DIY Nastarenkaat, vihdoin!!

DIY Nastarenkaat, vihdoin!!

olen odottanut yli vuoden postausta tästä: Näin teet pyörääsi omat Nastoitetut talvirenkaat. Kyllä, meillä oli talvi viime vuonna ja tein nastarenkaat marraskuussa 2011, mutta en halunnut, että viestissä lukee: miten ei tehdä nastoitettuja talvirenkaita pyörään. Luovutin enkä koskaan saanut sitä koko talveksi, mutta onnistuin silti ratsastamaan koko talven. Tänä vuonna minulla oli uusi suunnitelma. Sellainen, joka ei epäonnistuisi. Sellainen, joka ei voi epäonnistua. (Oletan, että se vielä voisi, mutta tässä toivotaan…)

nämä ovat työkaluja ja osia, joita käytin nastarenkaiden luomiseen, ja joitakin en käyttänyt, mutta niistä voi olla sinulle hyötyä. Jos suunnittelet etukäteen, voit käyttää erilaisia työkaluja tai osia riippuen siitä, miltä haluat renkaiden näyttävän/toimivan. Myös tämä oli maastopyörä (MTB) 26″ renkaat. Hankkeen kokonaiskustannukset (ei sisällä aikaa) olivat $18.09 (Vero sisältyy). Minulla oli jo vanhat Käytetyt renkaat. Voit saada joitakin käyttää-of-the mill MTB renkaat $15 EA, jolloin projektin kustannukset noin $48. Uudet nastarenkaat maksavat välillä $45 ja $120 ea. Ystäväni osti juuri kaksi rengasta yhteensä 156 dollarilla (verot mukaan lukien). Hintaan nähden 18 dollaria on varkaus.

• aika. Mainitsen tämän nyt: jos et nauti työskentelemisestä käsilläsi ja/tai aikasi on arvokasta, silloin tarvitset vain $$. Osta nastarenkaita 45-120 dollarilla. Tämä prosessi on aikaa vievä ja vei minulta todennäköisesti vähintään 4-6 tuntia per rengas. Kaikkinensa, yrityksen ja erehdyksen avulla olen varmasti sijoittanut 20-30 tuntia, mutta nautin tällaisesta ja opin paljon.
• renkaat: vanha 26 tuuman rengassarja CCM-pyörästäni, jossa oli suuret nupit. Haluat renkaat, joissa on suuret nupit kulutuspinnassa, jotta nastoille asetetut kuormat voidaan tukea ajon aikana. Renkaat, joissa on pienet nupit, voivat antaa nastojen (ruuvien) repeytyä tai taipua ja puhkaista putken. Myös hyvä väli nuppien välillä on ihanteellinen lumenpudotukseen. Älä käytä enempää kuin $15 ea: se on talvi, hyvänen aika.
• putket: yksi putki rengasta kohti ilmeisistä syistä, sekä yksi ylimääräinen putki suojana ruuvipäitä vastaan. Toissijaisten putkien tulee olla vanhoja, joissa on reikiä tai putkia, jotka on paikattu monta kertaa. Tai hemmottele itseäsi uusilla putkilla ja käytä vanhoja toissijaisena suojana. Minulla oli vain yksi vanha putki, joten takarenkaassa on lisäsuoja, kun taas edessä ei. $0 jos käytät vanhaa ’ s reikiä joka tapauksessa, $5-8 EA muuten.
• Nastarenkaat: nastoille on monia vaihtoehtoja, ja ennakoiva suunnittelu auttaa hankkimaan pyörälle sopivan. Päädyin #6 x 3/8 ” puu / metalliruuveihin pyöreillä päillä. Muut ovat käyttäneet pieniä koneruuveja, joissa on erilliset mutterit. Valitse pienin mahdollinen pää ja pituus, joka vain menee läpi renkaan kulutuspinnan (nupit) noin 1mm (1/16″) ulkonevat. Tärkeää: suunnittele etukäteen ja laske renkaasi askelmat. Päätä, kuinka monta riviä haluat ja lisää määrä ruuveja. Käytin 192 (48×4) edessä ja 256 (64×4) takana (yhteensä $16.15). Ylimääräisten takaruuvien laskuvirheen vuoksi jouduin hakemaan kaupasta 48 ruuvia lisää (laskin käyttäväni <400). Näin ollen en voinut ajaa pyörällä perjantain työmatkaani ja tulin kotiin kärttyisänä ajamisesta. Tämä voi olla yksi tekijä.
• Ruuviohjain tai pora: ruuvin voi asentaa käsin, mutta valitsin akkuporakoneen, jossa on ruuveille sopiva bitti.
• poranterä (valinnainen): projektini loppupuolella (3/4 viimeisen renkaan läpi) aloin porata ruuveihin pilottireikiä. Valitse porakoko juuri käyttämiesi ruuvien akselin alla (puu / metalliruuveille), jotta ruuvikierre voi silti purra kumiin (käytin 3/32″). Valitse koneruuville porakoko, joka on lähellä kierteiden OD: tä, jotta voit työntää ruuvin kulutuspinnan läpi. Valinnaisesti voit tehdä saman työn naskalilla tai jonkinlaisella lyönnillä.
• Rengaspumppu
• rengasmittari
• rengasmittari
• saippua ja vesi: tykkään puhdistaa kaiken ennen työtä, varsinkin vanhat renkaani MTB: stä. Käytät käsiäsi ympäri rengasta, etkä halua mutaa ja likaa kaikkialle. Likaisen renkaan kiinnittäminen ei myöskään auta, kun lika työntyy putkeen.
• Hanskat: On hyvä idea käyttää käsineitä (toisin kuin minä), varsinkin kun työskentelet terävillä puuruuveilla. Tämä voi mennä liian pitkälle, mutta sormustin sormessasi renkaan ulkopuolella voisi auttaa, kun asetat ruuveja renkaan sisältä.
• silikoni-tai kosketussementti (valinnainen): en käyttänyt näitä tuotteita, mutta saatoin käyttää, jos minulla oli enemmän aikaa. Näen, että on hyödyllistä silikonoida joko kaikkien ruuviesi päät (renkaan sisällä) tai niin silikoni/sementti toissijainen putki renkaan sisäpuolelle suojaamaan hyvää putkeasi ruuvipäiltä. Aika näyttää, oliko virhe jättää tämä tekemättä. Kylmälämpöinen silikoni voi olla paras, sillä ratsastat ulkona kylmässä. 3-5 dollaria putkeen silikonista.

toimenpide

tässä nopeat vaiheet talvirenkaiden luomiseen. Koko prosessi, kun tiesin mitä olin tekemässä, luultavasti vei minut noin 4-6 tuntia per rengas (se on voinut olla pidempi, En aika sitä). Yksityiskohdat joitakin vaiheita käsitellään alempana.

1. Plan ahead. Hanki renkaat aiot käyttää ja laskea askelmat (nupit). Suunnittele kuinka monta ruuvia aiot käyttää ja osta ylimääräistä.
2. Puhdista käyttämäsi renkaat ja pyörästä irtoavat renkaat.
3. jos käytät samoja renkaita kuin pyörässäsi, poista ne.
4. Hanki työkalut ja osat ja etsi hyvä työpaikka.
5. porausreiät (valinnainen). Ulkopuolelta-in poraa reikä jokaiseen kulutuspinnan nuppiin, jossa tarvitset ruuvin.
6. lisää ruuvit. Ruuveissasi olevasta nurinpäin olevasta ruuvista jokaisen kulutuspinnan nupin keskelle, jossa tarvitset ruuvin.
7. Lankamutterit (valinnainen). Jos käytät koneruuveja, pujota mutteri ulkopuolelle niin, että vain lanka tai kaksi työntyy mutterista ulos.
8. lisää putkessa suoja. Suojaa sisempi putkesi silikonilla ruuvien päissä tai lisäämällä toinen putki renkaan sisäpuolelle. Päivitys: käytin äskettäin kontaktiliimaa liimatakseni toisen putken renkaan sisään ruuvipäiden yli.
9. täytä putki osittain (~10psi) ja työnnä se valmiiseen renkaaseen.
10. aseta rengas vanteelle, varo puristamasta putkea ja viiltämästä käsiäsi. Tämä vaihe voi olla hankala ja käsineet suositellaan.
11. täytä rengas. Matalapaineet talvella ovat hyviä, kuten 30psi (kylmä, 40psi lämmin). Huomaa, että jos täytetty sisällä, rengaspaine laskee, kun menet ulos-15C sää (suunnitelma 8-10 psi pudota kylmällä säällä).
12. testi. Tämä on tärkeää, Älä lähde 45 minuutin työmatkaasi testaamatta ensin renkaita. Ajele ympäriinsä jonkin aikaa, ota tuntumaa uuteen, parannettuun käsittelyyn ja tarkista seuraavana päivänä, löytyykö asuntoja.

yksityiskohtainen menettely

käyttämissäni renkaissa on kulutuspintakuvio, joka toistuu kolmen ryhmissä. Renkaissa on 96 nupit. Ensimmäisellä yritykselläni (marraskuu 2011) oli kaksi ulkoriviä ja yksi keskirivi renkaan keskellä. Tämä aiheutti käsittelyongelmia, joissa etuohjaus heilui, koska ruuvini eivät olleet suoraan keskeltä ulos. Sen lisäksi suurin osa painostani oli yhdellä Ruuvisarjalla kerrallaan, joten ne todennäköisesti painoivat lujaa putkiini aiheuttaen lättyjä.

kun mietin mallia uudelleen, käytin kahta keskiriviä ja kahta ulkoriviä, yhteensä neljä riviä kiersi renkaan ympäri. Eturenkaassa oli rivi neljä ruuvia jokaista toista nuppisarjaa kohti, joten 48 riviä 4 eli 192 ruuvia. Suunnittelin käyttäväni 384 ruuvia ja ostin 400. Koska renkaideni nupit ovat kolmen ryhmissä ja ovat erikokoisia, joka toinen rivi ei toiminut kovin hyvin, joten vaihdoin takarenkaan 2 riviin jokaista 3: n ryhmää kohti. Joka päätyi käyttämään 64 riviä 4, tai 256 ruuvia. Tämän vuoksi minulta puuttui 48 ruuvia, joten noin 1/3 yhdestä rivistä puuttui. Minun piti ostaa lisää ruuveja.

käyttämäni ruuvit

olivat #6 x 3/8″ puu – /metalliruuveja, joissa oli pyöristetyt päät. Syy valintaan on se, että #6-pää oli pienin, mitä löysin haluamassani pituudessa. Näin renkaan sisäpuolella oleva pää ei työntyisi liikaa putkeen. Pituuden osalta ensimmäinen yritykseni käytti 1/2 ”ruuveja, jotka törröttivät noin 1/8″ kulutuspinnasta. Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, tämä on melko vähän ja ruuvit taittuvat ajettaessa. Lyhyemmät 3/8″ pitkät ruuvit olivat juuri sen verran pitkiä, että ne tarttuivat askelmien ohi. Et todellakaan tarvitse tonnia ruuvi purra jäähän. Olin käyttänyt peltiruuveja ensimmäistä kertaa, mutta 1/2” oli lyhin, mitä löysin, ja se oli lopulta liian pitkä. Peltiruuvit ovat kivoja, koska niissä on eräänlainen porapiste puuruuvien kaltaisen terävän kärjen sijaan.

työtila

koska työskentelemme terävillä ruuveilla ja pyöritämme renkaita täynnä ruuveja ympäri paikkaa, etsimme työpenkin, joka voi naarmuuntua, tai asetamme muutaman aaltopahvin kappaleen työpinnalle. Pahvini oli täynnä reikiä ja repeytynyt, kun olin valmis.

turvallisuus

revityistä renkaista puhuttaessa on luultavasti parasta käyttää käsineitä. Viime vuonna en ollut niin varovainen.:

tämä on tärkeää: löytääkseni nupit sisäpuolelta minun piti painaa niitä ulkopuolelta ja ruuvata kulutuspinnan läpi sisäpuolelta. Ole hyvin varovainen, ettet ruuvaa suoraan sormeesi (sormustin voisi toimia täällä?). Onneksi en tehnyt tätä.

lisää ruuvit

ruuveja voi saada renkaaseen muutamalla tavalla. Voit löytää haluamasi nuppi, lyödä naskali sen läpi tehdä reiän, porata pilotti reikä, tai vain ruuvaa ruuvi suoraan sisään. Kokeilin kaikkia kolmea ja huomasin, että suurimmaksi osaksi ruuvin ruuvaaminen suoraan sisältä ulos toimi hyvin. Myöhemmin kokeilin pilottireikien poraamista, mikä helpotti nupien löytämistä sisäpuolelta ja auttoi ruuvien suoristamisessa.

etsi ensin kulutuspinnan nuppi, jonka haluat ruuvata läpi. Painoin sitä ulkopuolelta, jotta voisin nähdä sen ääriviivat sisäpuolelta, kuten alla on esitetty.

jos on aiemmin porannut pilottireiät ulkopuolelta sisään, ei ole vaikeuksia löytää, mihin ruuvin laittaa.

laita ruuvi kuljettajan purkkiin ja ruuvaa se sisään sisäpuolelta. Pyöritä sitä sähköporalla, jotta se puree sisään asti. Se imee kulutuspintaa hieman alaspäin, joten ruuvi työntyy esiin. Yritä linjata poran akseli niin, että ruuvi menee säteittäisesti ulos kulutuspinnan läpi eikä tule ulos jossain hullussa kulmassa. Jos tämä tapahtuu kerran tai kahdesti, älä huoli siitä; et vain halua koko rivin ruuveja hulluissa kulmissa. Varmista, että ruuvi on nupin lihan läpi niin, että se on täysin tuettu, kun ajat, muuten se todennäköisesti työnnetään takaisin putkeen tai taipuu ajaessasi ja saat Piston.

jotkut ihmiset verkossa ovat käyttäneet pieniä koneruuveja (kuten #4 ruuvia tai jotain) nastoihinsa. He poraavat pilottireiän, lisäävät ruuvin sisäpuolelta ja lisäävät sitten mutterin ulkopuolelle. Joten ruuvit ovat mukavia ja kiinteitä, ei taivu ja luultavasti ei työnnä sisällä putki. Kiva idea, mutta ajattelin, että se oli yksi, kustannukset kohtuuttomia, ja kaksi, painavampi kuin vain ruuvit yksin.

putken suojaus

koska minulla oli vain yksi varaputki, jossa oli reikiä, päätin lisätä vain lisäsuojaa takaputkelleni, koska suurin osa painostani on takarenkaalla ja siinä on enemmän ruuveja. Jos / kun eteen tulee reikä, käytän puhkaistua putkea suojana edessä. Näin:

ota vanha putki ja leikkaa venttiilin varsi irti. Ota sitten kunnon sakset ja leikkaa putken sisempää kehää pitkin. Aloita periaatteessa venttiilin varren reiästä ja seuraa putkea, kunnes pääset takaisin venttiilin varren reikään. Sinulla on nyt jaettu putki. Jätä talkki putkeen, jotta se ei hiertyisi hyvällä putkella.

laita nyt hieman ilmaa uuteen tuubiisi, enintään 10psi, ja kiedo halkaistu putki sen ympärille. Maksimaalista analiteettia varten, aseta venttiilin varsi riviin halkaistussa putkessa olevan vanhan Venttiilivarren reiän kanssa.

Aseta tuplaputki täyteen nastoitettuun renkaaseen. Toissijainen putki on pohjimmiltaan sama kuin vannenauha, joka suojaa putkeasi puhuvilta nänneiltä. Kuvasta on vaikea sanoa, mutta hyvä putki (tylsän harmaa) on halkaistun putken sisällä (kiiltävän musta), jossa on teksti ”26×1.9…”, ja ruuvipäät näkyvät takana.

Vaihtoehtoisesti voit silikonoida ruuvien päät tai silikoni/kontakti sementoida halkaistun putkesi suoraan renkaan sisäpuolelle. Ajattelin, että sen laittaminen olisi yksinkertaisinta. Update 2014: tänä vuonna käytin kosketussementtiä liimaamaan halkaistun suojaputken suoraan renkaan sisäpuolelle ruuvipäiden päälle.

kiinnitä rengas

Poista lähtevä rengas (jos sitä ei ole jo poistettu) ja puhdista vanteiden sisäpuoli. Aseta vanne vaakasuoraan penkille. Aseta rengas hieman paineistetulla putkella vanteen päälle ja aseta venttiilivarsi reikään. Käännä takapuoli helmi yli vanteen (kohti penkkiä)ympäri. Tässä kohtaa sinun täytyy olla varovainen kädet kaikki ruuvit kiinni tahtia.

Viimeistele Renkaan asennus painamalla ulompaa helmaa (edessä, ei penkkiä) vanteen ympäri venttiilinvarresta alkaen. Saatat tarvita rengasvivut viimeiselle helmelle.

täytä renkaasi loppuun siihen paineeseen, johon olet sinut mieltänyt. Muista, että talvella haluat todennäköisesti matalammat paineet, jotta renkaasi taipuisivat enemmän pitoa varten. Useimmat MTB renkaat haluavat välillä 40-65psi, mutta tämä on kesällä ja ratsastus teillä ja polkuja. Talvella tekisin noin 30psi. Yritys ja erehdys luultavasti toimii parhaiten täällä. Et halua renkaan irtoavan kaarteessa, joten liian matala on myös ongelma. Myös, kun ulkona kylmenee, rengaspaineesi on pienempi kuin sisällä talossa tai lämmitetyssä autotallissa. Jos työskentelet sisällä, lisää noin 8-10psi supistumiseen, kun et ratsastaa ulkona. Laitoin 35psi taakse ja vähän yli 30 eteen. Koeajon jälkeen saatan lisätä hieman takamatkaa, sillä meno oli hidasta.

testaus

älä ohita tätä vaihetta. Vaikka et ohita tätä vaihetta, ei ole mitään takeita ja saatat vain päätyä tasainen, mutta testaus ennen suurta päivää (ensimmäinen työmatka) on parempi kuin ei tee sitä. Viime marraskuussa kävin ulkona noin 45 minuuttia joka paikassa. Etsin liukkaimpia teitä ja pommitin jopa luisteluradalla! Se oli räjähdys ja renkaat käyttäytyivät kauniisti! Maanantaiaamuna renkaissa oli vielä ilmaa, joten luulin kaiken olevan hyvin. Kuitenkin, kun 5 minuuttia Ratsastus töihin päädyin tasainen edessä. Minun piti kävellä kotiin ja ottaa auto. Tämä antoi minulle mahdollisuuden muokata minun suunnittelu (vuotta myöhemmin, valitettavasti). Tänä vuonna tein vielä 45 minuutin matkan ja aion ratsastaa uudelleen ainakin kerran ennen kuin kokeilen työmatkaani.

Valmis Tulos

Hups! Unohdin ottaa kuvan asioista minun pyörä ja valmis, mutta kuvat yläosassa tämän viestin näyttää valmiin renkaat ruuveilla niihin. Alla on viime vuoden versio, jossa keskirivi ei toiminut niin hienosti:

vanhempien, raskaampien renkaiden, joissa on isommat nupit ja 448 ruuvin takia joudun maksamaan rangaistuksen painon kanssa. Näin ne täsmäävät:

alkuperäinen etupyörä ja rengas painoi 2126g (vain rengas on 962g). Nastarenkaalla etupyörä ja rengas painavat 2500g (joten nastarengas on 1336g tai 374g raskaampi). Takana, Uusi nastoitettu rengas ja vanne painavat yhdessä 3220g. joten nyt pakkaan 5720G painoa pelkästään pyöriin (se on 12.6 lb, ihmiset)! En painanut takarengasta itsekään, mutta on turvallista olettaa, että se on noin 500g painavampi kuin alkuperäinen. Joten lisäsin noin 874g (1,9 lb) nastoittamalla renkaani.

käsittely

OK, nyt hauska osuus. Kun kaikki oli sanottu ja tehty, lähdin ensimmäiselle ajelulleni näillä renkailla, noin 12 kilometrin edestakaiselle matkalle. Se kesti 45 minuuttia. Renkaat olivat kuitenkin ehdoton räjähdys, ja heti huomasin eron ilman nastoja nastoihin. Tunsin oloni supervarmaksi, enkä lipsahtanut tippaakaan. Ne vain purevat sisäänsä minkä tahansa määrän silkkaa jäätä epäröimättä. Suoralinjainen kiihdytys on aika lailla kuin jalkakäytävä ja jarrutus sama. Tein liikkeitä, jotka saivat minut liukumaan tien yli kyljelleni ilman nastoja. Täysin sen arvoista! Cornering on vain hiukset epävarma, mutta 1000% parempi kuin ilman nastoja (voin saada sinulle tarkka määrä myöhemmin, kun DL minun Garmin tiedot). Jäisellä kadulla ystäväni talon edessä liukuin edestakaisin saappaat jalassa. Mutta kun nousin pyörän selkään, vedin rattia kiihdyttäessäni! Juuri niin, wheelies on ice ihmiset! Tein tiukkoja käännöksiä ympäri ja ympäri ilman liukastumisia ja koviakin jarrutuksia.

joka tapauksessa he esiintyvät kuin unelma. Suurin haittapuoli voi johtua takajarrun vetämisestä, mutta se vei paljon energiaa mennä nuo 12K. luulen, että paineeni on hieman alhainen takana ja minun täytyy korjata takajarru, jotta se ei vedä. Jos pyöritän pyörää, se pysähtyy kahdessa kierrossa. Ajan varmasti vähän kovempaa, kun olen säätänyt jarrut. Yksi asia on varma: en ole vähääkään huolissani luistamisesta ja pois pyyhkimisestä. Minulla oli aika pelottava välikohtaus ennen nastoja: kun käännyin vasemmalle nelostien pysähdyspaikalla, takarengas pyörähti ja jouduin laittamaan jalkani alas. En kaatunut, mutta auto seurasi aivan perässäni, kun liukastuin. Sen jälkeen olen ottanut mutkia hädin tuskin tarpeeksi nopeasti pysyäkseni pystyssä. Olen varma, ettei se toistu, ja minun pitäisi pystyä ajamaan mutkia lähes normaalinopeudella nyt.

Hope you enjoyed my write-up! Laitan päivityksiä, kun saan enemmän käyttöä näille renkaille.