Comment convertir votre appareil photo Reflex numérique en appareil photo à spectre complet

Comment convertir votre appareil photo Reflex numérique en appareil photo à spectre complet

La photographie nous aide à voir le monde de nouvelles manières en capturant des scènes au-delà de ce que nous voyons à l’œil nu. Bien que la création d’images en noir et blanc soit un moyen de transformer des images en art, une autre option consiste à convertir nos caméras pour capter plus de spectres de lumière que vous ne pouvez en voir en personne.

Le monde est rempli de fréquences de lumière auxquelles la plupart des êtres vivants ne peuvent pas accéder. Le spectre complet de la lumière comprend la lumière infrarouge, visible et proche de l’ultraviolet. Beaucoup d’entre eux sont filtrés par nos caméras avec un filtre IR interne. Une caméra à spectre complet convertie peut capturer tout le spectre lumineux, y compris ces ondes lumineuses cachées, pour créer des images avec des arbres roses, un ciel turquoise et d’autres couleurs fantastiques étonnantes.

En accédant à ces spectres secrets de lumière, nous pouvons débloquer une méthode pour regarder le monde d’une toute nouvelle manière. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la conversion de la caméra IR et vous avez supposé que c’était quelque chose que vous deviez dépenser beaucoup d’argent pour y parvenir. Mais la conversion du spectre complet du BRICOLAGE est une méthode peu coûteuse pour étendre votre kit de photographie actuel et libérer votre créativité.

Dans la plupart des cas, c’est une bonne idée d’utiliser une caméra de recul plus ancienne comme appareil photo converti, de cette façon, vous pouvez toujours choisir de prendre des photos traditionnelles avec votre appareil photo principal. En outre, la conversion de la caméra n’est pas réversible. Pour ce tutoriel, j’utilise un ancien Canon EOS 1000D (appelé Rebel XS aux États-Unis), mais vous pouvez effectuer cette même conversion d’appareil photo sur pratiquement tous les reflex numériques d’entrée de gamme de Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic et d’autres fabricants d’appareils photo.

La qualité d’image finale dépendra de la qualité de votre appareil photo, mais c’est une bonne idée de l’essayer sur un appareil photo plus ancien que vous ne manquerez pas avant de l’essayer sur un tout nouveau modèle haut de gamme.

Avant De Commencer à convertir votre reflex numérique

Avertissement: Ce n’est pas un cours d’électronique, une leçon de coupe de verre ou une école de sécurité. Une compréhension de base des cartes de circuits imprimés, comment connecter / retirer des câbles plats flexibles et le fonctionnement du tournevis est supposée. Le risque de détruire ou d’endommager définitivement votre appareil photo est réel, mais la conversion est assez simple si vous suivez attentivement. Cela dit, vous devriez lire l’explication complète avant de commencer.

Si vous avez l’impression d’être au-dessus de votre tête à tout moment, demandez l’aide d’une personne mieux informée sur le processus de conversion. Il aide à effectuer la conversion de la caméra dans une zone avec une source lumineuse de position lumineuse. Prenez des photos de référence tout au long du processus de démontage afin de voir comment remonter l’appareil photo.

Ce dont vous avez besoin pour convertir votre reflex numérique

• Filtre en verre à spectre complet (Tel que ce filtre en verre Astronomik MC ≈ $70)
• Filtre en verre UV (Entraîne la perte du spectre UV – Ce n’est pas vraiment si grave comme je l’expliquerai plus tard…)
• Tournevis
• Aiguille
• Coupe-verre
• Papier sablé
• Colle
• Foi

Étape 1: Retirez les vis pour ouvrir la caméra

• Retirez 7 vis du bas de la caméra.
• Retirez 2 vis du côté gauche (Lorsqu’elles sont maintenues en position de prise de vue) de l’appareil photo.
• Retirez 2 vis du côté droit (Lorsqu’elles sont maintenues en position de prise de vue) de l’appareil photo.
• Retirez 2 vis à l’avant de la caméra (au-dessus du capuchon du corps).
• Retirez 4 vis derrière la coupelle (Remarque: La vis en haut à droite se détache avec la roue dioptrique).
• Retirez 1 vis du côté supérieur gauche (Lorsqu’elle est maintenue en position de prise de vue) de l’appareil photo (dans l’évidement de la sangle de l’appareil photo).
• Retirez 1 vis du côté supérieur droit (Lorsqu’elle est maintenue en position de prise de vue) de l’appareil photo (dans l’évidement de la sangle de l’appareil photo).

Étape 2: Retirez le capot arrière et le panneau latéral

• Retiré le capot arrière du corps de l’appareil photo avec rien de plus qu’une force douce. Il est fixé au boîtier de l’appareil photo par un câble plat flexible (FFC) dans le coin inférieur droit qui relie l’écran LCD et les boutons qui l’accompagnent.
• Pour débrancher le câble, retournez le loquet de verrouillage noir qui se trouve sur le connecteur de la carte de circuit imprimé avec un outil agile (ou juste un ongle) et il doit glisser librement.
• Retirez le panneau (abritant le déclencheur, les connecteurs HDMI & USB (etc.)) du côté gauche de l’appareil photo.

Étape 3: Retirez le circuit imprimé de la caméra

Voici la carte Digic III, c’est-à-dire le cerveau de la caméra. Derrière cela se cache notre objectif dans l’opération d’aujourd’hui: L’œil de la caméra, ALIAS Le 10.capteur CMOS APS-C de 1 mégapixel, sorti en 2008. Cela peut ne pas sembler beaucoup sur le papier, mais ne vous y trompez pas: Cet œil numérique indomptable avant vous a pris des photos qui sont apparues sur les couvertures de magazines. Hélas, le temps n’est pas un ami de la technologie. Tout le monde sait qu’il ne s’agit pas des mégapixels, mais 10 le pousse en termes de résolution… Et l’ISO maximale ne va pas plus haut que l’année de votre naissance.

Pour accéder au capteur, il faut d’abord retirer la carte Digic III. 11 câbles flexibles et 5 vis doivent être débranchés/retirés (Encerclés en vert rose &).

La plupart des câbles ne peuvent pas simplement être retirés car ils sont verrouillés en place. Comme le montre la figure 4., pour déverrouiller le câble flexible, utilisez un ongle ou un outil agile (comme une aiguille) pour retourner le loquet. Insérez l’œil de l’aiguille dans le trou que vous voyez au centre du câble flexible. Utilisez l’aiguille pour tirer doucement le câble de son connecteur afin de ne pas l’endommager sous la force de vos doigts relativement grands.

Soyez très prudent lorsque vous débranchez le capteur, comme le montre la figure 1.

Les cercles verts indiquent un câble flexible qui est dissimulé sous un autre câble flexible qui doit d’abord être retiré avant que l’accès ne soit accordé, comme le montre la figure 2.

La vis située en haut à droite est située sous un câble plat qui doit d’abord être retiré avant d’y accéder.

Comme on le voit à la figure 3., la vis la plus à gauche en bas est située sur le côté gauche de la caméra. Après une extraction réussie de la vis, retirez le métal qui la protège une fois maintenue en place.

La carte doit se soulever facilement si tous les câbles / vis ont été correctement retirés. Cependant, il reste toujours attaché par un câble à fibre optique (Cerclé de rose) qui doit également être débranché.

Étape 4: Retirez les panneaux de carrosserie restants pour accéder au capteur

Afin d’avoir un accès illimité au capteur, nous devons d’abord retirer les panneaux de carrosserie en plastique avant et supérieur. Pour ce faire, retournez l’appareil photo et décrochez l’onglet illustré (fixé à la plaque frontale) par-dessus la prise du trépied. La plaque avant doit se décoller.

En regardant l’avant de la caméra, vous remarquerez 2 connecteurs (x1 rouge & x1 jaune) juste sous le rebord du port de l’objectif sur la carte de circuit imprimé. Débranchez-les soigneusement (à l’aide d’une pince à épiler ou d’une paire de pinces à long nez) et le panneau supérieur se décollera.

Si cela est fait correctement, la caméra devrait commencer à ressembler à C-3PO de l’épisode I.

Étape 5: Retirez le capteur de la caméra

Retirez le capteur. Le capteur est maintenu en place par 5 vis (Cerclées en rose) et relié par un câble flexible (Cerclé en orange).

Étape 6: Retirez le filtre anti-IR interne et le filtre passe-bas du capteur

Démontez le capteur. Comme on le voit dans cette déconstruction du capteur à rendu numérique tirée de la documentation officielle de Canon, il est composé de nombreuses parties individuelles. Cette conception est défectueuse pour 2 raisons:

1. Le filtre passe-bas et le verre d’absorption infrarouge bloquent (évidemment) la transmission de la lumière infrarouge.
2. Ensemble, le filtre passe-bas et l’élément piézoélectrique (collés l’un à l’autre) forment le système de dépoussiérage, et j’ai le regret de vous informer que si vous souhaitez poursuivre cette opération, vous devez retirer définitivement ce composant extrêmement utile de votre appareil photo.

Ne vous inquiétez pas, un vrai professionnel sait que la poussière ne gâchera pas une bonne image… Et si c’est la première fois que vous bricolez, la quantité de poussière que vous obtiendrez sur le capteur RÉEL grâce à cette conversion est probablement bien plus que ce morceau de verre vibrant ne pourrait jamais se détacher de toute façon

(Les étapes suivantes sont indiquées à partir d’un démontage 550D. Bien que l’apparence de ce capteur puisse varier avec celle du 1000D, en substance, il et le processus restent les mêmes.)

• Retirez les 3 vis de l’avant du capteur (Cercle en violet).
• À l’aide d’un fin tournevis à tête plate, décrochez le matériau de support du cadre noir – Il est maintenu par une tension et quelques clips.
• Le mécanisme de dépoussiérage peut être soulevé librement du capteur. Le cadre en plastique noir abritant le verre à absorption infrarouge devrait suivre.
• Ce morceau de verre est maintenu en place par de fines bandes d’adhésif. Utilisez une lame tranchante pour la couper librement. Ne vous inquiétez pas si le verre se brise car il ne sera plus nécessaire dans cet appareil photo.

Il ne devrait vous rester que 3 des composants d’origine comme ceci:

Étape 7: Créez un panneau de verre de remplacement en modifiant un filtre de lentille transparent

C’est ça ? Le verre à absorption INFRAROUGE et le filtre passe-bas ont tous deux été supprimés, de sorte que la conversion complète du spectre est terminée, n’est-ce pas? Incorrect semi Bien semi-incorrect.

Parce que nous avons physiquement modifié la distance du plan focal, nous devons remplacer l’espace par un filtre de la même largeur exacte si nous souhaitons que l’appareil photo effectue à nouveau une mise au point automatique correcte. Maintenant, si nous voulons suivre la véritable voie du « spectre complet », il faut alors acquérir / acheter un véritable filtre en verre à « spectre complet » comme celui-ci. Cet inconvénient de cette méthode est un manque considérable de disponibilité et des coûts élevés.

Si, comme moi, vous me trouvez souvent dans des endroits éloignés de la civilisation où l’accès au magasin même le plus rudimentaire n’est pas une option (et le Seigneur sait qu’eBay ou Amazon n’y livreront pas), alors vous voudrez savoir comment le faire avec un coût minimal absolu et en utilisant des matériaux que vous avez probablement déjà ou que vous pouvez facilement acquérir. Riches ou pauvres, une grande partie du monde a accès à la technologie des caméras de nos jours. Un hack de bricolage réussi ne nécessite qu’un soupçon de débrouillardise et une pointe d’ingéniosité.

Repère le filtre UV. J’utilise cela pour plusieurs raisons:

• Ils sont bon marché et faciles à trouver, même dans les pays en développement.
• Le verre ordinaire (le type utilisé dans votre objectif) filtre la lumière ultraviolette par sa nature même. Pour capter la lumière dans ce spectre de haute fréquence, il faut une lentille spécialisée en verre de quartz, safran et truffe blanche. Je ne peux même pas me permettre de réparer l’ouverture bloquée sur mon objectif actuel.
• Mon intention avec cette caméra est de documenter un mélange de lumière infrarouge visible &, communément appelée infrarouge couleur, de sorte que la perte du spectre UV est sans conséquence pour moi à ce stade.
• En d’autres termes, « un ajustement parfait ».

Décompressez le sac, tenez-le dans votre main et retirez / épluchez le filtre transparent de votre choix. Si vous avez de la chance, il y aura une bague intérieure avec 2 encoches retenant le morceau de verre circulaire dans le cadre métallique. Il suffit de le dévisser à l’aide de 2 tournevis à tête plate, comme ceci. Si vous n’êtes pas chanceux (ce que je ne suis jamais), il n’y aura aucun moyen envisageable de retirer le verre sans utiliser de force destructrice sur le filtre.

À l’aide d’une lime, broyez votre chemin (très doucement, je pourrais ajouter) à travers l’anneau métallique jusqu’à ce que vous atteigniez le verre. Si vous limez accidentellement le verre, vous risquez de le briser. Une fois qu’il y a une coupe nette à travers l’anneau métallique, pliez-le vers l’extérieur et le morceau de verre circulaire tombera.

Si vous n’avez jamais coupé de verre auparavant, je vous recommande de rechercher un tutoriel avant cette prochaine étape et / ou votre première tentative.

• Tracez la forme du verre d’absorption infrarouge d’origine (ou la partie intérieure de son support de capteur en plastique noir) sur un morceau de papier comme référence pour couper le nouveau filtre.
• Fixez le verre circulaire sur une surface à l’aide de ruban adhésif.
• Transférez le guide de coupe sur votre nouveau verre.
• À l’aide d’un coupe-verre, découpez votre nouveau filtre rectangulaire dans le verre. Reportez-vous à ce GIF animé pour un exemple de la façon de marquer & briser la vitre.

Il est plus que probable que votre nouveau filtre est un rectangle loin d’être parfait avec des bords tranchants. Utilisez un morceau de papier de verre pour réduire les bords jusqu’à ce qu’il s’insère dans le support en plastique noir qui abritait autrefois le verre à absorption infrarouge d’origine.

Mettez une goutte de superglue dans chaque coin pour maintenir le filtre en place.

Rien n’est plus beau que les bords grossièrement ciselés d’une modification de maison contrastant avec les arêtes lisses et usinées d’une merveille technologique.

Étape 8: Remontez la caméra convertie

Suivez ce guide en sens inverse pour remonter votre caméra. Étape facultative: Fermez les yeux et priez pendant le moment où vous le rallumez pour la première fois. Ne s’allume pas? Ne t’inquiète pas, ça m’arrive tout le temps. Ouvrez la caméra de recul et assurez-vous que chaque fil et câble flexible débranché est complètement inséré et correctement installé dans son connecteur.

Préparez-vous à vous immerger dans un royaume de perception élargie.

Non seulement les images sont un retour nostalgique à l’époque de la photographie argentique couleur-infrarouge aérochrome, mais la capacité de rendre la lumière infrarouge réfléchie dans des tons de rose vif est l’une des discriminations visuelles les plus frappantes possibles.

C’est vrai. Feuilles, herbe, fleurs, vêtements, cheveux & même les yeux apparaîtront dans des tons de rose que Photoshop, Hubba Bubba, ni le vernis à ongles de votre petite amie ne pourraient jamais espérer reproduire.

La photographie infrarouge a été développée à l’origine comme un outil de surveillance aérienne en raison du fait que la végétation réfléchit très brillamment la lumière infrarouge. Comme la chlorophylle des plantes n’a besoin que de la lumière visible pour mener à bien le processus vital de la photosynthèse, les feuilles et les fleurs réfléchissent presque toute la lumière infrarouge qui leur tombe dessus. Cela signifie que la santé de la plante peut être mesurée par sa luminosité dans le spectre INFRAROUGE. La couleur rose a été choisie pour représenter la lumière IR réfléchie dans un film aérochrome car c’est l’une des couleurs les moins courantes à voir dans l’environnement naturel, et donc la plus accrocheuse.

Caméras idéales pour la conversion à spectre complet

Les modèles suivants sont des choix fantastiques pour la conversion en caméra à spectre complet:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• Pentax K-1 Mark II