Comment faire: Fabriquer un ordinateur portable Wii, partie 2
Aujourd’hui, dans la partie 2, nous allons rattacher certains composants vitaux, remonter le lecteur de disque sur la carte mère et créer un design de boîtier sur l’ordinateur. Cela préparera tout pour la partie 3, où nous fabriquerons le boîtier et y installerons tout. Sortez!
D’accord, quand nous avons quitté notre héros pour la dernière fois (la Wii?), l’unité a été dépouillée de la carte mère et le dissipateur de chaleur a été modifié. Certes, le dissipateur de chaleur d’origine n’était pas si grand, mais le plan était de garder le corps principal de l’unité sous 1,25 pouce. Fixer des objectifs comme ça (au lieu de simplement le lancer et de proposer un boîtier qui ressemble à la Winchester Mystery House) est ce qui permet à une personne de créer un projet professionnel « d’apparence manufacturée ».
Aujourd’hui, nous allons retravailler plusieurs choses sur la carte mère pour que l’appareil puisse à nouveau fonctionner, en commençant par les boutons du panneau avant.
Recâblage des boutons du panneau avant
La Wii dispose de 4 boutons à l’avant de l’appareil : alimentation, réinitialisation, synchronisation et éjection du disque. Ces boutons utilisent une chose très courante appelée un interrupteur tactile. Ceux-ci sont utilisés pour les commutateurs de panneau sur à peu près tous les composants électroniques que vous pouvez trouver – des lecteurs laserdisc aux magnétoscopes et même aux téléviseurs. Même la Gameboy Advance / DS les utilise pour les boutons d’épaule.
Les interrupteurs tact de la Wii sont montés en surface et donc assez difficiles à enlever, nous allons donc simplement les câbler. Ces commutateurs de contact particuliers ont trois conducteurs. En testant avec un multimètre et en appuyant sur le bouton, nous pouvons dire que lorsque vous appuyez sur l’interrupteur, vous connectez les deux bornes extérieures à celle du centre. Nous constatons également que les bornes extérieures sont connectées les unes aux autres. Ainsi, nous n’avons besoin que de deux fils par interrupteur, l’un connecté à la borne centrale et l’autre à une borne extérieure.
À l’aide d’un fer à souder à pointe fine de faible puissance (15 watts), fixez soigneusement un fil fin aux interrupteurs tactiles. Voici une bonne méthode, pour tout type de travail de soudure fine:
- Mettez un peu de nouvelle soudure sur le fil de l’interrupteur. Cela fait fondre ce qui est déjà là et le prépare pour une nouvelle pièce jointe.
- Enlevez un peu de plastique à l’extrémité du fil (nous utilisons toujours nos dents, ne le dites à personne) et enduisez-le d’un peu de soudure.
- Touchez le fil à l’interrupteur et chauffez-le. Comme ils sont tous les deux « pré-soudés », ils fondront et les connecteront facilement. Il est bon de le faire rapidement car même avec un fer à repasser de faible puissance, vous pouvez toujours gâcher des pièces de montage en surface si vous vous attardez.
Ci-dessus se trouve un gros plan des fils attachés aux commutateurs d’alimentation et de réinitialisation. Encore une fois, comme les bornes extérieures sont les mêmes, vous pouvez connecter un fil à l’une ou l’autre.
Ici, nous voyons l’unité avec les 4 interrupteurs avec fils d’extension (total de 8 fils) Ceux-ci ont été disposés et tirés jusqu’au bord de la carte où nous prévoyons de mettre les boutons sur l’unité finie. De petits morceaux de ruban électrique et de colle chaude les maintiennent en place.
Extension des connexions audio / vidéo
Ajoutons ensuite des fils d’extension au port audio / vidéo. Nous obtiendrons également la tension de la barre du capteur à cet endroit. Nous avons besoin d’un total de 6 choses à partir de cet endroit: audio gauche, audio droit, vidéo composite, masse A / V, barre de capteur positive et barre de capteur négative.
Presque tout ce qui se trouve sous le soleil a été cartographié par quelqu’un ou une autre… une recherche rapide de « brochages av Wii » révèle exactement cela. Voici le lien que nous avons utilisé.
À l’aide d’un long câble plat et de la broche, fixez les 6 fils à la connexion A / V. Notez que les 2 fils les plus extérieurs se connectent à la barre de capteur. Vous pouvez également tester la fiche que vous avez dessoudée avec un multimètre pour voir quelles broches vont à quoi.
Il est également utile d’étiqueter les extrémités opposées des fils pour une utilisation ultérieure. Nous enroulons souvent un peu de scotch autour d’eux et écrivons le type de signal avec un marqueur au feutre.
Module WiFi
Le module WiFi comporte 2 fils qui s’en détachent pour former l’antenne. Ils sont de longueur décente, mais c’est une bonne idée de fixer une prise afin que nous puissions les détacher facilement pendant notre travail et également étendre les fils pendant que nous y sommes. Le module a en effet déjà de petites prises, mais celles-ci sont difficiles à utiliser et se trouvent également sous le module lorsqu’il est connecté à la carte mère, elles ne sont donc pas faciles à accéder.
Les fils qui se détachent de l’unité WiFi sont noirs et gris, nous devrons garder une trace de cela. Pour connecter une prise au module WiFi:
- Enlevez soigneusement du plastique des extrémités des fils WiFi (cette phrase est incroyablement oxymoronique). Vous remarquerez à l’intérieur qu’il y a une coque extérieure de fil (mise à la terre) et un fil intérieur enveloppé de plastique (signal).
- Mettez un peu de soudure sur le fil intérieur, puis tournez les brins extérieurs ensemble et mettez de la soudure à l’extrémité pour les maintenir ensemble.
- Connectez ces fils à une petite fiche. Nous avons utilisé un ancien connecteur d’ordinateur (le noir vu ci-dessus) Pour garder une trace de la façon dont vous l’avez câblé. Nous mettons le signal noir sur le côté, le signal gris à l’extérieur et les motifs au milieu.
- Utilisez des quantités minimales de soudure afin de ne pas affecter les fonctions de l’antenne. (Encore une fois, ce n’est pas sorcier, nous avons étendu l’antenne WiFi Xbox 360 de la même manière.)
- Enroulez de petits morceaux de ruban électrique autour des joints de fil pour les empêcher de court-circuiter les uns les autres ou la carte mère.
- Rebranchez le module WiFi sur la carte et utilisez un peu de colle pour fixer également la fiche à la carte.
Voici le module WiFi de retour sur la carte avec la prise attachée. Notez le matériau thermique sur le module, à l’origine, il dissiperait la chaleur sur le blindage RF sous le lecteur de DVD. Nous devrons reproduire cela.
- Coupez un morceau d’aluminium fin (1/16 de pouce fonctionne très bien) pour le placer sur le module. Rendez-le aussi grand que possible. Comme vu ci-dessus, une encoche a été coupée dans le coin supérieur pour garder une ouverture pour les câbles du lecteur de DVD.
- Vous pouvez également cannibaliser le métal du blindage RF pour le fabriquer.
- Couvrez le côté supérieur de l’aluminium avec du ruban adhésif électrique, pour l’empêcher de court-circuiter contre la carte de circuit imprimé du lecteur de DVD.
Alors que la plaque métallique collera toute seule au matériau thermique, nous attendrons d’installer le lecteur de DVD avant de le poser définitivement (le support du lecteur le maintiendra enfoncé)
Voici à quoi devrait ressembler le tableau jusqu’à présent, moins le dissipateur de chaleur WiFi. Remarquez comment tous les fils ont été pliés et disposés soigneusement, cela nous aide à tout garder en ligne et aussi compact que possible.
Batterie
Réinstallons ensuite le connecteur de batterie que nous avons dessoudé à l’arrière de la carte dans la partie 1.
- Note de référence: les bords et le haut de la batterie sont positifs, le bas est négatif (masse).
- Trouvez un bon point vide sur le tableau. Nous mettons notre batterie juste derrière les ports USB, près du dissipateur thermique. Nous avons utilisé ce côté de la carte car le côté opposé à cet endroit aura le port du contrôleur GameCube.
- Si vous souhaitez recâbler les ports mémoire GameCube (ce qui semble être une priorité très élevée dans l’esprit des gens), assurez-vous de le faire avant de mettre la batterie. Ou vous pouvez simplement souder les connexions de la carte mémoire sur le côté inférieur de la carte. C’est en fait plus facile car il y a moins de masque sérigraphié blanc sur le fond.
- Vous pouvez souder la languette négative du support de batterie directement sur le bord en cuivre de la carte mère car elle est de toute façon rectifiée. Ceci est très pratique pour tout type de connexion (sur n’importe quel appareil électronique) et peut vous éviter d’exécuter des fils de terre supplémentaires.
- Pour la connexion positive, connectez un long fil entre le support de batterie et le point de batterie d’origine situé au bas de la carte mère.
Sur la console d’origine, la batterie était maintenue dans le support par le boîtier. Avec juste le support lui-même, la batterie ne restera pas dedans, il est donc préférable de faire un petit rabat pour la retenir.
- Placez un petit morceau de plastique sur la batterie et utilisez du ruban électrique pour faire une « charnière » d’un côté, sur le bord de la borne positive est le meilleur.
- Sur le côté opposé, collez un morceau de matériau souple, tel que du bois ou de la mousse très dense. Nous pouvons ensuite visser la charnière en plastique et ainsi maintenir la batterie enfoncée, comme indiqué ci-dessus.
- Couvrir la batterie avec du ruban électrique ou de la colle chaude fonctionnerait également, mais pourrait ne pas être très pratique si vous deviez la remplacer. Nous pouvons être un peu heureux avec de la colle chaude, mais dans ce cas, nous avons même dû prendre du recul et dire: « Non, il y a un meilleur moyen. »
Ports USB
Pendant que nous sommes dans la zone, jetons un coup d’œil à la connexion USB. Nous y attacherons des fils dans la partie 3.
Comme vous l’avez probablement remarqué, l’USB a 4 fils. Ce sont les données de puissance (5 volts), les données + et la terre. Sur la Wii (ou n’importe quel appareil), il est facile de trouver quelles broches sont lesquelles à l’aide d’un multimètre.
- Trouvez la broche de masse en voyant laquelle est connectée à la masse principale de la carte mère. La masse est presque toujours le bord le plus extérieur de toute carte mère, la partie à laquelle le blindage est connecté. Si, pour une raison étrange, ce n’est pas le cas (comme sur le Commodore 64), n’importe quel bouclier métallique vous mènera à la terre.
- La broche en face est de +5 volts.
- La broche suivante à partir de +5 est toujours data-.
- Qui laisse data+ comme broche finale.
Utilisez un marqueur de couleur pour noter rapidement lequel est lequel pour plus tard.
Montage du lecteur de disque
La principale chose que nous devons faire dans le cadre de cette reconstruction est de monter le lecteur de disque sur la carte mère. À l’origine, il était attaché avec une variété de pièces en plastique, mais nous allons faire quelque chose de beaucoup plus simple.
Nous devons d’abord scier un peu de plastique au bas du lecteur, comme indiqué ci-dessus. À l’aide d’une molette de coupure Dremel, rectifiez le plastique pour qu’il soit au niveau de la carte de circuit imprimé.
Ok, passons au cadre, comme indiqué ci-dessus. (Pour info, le cercle jaune indique le morceau de plastique que nous venons de rectifier.)
- Trouvez un mince morceau de plastique (une épaisseur de 0,063 pouce fonctionne bien) et coupez-le en un carré de 5,5 x 5,5 pouces. Il doit être aussi grand que le lecteur de disque, y compris les pattes de montage à l’arrière.
- Découpez une ouverture dans le plastique pour l’adapter autour de la carte de circuit imprimé située au bas du lecteur de disque. En installant le cadre autour de la carte de circuit imprimé (plutôt qu’en dessous), nous pouvons rendre l’unité un peu plus fine. Ou vous pouvez simplement mettre le cadre sous tout, ça ira toujours. (Juste pas aussi mince.)
- Coupez une grande encoche à la fin du cadre (en bas de la photo) afin qu’elle puisse s’adapter autour du dissipateur de chaleur.
- Percez quatre trous dans le cadre pour correspondre aux quatre trous de montage du lecteur de disque. Ce sont ceux avec les « entretoises de choc » en caoutchouc que nous avons examinés dans la partie 1. Deux d’entre eux se trouvent dans les onglets à l’arrière du lecteur.
- Utilisez des vis et des écrous de taille 4 pour monter le lecteur de disque sur le cadre. Notez que les trous de montage avant sont sous l’emplacement du disque, vous devez donc utiliser des vis plus courtes afin qu’elles ne gênent pas.
Fixez-le au lecteur de disque via les quatre trous de vis principaux qui maintenaient à l’origine le lecteur en place (cercles rouges). Ces trous sont ceux avec des inserts en caoutchouc qui sont destinés à amortir un peu le lecteur. Le morceau de plastique que nous avons scié est indiqué dans le cercle jaune.
Ce dessin montre comment fixer les vis / écrous entre le cadre et le lecteur de disque. Notez que les vis avant sont plus courtes car elles doivent être sous le disque lui-même, sans toutefois dépasser trop loin sous le cadre.
Maintenant, nous avons besoin d’un moyen de fixer le cadre à la carte mère. Il y a pas mal de trous de vis de rechange sur les bords de la carte mère afin que nous puissions enfiler des vis à travers celles-ci pour le montage. Mais nous aurons besoin de quelque chose dans le cadre pour qu’ils puissent s’y accrocher – le plastique fin du cadre à lui seul ne suffit pas.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le cadre fait désormais partie de l’ensemble du lecteur de disque. Nous pouvons maintenant le fixer à la carte mère à l’aide de petites vis. Nous avons utilisé des vis et des écrous de taille 3 d’un demi-pouce de long.
Placez la vis dans le trou de la carte mère et enfilez-y un écrou sans serrer. Abaissez ensuite l’ensemble du lecteur de disque et vissez-le dans le trou. Le peu supplémentaire de plastique donne à la vis plus de « viande » à creuser, et l’écrou vous permettra de verrouiller la hauteur une fois que vous aurez ajusté les quatre côtés.
À l’aide d’un pied à coulisse (ou d’un ruban à mesurer Jane), vérifiez la profondeur totale de l’assemblage. Sur le mien, c’était un peu moins d’un pouce. Trouvez la mesure moyenne de la profondeur près de chaque vis, puis ajustez-les toutes pour que la hauteur du lecteur de disque soit la plus uniforme possible. Utilisez les écrous pour « verrouiller » les vis lorsque vous l’avez comme vous le souhaitez.
Voici le tout avec le cadre d’entraînement attaché avec les câbles plats. Assurez-vous que tout est prêt sous le lecteur avant de prendre le temps de le fixer et de le niveler.
Fixation d’un port de contrôleur GameCube
Restons-nous sur un port GameCube, allons-nous? Cela peut nous permettre d’avoir de meilleurs contrôles pour certains des jeux de console virtuelle.
À l’aide d’un outil Dremel, coupez l’un des ports GameCube de l’extrémité du cluster de ports que vous avez dessoudé dans la partie 1.
Bien que chaque port de contrôleur ait 7 broches (sans compter les onglets principaux du châssis qui sont mis à la terre), vous n’en avez besoin que de 4 pour faire fonctionner le contrôleur GameCube. Attachez 4 fils au port de contrôleur le plus à l’avant (lecteur 1) comme indiqué ci-dessus et dirigez-les vers l’endroit où vous souhaitez que le port de contrôleur soit.
Dans ce cas, nous avons placé le port juste derrière le lecteur de disque. Cela sortira d’un chemin et sera en dehors du cas lorsque tout sera mis en place. Nous avons également remis le port d’alimentation sous tension pour le moment afin de pouvoir tester l’appareil.
Un schéma montrant le câblage requis entre la carte mère et un port de contrôleur GameCube.
La Wii est maintenant de retour en un seul morceau (plus ou moins).
Avec tous les fils attachés et le lecteur remonté, il est temps de tester la Wii. Nous pouvons le faire facilement en connectant les fils A / V de la Wii au port A / V détaché et en utilisant les câbles / la barre de capteur d’origine.
Le module d’écran LCD
Nous obtenons la plupart de nos modules LCD d’un endroit appelé Composants AEI. Le représentant des ventes nous avait toujours dit qu’ils avaient des LCD à écran large de 7 pouces pour un très bon prix (seulement environ 40 more de plus qu’un écran de 3,5 « , ce qui pour nous est une bonne affaire), mais jusqu’à présent, nous n’en avions pas vraiment une utilisation. Cependant, puisque la Wii a un mode écran large et que cet écran de taille conviendrait bien, nous sommes finalement tombés en panne et en avons commandé un. C’est à peu près la même taille que l’écran d’un lecteur DVD portable.
Monument Valley non inclus
Nous croyons que la plupart des petits écrans LCD d’AEI (remarquez-vous qu’environ 50% de toutes les phrases de nos jours sont constituées d’acronymes?) sont destinés à être utilisés dans une voiture car ils sont tous livrés avec des adaptateurs d’allume-cigare et s’écoulent 12 volts. Beaucoup d’entre eux peuvent s’écouler beaucoup moins de tension, en fait, le rétroéclairage LED 3.les modules de 5 pouces peuvent être alimentés par aussi peu que 3 volts. Cet écran particulier de 7 pouces utilise le tube à cathode froide le plus courant, ce qui signifie qu’il contient un onduleur qui alimente la lumière avec une tension accrue assez élevée. Puisque la Wii dispose d’une alimentation de 12 volts, nous pouvons simplement l’utiliser directement et ne pas avoir à nous inquiéter si l’écran fonctionne avec une tension plus basse.
Malheureusement, l’écran ne contenait que de la vidéo composite, mais à 7 pouces, vous ne remarquez de toute façon pas une énorme différence – de nombreuses « fonctionnalités » de la vidéo composite telles que l’analyse de points NTSC ne sont même pas perceptibles. Nous parlerons de la façon de câbler l’écran dans la partie 3.
Modification de la barre de capteur
Tout d’abord, la « barre de capteur » elle-même ne détecte pas Jack ou, euh… merde (et Jack vient de quitter la ville). Comme vous le savez probablement, c’est vraiment juste un tas de LED infrarouges, 5 de chaque côté, que la Wii-mote voit comme une sorte de « piste d’atterrissage » pour se dire où elle se trouve par rapport au téléviseur. Ces LED infrarouges sont du même type que celles utilisées sur les télécommandes de télévision et nous ne pouvons donc pas les voir avec nos yeux. Ils sont visibles, cependant, si vous les regardez à travers un appareil photo numérique.
Normalement, vous pouvez atteindre un pied ou deux de la barre du capteur avant que le pointeur ne cesse de fonctionner. En effet, à une distance rapprochée, les lumières LED sortent du champ de vision du capteur de la Wii-mote. Encore une fois, pensez-y comme une paire de feux d’atterrissage (si, pour une raison quelconque, toute la piste n’était pas allumée, à la Die Hard 2). Vous verriez les lumières à l’approche, mais à mesure que vous vous rapprochez, elles se retrouvent de chaque côté de vous, vous ne pouvez donc plus les voir. Même chose avec la Wiimote, juste pas de Bruce Willis.
Avec cette théorie de la cervelle, il est temps de tester pour voir si nous pouvons amener la Wii-mote à travailler plus près.
- Démontez la barre du capteur. Comme la Wii, elle utilise les vis à trois ailes. Rapprochez l’une des cartes de circuits LED de l’autre. L’espacement normal est d’environ 7,5 pouces, essayez-le à environ 4,5.
- Placez la barre de capteur sur un « objet de taille cible » pour référence, dans ce cas, nous avons utilisé l’écran LCD que nous avons acheté pour la Wii.
- Allumez la Wii et voyez à quel point cela fonctionne. Avec le mien, nous avions le capteur fonctionnant à une portée de 1 pied de l’écran à la Wiimote. Assez près pour voir toute l’action, peu importe ce que certaines personnes auraient pu penser.
En théorie, une personne pourrait construire une « barre de capteur de mise à l’échelle » qui comporte les deux grappes de LED sur une plate-forme coulissante. Vous pouvez ensuite les rapprocher ou les séparer en fonction de la distance à laquelle vous utilisiez la Wii-mote. Nous savons que certaines personnes ont fait des mods pour utiliser leur Wii avec un grand écran ou un système de projection, donc ce genre d’informations et comment cela fonctionne est une bonne chose à garder à l’esprit. Si vous aviez un écran de 10 pieds de diamètre, peut-être que les grappes de LED sont espacées de 2 à 3 pieds. Il suffit de le mettre à l’échelle vers le haut ou vers le bas à partir d’une taille de téléviseur standard de 30 pouces, par exemple.
Remarque: Vous pouvez également améliorer la précision verticale du curseur en plaçant les barres de capteur des deux côtés d’un écran. Environ un tiers du chemin vers le bas à partir du haut (avec l’unité réglée sur « Barre de capteur au-dessus de l’écran ») fera que le curseur s’alignera très étroitement à la position verticale de la Wii-mote. Nous avons pensé à le faire pour l’ordinateur portable Wii mais cela aurait rendu la partie de l’écran trop large. Mais pour les personnes qui piratent leurs barres de capteurs ou en font des barres personnalisées, cela pourrait valoir la peine de jouer avec.
Nouveau cordon pour l’alimentation
À l’origine, nous avons essayé de faire fonctionner la Wii avec une batterie que nous savions fonctionner avec la GameCube. Cela n’a pas fonctionné (avec la Wii) donc on peut vraiment dire qu’elle a en fait « plus de puissance » — ou du moins en prend plus a qu’une GameCube. N’ayant pas beaucoup de temps pour trouver une batterie, et compte tenu du coût possible impliqué, nous avons choisi d’intégrer simplement l’alimentation de la Wii dans l’unité principale de l’ordinateur portable. Encore une fois, je suis sûr qu’une batterie suffisante de 12 volts, peut-être même d’un ordinateur portable, le ferait fonctionner, mais nous n’avons pas eu le temps d’expérimenter. N’hésitez pas à découvrir cela par vous-même et à me « pwn ».
L’une des principales choses que nous avons remarquées à propos de la Wii est qu’elle contient beaucoup de pièces. Alimentation, barre de capteur, wii-mote, nunchuck, câbles A / V… Donc, consolider ces pièces en quelques-unes autant que possible serait la meilleure voie à suivre lors de la fabrication d’un portable. Un de mes amis a en fait suggéré que nous ayons un cordon d’alimentation à l’intérieur de l’unité et nous avons réalisé que c’était une excellente idée. Nous avons passé au moins 3 minutes à y réfléchir et nous avons ensuite réalisé que le moyen le plus simple serait d’utiliser un cordon de rasoir électrique, car ils sont généralement enroulés comme un cordon de téléphone (rappelez-vous, à l’époque où ils avaient des cordons?) et peut ainsi s’étirer au besoin et se replier assez petit.
Le cordon de rasoir que nous avons utilisé n’avait pas de prise polarisée. Autrement dit, les deux dents avaient la même largeur. Étant donné que l’alimentation de la Wii dans sa forme originale a une prise polarisée, il est préférable d’en utiliser une sur le nouveau cordon juste pour être sûr. Votre quincaillerie moyenne, comme Ace où nous passons une grande partie de notre temps, devrait avoir une variété de fiches que vous pouvez acheter et échanger sur l’extrémité du cordon. Assurez-vous simplement de savoir quel fil est lequel (une fiche épaisse se connecte à l’alimentation blanche de l’alimentation, une fiche mince se connecte à la fiche noire) lorsque vous attachez le nouveau cordon à l’alimentation.
Conception d’un boîtier
Avec l’unité reconstruite et compactée, l’étape suivante consiste à créer un design pour le nouveau boîtier. Puisque nous connaissons les tailles de l’unité, de l’alimentation et de l’écran, nous pouvons commencer à faire des croquis de concept avec les formes générales à l’esprit. C’est toujours une bonne façon de s’y prendre, car une personne peut passer des heures à fouiner dans un programme informatique ou elle peut extraire 80% des détails sur papier en quelques minutes, puis les traduire en pixels plus tard.
Le croquis initial. Cela nous donne l’idée de base que l’écran se replie mais ne couvre pas toute la surface de l’appareil comme la plupart des ordinateurs portables. Eh bien, techniquement, c’est une table, mais nous ne pouvons pas utiliser ce terme sans penser à l’un de ces jeux LCD / VFD du début des années 80, nos parents étaient toujours trop bon marché pour nous acheter. En parlant des années 80, la conception de cet appareil est faite pour être très similaire aux types de « proto-ordinateurs portables » apparus à l’époque, en particulier les portables Atari ST ou Mac. C’était de bons moments.
Sur le troisième dessin, nous hachons quelques détails pour la charnière. L’idée de base est qu’il se replie et s’adapte à la courbe de la partie arrière de l’unité. Comme vous l’avez vu sur les photos, la partie arrière avec les trous d’aération a la même hauteur que l’écran (lorsqu’elle est fermée), la partie arrière ne devait pas être aussi haute, elle aurait pu être à peu près décollée, mais elle avait l’air mieux que d’avoir un espace vide. De plus, cela nous donne un peu plus de place pour rentrer le cordon d’alimentation (plus à ce sujet plus tard).
Dessins informatiques
Comme d’habitude, nous avons utilisé Adobe Illustrator pour créer notre dessin. À la fin de l’article se trouvent des liens vers ceux-ci dans une variété de formats afin que vous puissiez les télécharger pour les étudier à votre guise et les utiliser à votre guise. Nous discuterons des principales vues de la conception ci-dessous. (Vous pouvez également télécharger les dessins tout en bas.)
Vue de haut en bas de l’unité, filaire. Ici, nous voyons le centre du lecteur de disque ainsi que les quatre vis de montage principales qui le fixent au cadre. À l’arrière de la carte mère, à droite, nous voyons l’encoche d’origine dans laquelle le ventilateur était assis. En bas à droite, nous avons des formes qui représentent le port du contrôleur.
Certains d’entre vous ont remarqué que la plupart de nos objets ont un aspect similaire, c’est-à-dire des bords droits et pas beaucoup de courbes. Ce n’est pas que nous ne pouvions pas faire de courbes, mais cela prend plus de temps pour les faire router, en plus c’est plus lent donc cela ajoute plus de temps / d’argent à la machine. Si jamais nous devions construire notre propre machine CNC, nous pourrions faire des choses beaucoup plus complexes, mais encore une fois, le temps est contre moi. Une « caractéristique » de ceci est que nos affaires ont toujours un regard qui dit: « Oh oui, Ben a fait ça. »
Voici la même vue que précédemment, mais en mode couleur unie. Cela nous donne une très bonne idée de ce à quoi ressemblera l’unité finale. Dans ce cas, les parties plates principales seront en plastique blanc et une mousse épaisse à haute densité sera utilisée pour les cavités du corps principal.
J’ai créé manuellement le logo « Wii » à l’art vectoriel en dessinant sur un bitmap basse résolution de celui que nous avons trouvé sur Internet. À l’époque où nous travaillions pour « the man » en tant qu’artiste graphique, nous étions sans cesse bombardés de gens qui voulaient des petits logos merdiques, des cartes de visite explosées aux tailles de panneaux d’affichage. Notre théorie est qu’ils ont tous vu de nombreux films lorsqu’ils « zoomentent et nettoient » certains pixels du bord d’une photo et peuvent soudainement compter les poils du nez de quelqu’un, et donc croire que les gens dans la vraie vie peuvent faire comme par magie la même chose tant qu’ils ont un ordinateur.
Vue en couleur unie de l’extrémité gauche de l’appareil. Cela nous montre très clairement la forme et la profondeur du couvercle de l’écran (.5 pouces) ainsi que la zone où le disque et la carte SD seront insérés. La forme de la partie arrière du boîtier (à gauche) est également clairement visible, ainsi que la charnière.
À l’arrière du couvercle de l’écran se trouve un autre petit compartiment. Cela a été ajouté parce que le module LCD a une petite carte de circuit imprimé à l’arrière de celui-ci. La partie principale de l’écran LCD, le verre, a moins d’un demi-pouce d’épaisseur et nous pouvons ainsi rendre le couvercle principal aussi fin. Pour faire de la place pour la carte de circuit imprimé petite mais nécessaire, nous ajoutons une partie vide plus petite sur le couvercle. Cela ressemble beaucoup à l’arrière des moniteurs LCD et des téléviseurs, où l’armoire principale est assez mince, mais il y a un renflement à l’arrière où se trouvent les composants électroniques. Comme avec un moniteur LCD, il est préférable de rendre le boîtier aussi mince que possible et de ne l’épaissir que là où il doit absolument être.
Vue en couleur unie du côté droit. Ici, nous voyons une grande plaque (le terme que nous utilisons pour un mince morceau de plastique pour une raison quelconque) couvrant une partie de l’extrémité. Dans ce sont plusieurs fentes qui permettent à l’air d’entrer dans l’unité. Remarquez la rupture de la plaque au milieu des fentes – c’est là que se trouveront les moitiés du boîtier principal. Ici aussi, nous voyons les prises phono RCA standard pour la vidéo et l’audio, ainsi que des trous pour les ports USB.
Ce dessin montre également le couvercle et le curseur de contrôle du volume qui sera placé dessus. Nous parlerons plus du slider dans la partie 3, mais c’est essentiellement comme ceux trouvés sur une table de mixage. Nous voyons également une copie des objets du couvercle placés au format « ouvert », avec le centre de la charnière maintenu en place. Cela nous permet d’évaluer l’angle nécessaire sur la partie arrière de l’unité et d’avoir une idée de la façon dont tout s’emboîte.
La partie écran par elle-même. Il a été dessiné pour montrer comment il se rapporte au haut de l’unité, représenté par quelques lignes en bas. Cela nous permet de déterminer la taille des pièces de charnière, la taille des vis à utiliser pour la charnière (taille 6 – un arbre de huit pouces de diamètre) et, plus important encore, comment les contre-écrous et les rondelles s’adapteront à ces vis et s’ils ont un jeu suffisant par rapport à tout le reste. Remarquez comment les écrous et les rondelles apparaissent « derrière » l’avant de l’écran – cela indique qu’ils seront légèrement encastrés dans le plastique.
Vue de face de l’unité, filaire. Ici, nous pouvons voir le lecteur de disque, la carte mère, la hauteur de l’unité ainsi que le couvercle de l’écran et la partie surélevée, le port du contrôleur GameCube et les quatre boutons dans leur nouvelle position.
Conclusion
Nous avons maintenant reconstruit la Wii dans une forme plus petite et attaché de nombreux fils afin que nous attachions d’autres pièces plus tard. Le boîtier a également été conçu et est prêt à être coupé avec des machines CNC. Dans la partie 3 de cette série, la conclusion passionnante du « mode d’emploi » le plus détaillé que nous ayons jamais mis sur le Web (à l’exception peut-être de notre guide pour construire votre propre projecteur), nous allons couper le boîtier et l’assembler, installer les composants Wii, câbler l’écran et mettre un amplificateur audio stéréo.
N’oubliez pas que ces techniques de base peuvent être appliquées à toutes sortes de choses que vous voudrez peut-être pirater ou modifier, pas seulement à la Wii. Acquérir des connaissances sur le fonctionnement des choses, sans se laisser intimider par elles, est un bon premier pas sur la voie du piratage. Jusqu’à la prochaine fois…
Télécharger la disposition principale de l’ordinateur portable Wii