle de tipi Sioux présenté par Reginald et Gladys Laubin dans leur livre de presse de l’Université d’Oklahoma, The Indian Tipi.
Juste pour que tout soit clair, le livre de Laubin est l’ouvrage d’auteur sur le tipi indien et contient une mine d’informations sur la construction, la tradition et les traditions du tipi que vous ne trouverez pas ici ou ailleurs. Nous allons vous donner des instructions détaillées sur la fabrication, le tangage et la vie dans un tipi. Mais, si vous voulez vraiment en savoir plus sur cet abri, vous devez lire Le Tipi indien.
Sélection des bâtons de tipi
Les tipis indiens variaient d’un peu moins de 10 pieds de diamètre, pour les expéditions de chasse, à des pavillons permanents d’un diamètre supérieur à 30 pieds. Les structures plus grandes nécessitaient naturellement des poteaux plus longs et plus longs que les plus petites. Nous avons fait des compromis sur un diamètre de tente d’environ 18-1 / 2 pieds (spacieux mais facilement transporté en voiture) et — pour cette taille — vous aurez besoin de 17 poteaux d’environ 25 pieds de long.
Les 15 poteaux utilisés dans le cadre doivent avoir trois ou quatre pouces d’épaisseur à la crosse et deux pouces à l’endroit où ils se croisent et se nouent. Les deux poteaux de volet de fumée ne doivent pas être plus épais que deux pouces à la crosse. Les meilleurs bâtons proviennent toujours d’un jeune stand bondé où chaque arbre a grandi grand et mince pour atteindre le soleil.
Le cèdre rouge et le cèdre blanc constituent des supports exceptionnellement légers et solides, prisés par certaines tribus. Le pin pâle de Lodge (devinez comment il tire son nom) et le pin jaune de l’Ouest sont tous deux plus lourds mais constituent toujours de bons supports de tipi. Si aucun d’entre eux n’est disponible, utilisez le meilleur bois que vous pouvez trouver pour le travail ou achetez des poteaux de 2 x 4 pieds de qualité rapide, déchirez-les dans le sens de la longueur sur un cône et arrondissez les coins avec un couteau ou un menuisier.
Si vous trouvez du bois approprié, coupez les arbres au début du printemps (n’oubliez pas, lors de la sélection, de permettre l’élimination de l’écorce et du rétrécissement) et coupez tous les nœuds et les branches « dans l’arbre » avec une hache ou une tronçonneuse.
Posez chaque perche sur deux chevaux de scie (de petits blocs cloués aux chevaux à 4 pouces d’intervalle empêcheront les bâtons de s’accorder) et, en commençant par la crosse, chevauchez la perche et épluchez-la avec un couteau de tirage tranchant. Assaisonnez les poteaux pelés en les posant à plat sur des morceaux de bois de rebut espacés de deux pieds sur une parcelle de terrain découvert. Laissez les pores sécher à l’air et au soleil pendant trois à quatre semaines. Retournez-les régulièrement pour qu’ils soient clairs et vrais.
Les Laubins recommandent une bonne application de pentachloraphénol, d’huile de bûche ou de durcisseur de sol pour préserver et protéger les poteaux finis. Si vous êtes en voyage non chimique, vous préférerez peut-être laisser le bois vieillir naturellement ou faire des compromis sur quelques couches d’huile de lin frottées.
Sélection d’une couverture de tipi
Une couverture de tipi en peau correctement tannée était d’un beau blanc crème et vous allez vouloir une toile blanche, gris perle, jaune ou autre pour votre couverture. La toile colorée – bleu, vert, marron et olive terne – si chère au cœur de la plupart des fabricants de tentes n’est pas du tout traditionnelle et rendra votre tipi fini sombre et morne à l’intérieur. Les tissus « modem » enduits éliminent également trop de lumière et les Laubins ont constaté que la mousseline exposée directement au soleil a une courte durée de vie. C’est donc une toile légère et légère.
Si vous pouvez obtenir un 8 ou 10 oz. toile de canard en largeur de 72 pieds, vous économiserez du travail et votre tipi aura moins de coutures. Cependant, il est difficile de trouver une toile aussi large, alors nous basons notre conception sur un tissu de 36 pieds de largeur.
Magasinez. Je prix imperméabilisé 8 oz. canard de 1,10 $ à 1,75 oz et 10 oz. à 1,25 $ à 2,00 at dans une cour de course à Cleveland lors de la rédaction de cet article. Je crois que j’aurais pu trouver des prix plus bas si j’y étais vraiment entré, alors utilisez la règle empirique de l’ancien agent d’achat: obtenez toujours au moins trois devis avant de faire un achat majeur.
Mode d’emploi pour la fabrication d’une couverture de Tipi
1. Coupez six morceaux de 36 pieds de large, 8 ou 10 oz. toile (8 oz. est beaucoup plus facile à travailler, fait un tipi plus léger et est moins cher) 38 1/2 pieds, 38 pieds, 36 pieds et 7 pouces, 34 1/3 pieds, 30 pieds et 10 pouces et 25 pieds et 10 pouces de long.
2. Trouvez le centre de chaque pièce et étalez la toile (comme le montre la figure 1 de la galerie d’images de cette histoire). Les bandes doivent être posées ensemble comme des bardeaux sur un toit afin que l’eau s’écoule, plutôt que sous les coutures.
Une couture plate, comme les couturières l’utilisent sur une chemise, est recommandée pour coudre les bandes ensemble. Si vous avez l’intention de « cultiver » cette partie du travail, essayez de trouver un fabricant de tentes qui utilisera des coutures plates. Je suis sûr qu’il existe un meilleur moyen… mais voici une méthode que nous avons élaborée pour coudre de telles coutures:
- Si votre toile a une largeur de 36 pouces (37 pouces, en comptant la lisière), posez deux bandes avec les surfaces intérieures du tissu qui se touchent et les surfaces extérieures éloignées les unes des autres. La bande qui est la plus longue (et finira plus tard sur le dessus) devrait être sur le bas et s’étendre de trois quarts de pouce.
- Retournez le bord d’allocation uniformément sur le bord de la bande supérieure et cousez. Un point double est fortement recommandé.
- Renversez les deux morceaux de toile.
- Balancez la bande qui se trouve maintenant en bas jusqu’à ce qu’elle soit une extension de la nouvelle bande supérieure.
- Passez une autre rangée de points doubles sur le bord inférieur de la couture. (La couture plate finie ressemblera au détail f sur la figure 1.)
3. Lorsque les six bandes sont cousues ensemble, posez à nouveau le couvercle à plat et localisez le centre de la bande supérieure (la plus longue). Mesurez 20 pouces du bord supérieur de cette bande et sortez 8 1/2 pieds dans les deux sens de sa ligne centrale. Coupez et retirez les rectangles de 20 pouces de (environ) 10-3/4 pieds des deux coins supérieurs de la bande. Notez que la coupe faite perpendiculairement au bord de la toile est étendue à une profondeur de 24 pouces même si la pièce enlevée n’a que 20 pouces de profondeur. Les quatre pouces supplémentaires seront plus tard tournés sous pour un ourlet.
4. Cousez les deux panneaux retirés en une seule bande. Centrez et fixez cette longue pièce étroite au bas de la bande de 25 pieds et 10 pouces. Cela étendra suffisamment toute la toile pour vous permettre de crayer et de couper un rayon de 19-1 / 4 pieds à partir du centre du bord supérieur de la couverture de tipi.
5. Placez une cheville au point « X » et balancez votre craie sur une longueur de cordon qui ne s’étirera pas. Vous pouvez également percer un trou pour la cheville dans une planche ou un morceau de contreplaqué, percer un deuxième trou pour la craie dans un autre et clouer les deux sections sur un 2 par 4 afin que les trous soient à la bonne distance l’un de l’autre.
La lisière sur la toile de tente — contrairement à la lisière sur la plupart des autres tissus — n’est pas coupée ni enlevée. Cela signifie que votre matériau de 36 pouces de large est en fait de 37 pouces de large. Le motif que nous utilisons a été conçu pour vous donner le plus de tipi parmi le moins de matériaux et — si vos six coutures sur la couverture ont une largeur d’un demi à trois quarts de pouce – le rayon de 19-1 / 4 pieds ne s’écoulera pas du bord inférieur du tissu reconstitué. Si le rayon s’écoule du fond, ne vous inquiétez pas. Il suffit de couper un autre morceau et de découper le centre inférieur un peu plus loin ou de tirer la ficelle et de faire le rayon 19 pieds et 1 pouce ou 19 pieds et 2 pouces. Vous ne remarquerez jamais la légère différence de taille finale du tipi.
6. Directement en dessous de « X », sur la première couture, mesurez 3 pouces dans chaque sens de la ligne centrale (total de 6 pouces) pour la base du rabat de cravate. Coupez à partir de ces points jusqu’au point X. Coupez et ourlez le triangle long et étroit résultant (6 sur 24 pouces) en un rabat de 6 pouces de large sur 8 pouces de long (comme indiqué dans le détail 3a).
Les quatre pouces (différence entre 20 pouces et 24 pouces) autorisés lorsque les panneaux d’angle ont été retirés du haut du couvercle peuvent être rabattus et épinglés tandis qu’un demi-ovale est coupé de chaque côté de ce qui deviendra l’avant du tipi. Les demi-ovales formeront plus tard la porte de l’abri et chaque coupe devrait se terminer, après ourlage, à environ 46 pouces de long sur 10 pouces de profondeur et être située à 12 pouces du rayon extérieur de la couverture.
Les quatre pouces de chaque côté de l’avant du tipi peuvent être tournés et ourlés en permanence avant ou après la découpe et la finition des moitiés de porte. Si vous êtes – ou pouvez vous procurer les services d’une bonne couturière, vous voudrez peut—être mettre un parement autour des ovales de la porte, puis ourler les bords avant. Lorsque vous cousez cet ourlet, assurez-vous de ne le faire que 3 1/2 pouces de large avec le 1/2 pouce supplémentaire retourné (détail 3b) afin qu’aucun bord brut ne soit laissé exposé.
7. Une fois l’ourlet de 3-1 / 2 pouces terminé, disposez, coupez et cousez dans les trous de goupille de laçage sous l’ouverture de la porte et entre la porte et la base des volets anti-fumée.
Les trous sur le côté gauche commencent à 3/4 de pouce de la porte ourlée et les deux rangées sont espacées de 1 1/2 pouce avec la rangée extérieure située à 3/4 de pouce du bord. Utilisez la même distance de bord pour les trous du côté droit, mais espacez les deux rangées de 2 pouces. La différence de 1/2 pouce rendra l’insertion de la broche de laçage considérablement plus facile et plus nette lorsque le côté droit est rodé sur la gauche.
Les Laubins recommandent un espacement vertical de 7 pouces entre chaque jeu de trous bien que — si vous aimez beaucoup de travail manuel fastidieux — vous pouvez les espacer jusqu’à 4 pouces. Notez qu’il n’est pas nécessaire de faire passer les trous jusqu’à la base des volets de fumée. Les rubans à nouer, ajoutés plus tard, seront meilleurs que les épingles à laçage pour fermer cet espace.
Pour faire chaque trou, coupez une petite croix avec des bras d’un quart de pouce dans la toile et cousez-la autour avec du fil de cordonnier non blanchi n ° 10 recouvert de cire d’abeille (détail 3c). Si cela est fait correctement, cela fera un trou rond auto-renforcé de 3/8 pouces de diamètre et aucun œillet ne sera nécessaire.
8. La couture horizontale supérieure est maintenant ouverte sur 39 pouces de chaque côté de la base de 6 pouces du rabat de cravate. Un gore de 39 par 39 par 7 pouces de taille finie (avec un pouce ajouté tout autour pour les coutures) est cousu dans chaque ouverture (détail 4a). Les coutures plates, encore une fois, sont les meilleures et vous préférerez probablement coudre ces gores à la main.
Les Laubins prétendent à juste titre que tous les autres écrivains populaires du tipi ont négligé ces gores qui aident tellement la couverture finie à s’adapter autour des poteaux du tipi. D’autres auteurs, comme Seton, montrent les rabats coupés plus larges en haut — mais ce n’est pas du tout la même chose. Les Laubins méritent tout le crédit, à ma connaissance, d’avoir mis en lumière cet important détail.
9. Une extension de 8 par 24 pouces (taille finale) est maintenant ajoutée à la base de chaque volet de fumée (détail 4b). Ces extensions de 8 pouces sont plus authentiquement Cheyennes que Sioux. Les Sioux n’ajoutaient qu’occasionnellement des extensions ne dépassant pas 4 pouces. Ce léger écart par rapport à un modèle strictement Sioux aide vraiment à « résister aux intempéries » un tipi lors de fortes tempêtes, cependant, et est un ajout intéressant. Encore une fois, prévoyez d’ourler les rabats et de les coudre avec une couture plate.
10. Quelques poches polaires, des cordons et des renforts ajoutés aux rabats de fumée compléteront désormais la couverture du tipi. Pour chaque poche de poteau, coupez deux ou trois épaisseurs de toile, cousez (comme indiqué en détail 5a) et attachez fermement au coin supérieur du rabat de fumée. Un interrupteur de crin humain ou de cheval fixé au bout de la poche fait une décoration traditionnelle.
11. Cousez deux rubans de 3 pieds de long sur le rabat de cravate et un ruban de 18 pouces de long à la base de chaque rabat de fumée. Les rubans sont fabriqués en pliant ensemble une bande de toile de 3 pouces de large en une bande de 1 pouce de large triple épaisseur qui est cousue deux fois sur les deux côtés (détail 5b).
Notez que le ruban à la base du volet de fumée gauche est cousu sur le côté supérieur de l’ourlet et que le ruban du volet de fumée droit est placé sur le côté inférieur de l’ourlet. Ce n’est pas une erreur. Lorsque le couvercle est en position avec le côté droit rodé sur la gauche, les bandes seront correctement positionnées pour faciliter l’attache.
12. Cousez un petit trou dans le coin inférieur de chaque volet de fumée et attachez un cordon de 3/16 pouces de 16 pieds de long. (Le réticule de la figure 5 indique quatre couches de renfort cousues à la main sous la couverture dans les zones de contrainte principale. Ce renforcement est essentiel.)
13. En guise de renfort final, vous pouvez coudre une longueur de cordon de 3/16 pouce autour du rabat de cravate et le long du bord supérieur des rabats de fumée. Utilisez le même fil de cordonnier que vous avez utilisé pour la couture de la boutonnière et cousez encore et encore (comme indiqué dans le détail 5c). Il n’est pas nécessaire d’ourler le bas du tipi car le tissu — coupé en biais — ne ravelera pas. C’est encore une fois traditionnel car les Indiens eux-mêmes ourlent rarement leurs fonds de tipi.
Ajout d’une doublure de tipi
La couverture de tipi est maintenant terminée, mais si vous l’étiriez sur un ensemble de poteaux et que vous fixiez le bas vers le bas, vous trouveriez que l’abri résultant n’est pas plus confortable que la tente d’homme blanc moyenne. Le vent soufflait au fond, la pluie coulait sur les poteaux et coulait sur tout le monde et tout, la fumée d’un feu intérieur remplissait la structure dans la plupart des conditions et l’humidité se condensait à l’intérieur chaque nuit fraîche. Le tipi serait chaud en été, froid en hiver, sale, brouillon et humide: En bref, il serait impropre au camping et impropre à vivre pendant de longues périodes — tout comme la plupart des tentes pour hommes blancs.
Une simple modification — l’ajout d’une doublure — change tout cela, cependant. Avec une doublure et un peu de bon sens, le tipi indien des Plaines devient chaud et confortable en hiver et frais et sec en été. Un feu construit au centre dessine correctement et la rosée ne se condense plus à l’intérieur. Il n’y a pas de courant d’air, pas d’humidité et pas plus de saleté dans le salon que dans le chalet d’été moyen. Un paquebot, en d’autres termes, transforme presque comme par magie le tipi d’une tente en une maison.
La doublure, qui pourrait être décrite comme « un tipi sans dessus dans un tipi », est très facile à réaliser (la figure 6 donne toutes les informations de base dont vous aurez besoin).
Quinze panneaux coniques identiques – chacun de six pieds de long, 34 1/4 pouces de large en haut et 48 3/4 pouces en bas – seront nécessaires pour fabriquer votre doublure. Les panneaux peuvent être fabriqués à partir de n’importe quel matériau léger, mais il est plus important que la doublure finie soit imperméable que la couverture de tipi elle-même soit ainsi traitée.
Comme il ne sera pas exposé directement au soleil, les Laubins recommandent d’utiliser de la mousseline blanchie épaisse ici et de traiter la doublure finie avec un composé de cire. Équilibrer la tradition et le coût raisonnable par rapport à d’autres considérations, cela semble une bonne voie à suivre, bien que certains des nouveaux tissus enduits devraient être très attrayants pour les personnes ayant un portefeuille plus sain. Il n’y a rien de mal avec 8 oz. toile de canard, soit.
Si vous ne pouvez pas obtenir la mousseline ou un autre tissu d’une largeur de 72 pouces, un matériau de 36 pouces cousu avec une couture plate fonctionnera très bien.
Coupez les panneaux (en les inversant tous les autres pour économiser de la matière, comme indiqué en détail 6e), cousez-les ensemble et ourlez le haut et le bas de la doublure. Si vous coupez grossièrement les 15 sections de 34 1/2 à 35 pouces en haut et de 48 1/2 à 49 pouces en bas, la doublure finie doit faire le tour complet de l’intérieur et s’enrouler généreusement, en fonction de la façon dont les poteaux sont placés, de la manière dont la doublure est attachée, etc.
Les Laubins – qui ont vécu des mois ou des années dans un tipi jusqu’à mes jours dans ces abris – ont affiné leur conception de doublure (comme indiqué à la figure 6). Ils recommandent de couper seulement 12 des 15 panneaux (C à N) aux dimensions supérieures de 34-3/4 pouces et inférieures de 48-3/4 pouces. (Les sections « B » et « O », disent-ils, ne devraient mesurer que 31 3/4 pouces en haut et « A » devrait être coupé 29 pouces en haut et 41 pouces en bas pour un ajustement plus net.)
Un cordon double de 3/16 po et un patch de renforcement ajoutés en travers (détail 6f) — ou du ruban adhésif cousu dans – le haut et le bas de chaque couture verticale compléteront la doublure. Si vous utilisez un cordon pour ces liens, il peut également être fixé au tissu de la manière traditionnelle de la chaîne autour d’un galet illustrée pour attacher des boucles de cheville. (Voir le détail du centre sur la figure 7. C’est peut—être la meilleure façon de tout cela en raison de la souplesse de localisation des liens et de la facilité avec laquelle ils peuvent être changés – un autre exemple de la sophistication et de la praticité des méthodes apparemment primitives des Indiens.)
Faire en sorte que chaque extrémité libre des traverses soit de 24 à 30 pouces de long. Notez que le jeu de cordons inférieur est situé à 6 à 8 pouces du bord inférieur de la doublure et que le dernier lien inférieur (dans la section « O ») est fixé par le bord vertical extérieur. Cela permet au fond de la doublure d’être tourné dans tout le sens et la réunion se termine sur le tour. Vous trouverez plus facile de localiser cette dernière attache (sur « O ») après que la doublure est accrochée pour la première fois.
Certains propriétaires de tipis préfèrent attacher la doublure directement aux poteaux (détails 6a-b) mais si vous le faites, pensez à insérer deux petites brindilles sous chaque lien à l’intérieur des supports. Cela permet aux ruissellements errants qui coulent le long du support de continuer à avancer au lieu de s’égoutter au point d’attache.
Il existe une autre méthode de suspension sans goutte de la doublure: Une corde d’un quart de pouce est tendue d’un poteau à l’autre et enroulée autour de chaque support de sorte qu’elle passe à l’intérieur, plutôt qu’à côté, de la couverture. La doublure est ensuite attachée au milieu de chaque portée de la corde. La base de la doublure est attachée aux mégots des poteaux de tipi, aux chevilles utilisées pour maintenir le couvercle ou à un ensemble séparé de chevilles.
Comment lancer le Tipi
Étant donné que les vents dominants sur les plaines viennent de l’ouest et du sud—ouest, le tipi — à quelques exceptions près – était toujours incliné vers l’est et les directions suivantes sont pour tanguer de cette façon.
Recherchez une zone bien drainée, lisse et plane et enlevez toutes les racines, les pierres, etc. Bien qu’un tipi puisse être à l’aise sous le soleil brûlant, vous pouvez planter le vôtre au nord-est d’un arbre ou d’arbres en été pour l’ombre de la fin du matin au soir, si vous le souhaitez. Ne les localisez pas directement sous les arbres car ils peuvent être dangereux pendant les tempêtes et s’égoutter pendant des heures après une pluie.
Le plan d’étage d’un tipi correctement incliné est ovale ou en forme d’œuf, plutôt que rond (figure 7). Le cône de tipi est également incliné et plus raide à l’arrière que l’avant. C’est un secret principal du confort de la tente.
Si le tipi était un cône uniformément équilibré, l’évent de fumée se centrerait autour des pôles où ils se croisent et serait trop grand pour se fermer complètement pendant une pluie. En changeant le plan d’étage et en inclinant le cône, les Indiens ont pu étendre le trou de fumée sur l’avant allongé de la tente. Cela plaçait le croisement des poteaux au sommet du trou de fumée plutôt qu’au milieu et permettait de fermer facilement l’ouverture avec les volets en saillie. Il déplace également légèrement le feu vers l’avant du tipi, ce qui permet une utilisation plus efficace de l’intérieur de la tente.
Choisissez les quatre pôles les plus lourds. Trois seront utilisés pour le trépied de fondation et le quatrième sera le poteau de levage. Étalez le couvercle du tipi et utilisez-le pour mesurer les poteaux du trépied (comme indiqué dans le coin supérieur gauche de la figure 7). Notez que, comme le couvercle fini n’est pas un véritable demi-cercle, cette méthode localise automatiquement et correctement le point d’attache du trépied plus bas sur les pôles N et S que sur le pôle D (rappelez-vous, c’est un cône incliné).
De bons bâtons de tipi sont affûtés à chaque extrémité. Si vous avez l’intention de planter les mégots des poteaux du trépied à quelques centimètres du sol (comme certains Indiens l’ont fait, mais pas tous), permettez-le maintenant et marquez les trois supports où ils se croisent pour ne pas avoir à réévaluer chaque fois que vous érigez la tente.
À l’aide d’une extrémité d’une corde de 1/2 pouce d’une longueur de 45 pieds, attachez les trois poteaux avec un attelage de clou de girofle comme illustré, enroulez la corde autour des poteaux trois ou quatre fois et terminez avec deux demi-attelages.
Placez les mégots des poteaux S et D à l’endroit où ils seront dans le tipi incliné et, pendant que quelqu’un tient tendu l’extrémité libre de la corde de 1/2 pouce, soulevez le trépied en passant sous les extrémités de S et N. Lorsque les poteaux sont presque verticaux, balancez la crosse de N jusqu’à sa position finale approximative. Cela verrouille le trépied et lui donne un aspect tordu de chien-chassant-sa-queue où les poteaux se croisent et sont attachés.
Aussi près que possible (ce sera un pur essai et erreur la première fois), positionnez les poteaux exactement comme ils le seront lorsque la tente sera complètement inclinée. La grille de 2-1 / 2 pieds par 2-1 / 2 pieds sur un plan d’étage de la figure 7 aidera. Notez que ce tipi mesure 20 pieds d’avant en arrière et 17 1/2 pieds de travers. Notez également que le motif du pôle du tipi est légèrement décalé du carré autour du périmètre dans le sens des aiguilles d’une montre.
Mettez les 11 pôles suivants en place exactement dans l’ordre indiqué: 1, 2, 3 et 4 du côté droit ou du côté nord vont d’abord dans l’entrejambe avant; 5, 6, 7 et 8 empilent ensuite dans l’entrejambe avant du côté gauche ou du côté sud et 9, 10 et 11 sont mis dans l’entrejambe arrière en dernier. Encore une fois, suivez strictement cet ordre et assurez-vous de sauter une place sur le périmètre à « L » pour le poteau de levage. Le motif de pôle devrait maintenant ressembler au dessin en bas à droite de la figure 7.
À ce stade, portez la corde de 1/2 pouce à l’extérieur du cadre au poteau S et enroulez-la quatre fois dans le sens des aiguilles d’une montre (le nombre indien sacré) autour des poteaux debout. Serrez fermement la corde dans la zone où les poteaux se croisent et amenez-la au-dessus de N. Placez une cheville de 2 par 2 de 3 pieds de long dans le sol du tipi légèrement derrière le centre et serrez la corde en dessous. Cela aide si la cheville a un bouton sur le dessus.
Posez le poteau de levage au centre du couvercle et marquez-le à l’extrémité du volet de liaison. Mettez le poteau de côté et pliez les bords extérieurs du couvercle au centre de sorte que les trous de laçage se rejoignent le long de la ligne centrale. Pliez et repliez les deux moitiés de la couverture sur elles-mêmes jusqu’à ce que chacune soit un long triangle de deux pieds de large à la base. Pliez les deux triangles ensemble.
Placez le poteau de levage le long de la toile, bout à bout à la base du paquet et attachez solidement les rubans (en les enroulant sur le rabat en croix) au poteau où ils ont été préalablement marqués.
Hissez le poteau et la toile (vous aurez peut-être besoin d’aide), mettez la crosse du poteau en position et déposez-la dans le dernier espace de l’entrejambe arrière. Tournez le poteau lorsque vous le soulevez et laissez-le tomber pour que le couvercle soit toujours sur le dessus. Si le couvercle s’adapte trop haut ou trop bas à l’endroit où les poteaux se croisent, faites pivoter le poteau de levage vers le bas et déplacez les bandes de rabat d’attache.
Déroulez le couvercle de chaque côté du cadre vers l’avant. Attachez un poteau (celui que vous placerez plus tard devant la porte du tipi) sur les supports D et F1 pour vous tenir debout pendant que vous attachez les rubans de base du trou de fumée ensemble et insérez les épingles de laçage supérieures. Le couvercle doit être suffisamment mou pour vous permettre de recouvrir le côté sud (à gauche) par-dessus le côté nord (à droite). Retirez la barre transversale lorsque vous appuyez sur le devant du tipi.
Insérez les bâtons dans les poches à rabat fumée à l’envers. Coupez ces poteaux juste assez longtemps pour étirer les rabats lorsque leurs mégots se croisent ou se touchent à peine contre la ligne centrale arrière de la tente. Arrondir les pointes des poteaux pour protéger les poches à rabat.
Desserrez les poteaux des volets de fumée afin qu’ils aident simplement à maintenir le couvercle uniforme et commencent à pousser les poteaux du cadre contre le couvercle. Ne poussez pas fermement les poteaux jusqu’à ce que le couvercle soit correctement fixé vers le bas, mais espacez-les uniformément pour faciliter la localisation des chevilles. Soit dit en passant, dès que vous êtes sûr que le trépied est correctement placé, réglez les trois pôles avec une pelle, si vous avez l’intention de les régler.
Les boucles de cheville sont des cordons de 3/16 pouces noués en un nœud carré autour d’un galet de 3/4 pouces à 6 pouces au-dessus du bord inférieur du couvercle. Attachez les extrémités libres du cordon dans un autre nœud carré, insérez et tournez une cheville pour tordre fermement le cordon dans une poignée antidérapante. Fixez l’avant, puis l’arrière et les deux côtés du couvercle. Utilisez un traîneau et une longue tige de fer pour faire des trous de plomb pour les chevilles dans un sol dur ou rocheux.
Maintenant, poussez fermement les poteaux contre le couvercle (desserrez la corde d’ancrage pour cela, s’il le faut). Pour un camp permanent, plantez tous les poteaux de tipi en desserrant quelques piquets, en creusant sous un poteau, en le tordant dans le sol, en remplaçant les piquets et en vous déplaçant autour du cercle. Si vous trouvez que le poteau de porte est trop long, comme cela arrive parfois la première fois qu’un tipi est soulevé, plantez-le plus profondément ou coupez-le. Si vous le coupez, bien sûr, cela ne causera aucun problème la prochaine fois.
Espacer les poteaux pour la première fois est la partie la plus difficile du tangage d’un tipi. Une fois que vous les avez bien compris, balancez un cordon de la cheville centrale et mesurez la distance à chacun. Notez les chiffres et utilisez-les la prochaine fois que vous érigerez la tente. Vous constaterez également que la fumée des feux dans le tipi assombrira la couverture partout mais directement derrière chaque poteau et vous pourrez bientôt aligner les supports avec les bandes blanches sur la toile. Une fois que vous les avez, retirez la corde d’ancrage.
Placez un poteau de 6 ou 8 pieds devant la porte pour attacher les cordons des volets de fumée – et votre tipi est en place. La porte elle-même — un morceau de toile lacé sur un cadre de tige de saule – est suspendue à la dernière goupille de laçage au-dessus de la porte.
Une petite étude de la figure 8 vous donnera les bases de la vie à l’année dans votre tipi. Réglez les volets de fumée cantonnant sous le vent dans toutes les conditions données et vous devriez avoir peu de mal à faire un tirage de feu à l’intérieur correctement. Collez un coupe-vent en brosse et empilez de petites bûches autour du fond de la couverture en hiver. Cela n’a rien d’inhabituel pour les Plaines, vous savez: les gens y empilent encore des balles de paille autour des fondations des maisons à ossature pendant les mois froids. Enroulez les côtés de la tente et retirez la doublure lors des chaudes journées d’été. Et ne soyez pas trop fier de couper quelques branches et de les appuyer contre le côté ensoleillé de l’abri par temps chaud lorsque le vent est trop fort pour soulever la couverture. C’est tout — tout comme s’asseoir sur le sol à l’extérieur et s’allonger contre les côtés inclinés de la tente — une utilisation équitable du tipi.
Une fois la doublure accrochée à l’intérieur et son fond retourné de 6 pouces tout autour, des robes, une bâche imperméable, une toile cirée, de la toile de jute, du vieux linoléum ou un plancher en contreplaqué peuvent être déposés à l’intérieur et rodés sur le bord de la doublure. Les couches imperméables ne sont vraiment nécessaires que sous les lits et autres articles affectés par l’humidité.
Fossez autour du tipi pour évacuer l’eau, faites quelques dossiers en tige de saule, creusez et alignez un cercle de cheminée avec des rochers et vous êtes prêt à dédier votre lodge. Si vous voulez vous assurer que le feu tire exceptionnellement bien, vous pouvez creuser une tranchée, retirer les hauts et les bas de certaines boîtes de conserve et les enterrer en ligne pour faire un tuyau d’aération menant de l’extérieur du tipi au fond du foyer.
Alors, accrochez votre bouclier et d’autres articles de médecine à un poteau derrière l’autel de votre loge et emménagez. Oubliez les fenêtres anti-tempête, les robinets qui fuient, les gouttières bouchées, l’eau au sous-sol, les portes collantes, les éviers fissurés, les bardeaux manquants, les intérêts composés et les hypothèques de 40 ans.
Vous êtes chez vous.
Matériaux Tipi
Poteaux:
- 15 poteaux de 25 pieds de long, d’environ 3 à 4 pouces de diamètre à la crosse et de 2 pouces de diamètre au point d’attache.
- 2 poteaux, un peu plus courts que ci-dessus (coupés à la longueur lors du premier tangage), 2 pouces de diamètre à la crosse.
Couvercle et porte:
- 70 mètres de 8 ou 10 oz. toile de canard imperméable, 36 pouces de large.*
Doublure:
- 36 mètres de mousseline de 36 pouces de large * ou 8-10 oz. toile de canard.
Corde:
- 45 pieds de corde de manille de 1/2 pouce (pour l’ancre).
- 20 pieds de corde de 1/4 de pouce est la méthode alternative de doublure suspendue utilisée.
Cordon:
- 200 pieds de cordon de coton de 3/16 pouce.
- 10 pieds de rubans à nouer (que vous pouvez fabriquer ou acheter comme « ruban sergé »).
Chevilles:
- 25 à 30 chevilles en bois dur (chokecherry ou frêne sont les meilleurs), 18 pouces de long et environ 3/4 à 1 pouce de diamètre.
- Une ou deux chevilles d’ancrage de 1 1/2 à 2 pouces de diamètre et de 30 à 36 pouces de long.
Épingles à laçage:
- 11 à 14 bâtonnets de bois dur pointus et assaisonnés complètement pelés, à l’exception des 3 ou 4 pouces finaux à l’extrémité de la crosse. Ces broches doivent avoir une longueur de 12 à 14 pouces et un diamètre de 3/8 pouces. Les tiges de cheville peuvent être substituées.
Imperméabilisation:
- Si votre tissu n’a pas été imperméabilisé pendant la fabrication, environ 6 gallons d’une solution d’imperméabilisation chimique
seront nécessaires pour la couverture. Trois gallons d’une cire ou d’une solution chimique seront également utilisés sur la doublure
. Prévoyez environ 5% de retrait du tissu.
Divers:
- Le fil, les aiguilles, la peinture (si vous décorez le fini, utilisez de la peinture de maison ordinaire ou de l’émail appliqué sur une toile humide), des banderoles ou des échantillons de cheveux à suspendre aux pointes des poteaux et autres cotes et extrémités varieront d’un individu à l’autre. Lisez les instructions et faites votre propre liste.
* D’autres largeurs de matériau peuvent être utilisées si vous refigurez le gabarit.
Transport du Tipi
Il n’est pas difficile d’enrouler une housse de tipi et une doublure pour le transport dans un break, un coffre de voiture, une remorque ou un camion. Dix-sept poteaux – de 20 à 25 pieds de long et pesant au total environ 300 livres – est une affaire un peu différente. Mais ne transpirez pas: le problème a déjà été confronté et résolu.
Autrefois, avant que les Indiens n’obtiennent des chevaux de l’homme blanc, ils limitaient simplement leurs tipis à une taille avec des bâtons suffisamment petits pour qu’un chien puisse les traîner. Au cours des années 1800, lorsque les tribus avaient beaucoup de chevaux (et qu’un bon cheval pouvait traîner huit à 10 bâtons), de grands tipis étaient transportés dans les plaines. Alors que les buffles étaient tués et que la prairie était clôturée, les Indiens se tournèrent vers les wagons. Aujourd’hui, les bâtons de tipi sont parfois expédiés d’un endroit à un autre ou transportés sur des camions, des camping-cars ou des voitures.
Voici un rack que les Laubins ont monté avec l’aide d’un ami forgeron Sioux. Avec lui, ils peuvent transporter un tipi complet, de la taille décrite dans cet article, au-dessus d’un petit coupé.
Environ 29 pieds de tuyau en fer galvanisé de 1/2 po, huit joints en T, deux unions et quatre coudes ont été utilisés dans le rack de base avec une tige de fer de 3/8 po de 6 pieds de long basculée sur une charnière plate de chaque côté du pare-brise en tant qu’entretoise. Les extrémités inférieures des quatre montants glissent simplement dans des douilles de tuyau de 3/4 de pouce fixées à l’intérieur des sections verticales sur les pare-chocs avant et arrière.
Le seul joker est le fait que la voiture des Laubins était l’un de ces vieux messieurs robustes du millésime 1940: Vous savez, le genre avec de gros pare-chocs robustes et honnêtes qui dépassent vraiment dans la brise. Si votre automobile est l’un des monstres élégants et épurés d’aujourd’hui avec les articles en papier d’aluminium encastrés à l’avant et à l’arrière, vous devrez évidemment trouver un autre système — mais l’esquisse devrait vous donner quelques idées.
Les Laubins chargent leurs bâtons de tipi avec des extrémités bout à bout vers l’avant et collent sur le support avant de quelques pouces. Les extrémités supérieures longues et minces des poteaux peuvent dépasser, peut-être, de 5 ou 6 pieds. Cela amène l’extrémité arrière de la charge juste au-dessus de l’avant d’une petite remorque qu’ils tirent parfois. Si vous fabriquez une plate-forme comme celle-ci et que vous ne tirez pas de remorque, n’oubliez pas d’accrocher un drapeau rouge ou deux au bout des poteaux.
La couverture, les piquets de doublure et tout le reste peuvent être empaquetés et portés sur le « radeau », si vous le souhaitez. Concevez votre rack pour que la charge efface simplement le dessus de la voiture et placez une sorte de coussin entre le toit et les poteaux. Fouettez tout en toute sécurité.
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Publié le jan 1, 1970
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