Guía para Principiantes de Fotografía de Cielo Profundo

Guía para Principiantes de Fotografía de Cielo Profundo

• Véase también: Guía Definitiva de Fotografía de la Vía Láctea

¿Qué es la Fotografía de Cielo Profundo?

La astrofotografía de cielo profundo es una rama especializada de la fotografía que consiste en fotografiar objetos más allá de nuestro Sistema Solar, como estrellas, cúmulos, nebulosas, polvo y galaxias. Esto es diferente de la fotografía de paisajes nocturnos, donde está capturando un paisaje por la noche, a menudo con estrellas, constelaciones o la Vía Láctea como telón de fondo.

La astrofotografía de cielo profundo es un aspecto muy gratificante de la fotografía porque realmente puedes explorar y ponerte en contacto con miles de objetos en el cielo nocturno a un nivel más detallado. Es necesario utilizar técnicas fotográficas no tradicionales porque los objetos suelen ser muy débiles. Después de pasar por los pasos necesarios para adquirir y procesar los marcos que ha capturado, comenzará a ver el color y los detalles que no puede ver a simple vista.

Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de objetos de cielo profundo que tomé en mi camino de entrada en los suburbios: una nebulosa de emisión, una nebulosa de reflexión oscura, un cúmulo de estrellas globulares y una galaxia.

Nebulosa de Orión. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebulosa Iris. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Cluster Hércules. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Galaxia Andrómeda. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Consulte también: Debe tener Filtros para Fotografía de Paisajes

Equipo que necesitará para Fotografía de Cielo Profundo

Cámara

Su cámara no necesita ser compleja cuando está empezando. Una cámara réflex digital simple, sin espejo o comparable capaz de disparar exposiciones largas en modo RAW hará un trabajo respetable.

Cámaras de fotograma completo con un buen manejo del ruido, como la Canon 6D (cualquier versión), la Canon 5D, la Nikon D810 y la D850, son algunos ejemplos. A medida que comience a mejorar con el tiempo y comience a exigir más de sus imágenes, es posible que desee algo más especializado como una réflex digital modificada, donde se reemplaza el filtro de corte infrarrojo (IR) para una mejor transmisión de gas de hidrógeno (objetos con nebulosidad roja). Algunas cámaras que ya han sido modificadas, como la Canon 60Da y la Nikon D810a, están disponibles para su compra. Sin embargo, también puede modificar su propia cámara existente.

Canon 6D. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

A medida que avanza, otra opción a considerar es una cámara astro CCD refrigerada dedicada como la SBIG 8300 o una QHY-8. Estos tienen la ventaja de ser sensibles a todas las longitudes de onda de luz para astrofotografía, además de venir con un sensor refrigerado. Queremos un sensor refrigerado porque el calor produce ruido.

• Véase también: Formatos de imagen | RAW vs JPEG en fotografía

Lentes y telescopios

Puede utilizar una amplia gama de lentes para astrofotografía de cielo profundo. Las probabilidades son que si eres un fotógrafo de día, es probable que ya tengas lo que necesitas.

El tamaño de lente que utilice dependerá del tipo de objeto que desee fotografiar. Es un gran error pensar que se necesita un telescopio de alta potencia para poder tomar astrofotos de galaxias, nebulosas y cúmulos en el espacio. Hay un gran número de objetos que son bastante grandes en tamaño aparente.

Algunas lentes y telescopios de uso común en fotografía de cielo profundo incluyen:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon macro f2 de 100 mm.8

• Canon 400 f5. 6L

• telescopio refractor de 80 mm (rangos de distancia focal de 400-600 mm)

También tenga en cuenta que, a diferencia de los paisajes nocturnos, tener una lente rápida no es imprescindible para la fotografía de cielo profundo porque tomaremos exposiciones de seguimiento largo.

Aquí hay algunos ejemplos de diferentes objetos del cielo nocturno tomados con diferentes lentes y distancias focales.

Rho Ophiuchus y Antares, Canon 100 mm f2. 8. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Las Grandes Nubes de Magallanes, Canon 100 mm f2. 8. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda Galaxy, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebulosa de América del Norte, Canon 100-400mm f5. 6 @400mm. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nebulosa Roseta, telescopio Skywatcher de 80 mm f6 de 500 mm. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Whirlpool Galaxy. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Ver también: ¿Qué Lente de cámara usar? Una introducción a las distancias Focales

Montura de seguimiento

Debido al hecho de que muchos de los objetos en el cielo nocturno son débiles, deberá tomar exposiciones bastante largas. La Tierra gira, por lo que estará limitado por el tiempo que puede exponer antes de que vea el movimiento aparente del cielo en sus imágenes. El movimiento aparecerá en forma de rayas de luces (estrellas) y objetos borrosos.

Al grabar escenas de la Vía Láctea, normalmente utilizará lentes gran angular y tomará exposiciones de no más de 30 segundos en un trípode. Para la fotografía de cielo profundo, necesitamos exposiciones más largas y, por lo general, distancias focales más largas. Cuanto más larga sea la distancia focal, más evidente aparecerá este movimiento del cielo en un solo cuadro. Por eso necesitarás una montura de seguimiento ecuatorial. Hay muchos tipos disponibles en el mercado y muchos de los ligeros pueden simplemente atornillar la placa base de un trípode estable. Una montura como esta es una inversión relativamente pequeña que terminará siendo una de las partes más importantes de su configuración.

A continuación se muestran algunos ejemplos de monturas de seguimiento ecuatoriales. Antes de tomar su decisión final, debe considerar el peso total de su cámara y el objetivo más pesado que planea usar, así como su presupuesto. Para obtener una lista de monturas que varían en precio y capacidades, puede visitar B&H Photo.

Ioptron SkyTracker capacidad de carga de 7,7 lb. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Sky Watcher Star Adventurer 11 libras de capacidad de carga útil. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rainbow Astro RST-135 capacidad de carga útil de 30 lb. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Véase también: 15 Tipos de Fotografía para Desafiar Su creatividad

Trípode

El trípode que elija dependerá en gran medida del equipo que monte en él. Para la fotografía de cielo profundo, deberá colocar una montura de seguimiento, una cámara y una lente o un telescopio en la parte superior, por lo que es esencial elegir algo que sea lo suficientemente sólido y estable como para soportar el peso. Un trípode de fibra de carbono es preferible para una buena amortiguación de vibraciones y resistencia, además de una capacidad de carga mayor que el peso total del equipo que va a montar. A veces, el fabricante del soporte de seguimiento recomendará un trípode específico para su uso.

• Ver también: Los Mejores Trípodes para Fotografía en 2020

Filtros

Hay muchos filtros diferentes que puedes usar para la astrofotografía de cielo profundo con tu cámara. Cuando recién está comenzando, es mejor que no los use, ya que pueden agregar otro nivel de complicación. Si realmente quieres profundizar en los filtros para astrofotografía, sigue leyendo.Los filtros

pueden ser muy útiles en situaciones particulares, como cuando no tiene acceso a cielos oscuros, cuando desea aumentar la cantidad de contraste de las nebulosas o si desea probar imágenes de banda estrecha. Los filtros Astro tienen sus propósitos específicos y pueden venir en diferentes tamaños (clip, varios diámetros para atornillar en la parte frontal del objetivo, 1″1/4 y 2″ enroscables), todo dependiendo del tipo de cámara que posea y de cómo le gustaría adaptarla (frente al sensor, frente al objetivo de la cámara o dentro del adaptador del telescopio). Tocaremos los filtros más comunes que se usan con las réflex digitales, pero le animo a que investigue más sobre cada tipo para obtener algo que sea más adecuado para sus necesidades. Puede obtener una visión más detallada de los diferentes filtros para astrofotografía aquí.

• Intensificador rojo: Se utiliza para realzar los tonos rojos, anaranjados y marrones de las imágenes. También ayuda a aumentar la saturación en esos tonos. Puede aumentar el contraste en el cielo nocturno bajo la contaminación lumínica causada por las luces de sodio. Este tipo de filtro también se llama filtro de didimio y es bastante barato.

• Filtro UHC (Ultra Alto contraste): Reduce la contaminación lumínica además del brillo del aire. Esto tiene un contraste muy alto en las nebulosas de emisión. Se recomienda usar esto con cámaras modificadas. No está fuera de discusión para cámaras sin modificar, pero los tiempos de exposición tendrán que ser mucho más largos. Un efecto secundario de este filtro es que lograr un equilibrio de color adecuado puede ser un desafío. Como tal, no se recomienda su uso en objetivos de banda ancha como galaxias.

• CLS (Filtro de supresión de luz urbana): Tiene una banda de paso más ancha que el filtro UHC. Por lo tanto, puede ser más fácil equilibrar el color y trabajar con él, especialmente con una réflex digital sin modificar. Este es un filtro de contaminación lumínica muy popular en el mercado. No es conocido por suprimir el brillo del aire.

• LPro: Un filtro de banda ancha para suprimir la contaminación lumínica a la vez que mantiene un equilibrio de color razonablemente bueno. Esto se hace siendo muy selectivo con el filtrado de frecuencias específicas de contaminación lumínica. También se supone que ayuda a filtrar o reducir el brillo del aire. Este filtro es conocido por ser bueno para usar en nebulosas y galaxias.

Filtro de clip y tornillo. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Ver también: Las Mejores Cámaras para Fotografía de Paisajes en 2020

Accesorios

Además de su réflex digital, lente, trípode y montura de seguimiento, también necesitará lo siguiente:

• Cabeza esférica: Este es uno de los accesorios que se utilizan para conectar la cámara a la montura. También es útil para obtener más flexibilidad en el encuadre de su objetivo de elección. Es posible que ya tenga algo como esto en su configuración de fotografía.

• Temporizador remoto: Se requiere para tomar exposiciones múltiples en varias longitudes que excedan los 30 segundos. Algunas cámaras tienen capacidades de temporizador remoto integradas. Si no, entonces sin duda necesitará esto.

• Calentador de rocío: Esto evita que su lente se humedezca al tomar fotos en noches húmedas sin viento. Es fácil encontrar uno de estos en línea, pero asegúrese de elegir el ajuste correcto para la lente o el telescopio que planea usar. Este tipo de producto está infrautilizado y, si no tiene uno, puede arruinar rápidamente una maravillosa noche clara de imágenes.

• Escudo de rocío: Esto ayuda a proteger su cámara de la captura de luz dispersa y también proporciona un poco de protección contra el rocío.

• Baterías adicionales o una batería de cámara con alimentación USB: Tener baterías adicionales significa que no tendrá que cambiarlas durante la noche mientras toma exposiciones largas. Si no tiene algo que pueda proporcionar energía continua a la cámara, asegúrese de tener a mano algunas baterías de repuesto completamente cargadas.

• Banco de potencia de 12 V: Esto alimentará el soporte, el calentador de rocío y, posiblemente, la batería de la cámara en el campo.

• Faro de luz roja: Para preservar la visión nocturna mientras configura su equipo y cuando revisa sus exposiciones en la oscuridad.

• Adaptador de anillo en T (para conectar a un adaptador de 2″): Este es un adaptador necesario para conectar la montura del cuerpo de la cámara específica a un adaptador que luego se conectará al telescopio. Puede encontrar esto en línea o en tiendas de telescopios y cámaras.

• 2″ Adaptador para Anillo en T( para acoplarse a telescopios): Necesario para muchos telescopios pequeños.

Anillo en T Canon6D y adaptadores de 2 pulgadas para un telescopio. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Véase también: Los Accesorios DSLR Que Todo Fotógrafo Necesita

Algunos Consejos Antes de Comenzar

Hay muchos desafíos conocidos cuando se trata de astrofotografía de cielo profundo. Algunas cosas requerirán práctica y habrá otras cosas sobre las que simplemente no tendrás control. Saber de antemano a lo que podría enfrentarse mejorará en gran medida su experiencia general y su éxito en cualquier noche dada.

Organizarte y prepararte con poca luz

Una de las mejores cosas que puedes hacer es practicar la configuración y el embalaje de tu equipo en casa varias veces antes de salir al campo. Además de eso, trate de llegar y establecerse en el lugar antes de que oscurezca. Navegar con poca luz puede ser muy difícil, incluso con la lámpara de cabeza encendida.

Antes de salir, familiarícese con cómo alinear su montura para el seguimiento, ya que a veces esto puede llevar mucho tiempo. No querrás desperdiciar preciosos cielos despejados dando vueltas por mucho tiempo. Lea las instrucciones de su montura y busque en foros relacionados con astro que discutan su marca en particular para comenzar a detectar cualquier error o problema que pueda surgir.

• Ver también: Guía para principiantes sobre la configuración de la cámara

Clima cambiante y Cielos oscuros

Es imperativo que tenga las condiciones climáticas y del cielo adecuadas para tener éxito en la obtención de imágenes de cielo profundo. El cielo despejado es lo más importante, ya que no se puede tomar una imagen a través de las nubes. Comprobar el pronóstico para el área en la que fotografiará y mantenerse al día con él es una necesidad, ya que el clima puede cambiar con bastante frecuencia.

También se recomienda tener a mano algunas fuentes de satélite y radar para vigilar las cosas. Si no está tomando una imagen a través de filtros de banda estrecha, también es importante tener un cielo nocturno libre de la Luna. Idealmente, también desea cielos oscuros libres de contaminación lumínica para lograr los mejores resultados. Sin embargo, a veces esto no será posible. Solo significa que tendrás que trabajar más duro para capturar más imágenes y «procesar tu corazón». La mayoría de mis imágenes de cielo profundo fueron tomadas en áreas de contaminación lumínica suburbana.

• Vea también: Cómo tomar excelentes Fotos con mal tiempo

Elegir un objetivo

Este es en realidad un desafío bueno y divertido. Los objetos en el cielo nocturno cambiarán dependiendo de la hora de la noche, así como de una estación a otra. Desea encontrar un objeto que sea del tamaño apropiado para su lente o telescopio de su elección. También desea comenzar eligiendo algo relativamente brillante.

La posición del objeto en el cielo es importante. Elegir un objetivo que esté en lo alto del cielo para el inicio y el final de su sesión de fotografía le dará el mejor éxito. Póngase cómodo con una aplicación o software que le dará una vista detallada del cielo nocturno y sus objetos, en función de la hora y la ubicación. Stellarium es una buena aplicación gratuita para su PC y Sky Safari es un ejemplo de una para su teléfono inteligente. Ambas aplicaciones y software también le permiten superponer el campo de visión de la cámara y el objetivo que elija.

Un ejemplo de la aplicación Sky Safari. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Superposición de cajas de campo de visión. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Aquí hay varios objetivos excelentes para comenzar para su hemisferio, pero asegúrese de verificar cuando estén visibles.

• Hemisferio Norte: Cúmulo estelar de las Pléyades (M45), Nebulosa de Orión (M42), Galaxia Andrómeda (M31), Rho Ophiuchi y Antares, Nebulosa Laguna.

• Hemisferio Sur: Grandes Nubes de Magallanes, Pequeñas Nubes de Magallanes, Omega Centauri (cúmulo de estrellas globulares), Nebulosa Carina, Nebulosa Tarántula.

• Consulte también: Consejos y trucos para Fotografiar mejores Paisajes con un teléfono inteligente

Alineación y seguimiento polar

Para que su montura de seguimiento rastree el cielo nocturno correctamente, es imprescindible una alineación polar precisa. Cuanto más larga sea la distancia focal de su lente o telescopio, más precisión necesitará para asegurarse de que no obtenga estrellas traseras en sus imágenes de larga exposición como resultado de la rotación de la Tierra. Familiarizarse con su montura en particular y leer las instrucciones para la alineación polar antes de salir también es importante.

Con la fotografía de cielo profundo, vale la pena familiarizarse con el cielo nocturno de su hemisferio. Salga por la noche y siéntase cómodo localizando dónde está el Polo Celeste Norte o Sur. Aprende a usar el visor polar que viene con tu montura para lograr esta precisión.

Una vez que llegue a su ubicación de fotografía, configure su trípode, montura, cámara y lente en un lugar que esté en un suelo sólido y nivelado. Desea posicionarse de tal manera que tenga una vista clara del polo Celeste Norte o Sur (NCP o SCP). Asegúrese de que su objetivo estará visible durante la duración de la sesión de fotografía planificada. Nivele su montura, apuntando en la dirección del PCN o SCP. Una vez que aparezcan las estrellas, puedes comenzar a alinearte. No olvide cambiar la configuración de seguimiento a ‘ ON ‘ y asegúrese de que todos los tornillos y abrazaderas estén seguros una vez que haya terminado. Echa un vistazo a esta guía rápida sobre alineación polar para comenzar.

Una forma popular de lograr una precisión rápida y fácil para la alineación es usar un dispositivo llamado Polemaster. Antes de invertir en uno, es importante comprobar si es adaptable a su montura de seguimiento en particular.

• Ver también: ¿Qué es una cámara réflex digital? Todo lo que necesitas saber

Focusing

Focusing a veces puede resultar un poco difícil al principio porque lo estarás haciendo en una estrella que es un pequeño punto de luz. Además, necesitas que el enfoque sea lo más preciso posible, o de lo contrario estarás derrotando el propósito de tratar de lograr detalles en el objetivo que planeas disparar.

Aquí hay algunos pasos aproximados para lograr un buen enfoque:

1. Establezca su lente o telescopio en una posición aproximadamente enfocada para objetos distantes antes de comenzar. Esto hará que sea mucho más fácil tropezar con cualquier estrella en el campo a medida que mueves la cámara y el objetivo. Pueden aparecer inicialmente como grandes bolas borrosas, pero eso está bien.

2. Una vez que encuentres una estrella lo suficientemente brillante, céntrala e intenta acercarte al foco. Utilice la pantalla de visualización en vivo de la cámara y amplíe la imagen de la estrella. Es posible que te resulte más cómodo ver la pantalla con una lupa o gafas de lectura, dependiendo de lo buena que sea tu visión miope.

3. Enfócate en un punto donde la estrella parezca tener el diámetro más pequeño o el tamaño más pequeño. Use una máscara de Bahtinov para lograr un enfoque muy preciso. Si está utilizando una lente o un telescopio que es muy rápido (número de parada f bajo), es posible que deba volver a enfocar varias veces durante la noche, ya que los ligeros cambios de temperatura también pueden cambiar su enfoque.

• Véase también: Guía definitiva para Comprender el enfoque en la fotografía

Encuadre

Con la ayuda de una carta estelar o una base de datos de objetos de montaje (algunas monturas de seguimiento tienen funciones de referencia), gire a su objetivo de elección. Al hacer esto manualmente, es bueno familiarizarse con las estrellas y constelaciones más comunes en el cielo nocturno de antemano. Esas estrellas asociadas pueden ayudarte a apuntar hacia tu objeto objetivo mediante una técnica llamada «salto de estrellas». Bajo algunos cielos oscuros, es posible que pueda encontrar su objeto con su ojo sin ayuda. Esto hará que el encuadre sea mucho más fácil y también es otra razón por la que es bueno comenzar a disparar objetos más brillantes.

Una vez que creas que estás cerca de tu objetivo preferido, trata de centrarlo. Realice una toma de prueba de varios segundos con un ISO alto solo para asegurarse de que el objetivo esté en el campo de visión. Haga ajustes finos según sea necesario para colocarlo a su gusto. Si está utilizando una lente de luz o una configuración de cámara en un soporte de cabeza esférica, puede orientar aún más el objeto para el encuadre deseado. Si está utilizando un telescopio, simplemente puede girar el adaptador de 2″. Después, no olvides sujetar todo de nuevo.

• Ver también: Guía Definitiva de Composición en Fotografía

Configuración de la cámara y Adquisición de imágenes

Para crear una imagen de cielo profundo, necesitamos adquirir varias imágenes de lo que llamamos luces, planos y oscuros.

Marcos de luz

Las luces son los marcos del objeto real. Necesitamos combinar la mayor cantidad posible de estos para que podamos tener una señal alta y un bajo nivel de ruido. La mayoría de las imágenes de cielo profundo son tenues y, con el tiempo, necesitamos extraer la mayor cantidad de detalles, profundidad y color posible a través del procesamiento posterior.

Aquí hay algunos ajustes de cámara réflex digital que le ayudarán a tomar sus fotogramas de luz:

• Modo bombilla con un temporizador remoto conectado. A menos que tenga algún tipo de configuración interna en su cámara que le permita tomar exposiciones múltiples de más de 30 segundos.

• Modo RAW. Asegúrate de que la cámara esté configurada para tomar imágenes RAW. Esto es muy importante para el apilamiento y el procesamiento. Los archivos RAW contienen datos de imagen sin comprimir del sensor de la cámara, a diferencia de los archivos JPEG, que se comprimen y alteran en la cámara.

• ISO 800. Este es el mejor compromiso al hacer fotografía de cielo profundo. Tomará varias imágenes de su objetivo y las combinará, por lo que desea una configuración que le brinde suficiente luz, pero que tampoco sacrifique el rango dinámico y la dinámica de color. Es un buen compromiso para la mayoría de las cámaras, aunque no hay nada que te impida experimentar.

• 60 tiempos de exposición de segundos a 5 minutos. Revisa el histograma de tu cámara. Desea una configuración que sea óptima para su montura de seguimiento y los niveles de contaminación lumínica. A veces, el brillo del objetivo también tendrá un impacto en esto. Trato de asegurarme de que el pico de la curva del histograma no pase la marca de la mitad hacia el lado derecho.

• Apertura más grande o parada en f más pequeña. Lo que funcione mejor para tu tipo de lente. Algunos lentes funcionan mejor si se paran, así que tenlo en cuenta.

Cuando es oficialmente una noche astronómica y su objetivo está a una altura razonable en el cielo, es entonces cuando debe comenzar a exponer su objeto objetivo. Comience con una exposición de un minuto para hacer una comprobación inicial del seguimiento, el enfoque y el histograma. Asegúrate de hacer zoom en el marco para ver si las estrellas son redondas. Si todo se ve bien y puede ir con seguridad con una exposición más larga, continúe aumentando su tiempo de exposición hasta que llegue al punto óptimo.

Si no puede lograr exposiciones de al menos un minuto, es posible que desee ajustar su alineación polar. Puede haber muchas variables en cuanto a por qué puede tener problemas con el seguimiento, pero primero, intente eliminar el problema potencial más obvio que es la alineación polar. Afínalo. Para una configuración de cámara razonablemente ligera bajo cielos oscuros con un buen seguimiento, debería poder lograr unos minutos de exposición.

En algunos casos, cuando está utilizando un objetivo pesado en una montura ligera o una distancia focal más larga, es posible que no tenga más remedio que ir con exposiciones más cortas. Una vez que encuentre su tiempo de exposición, comience a configurar la secuencia de exposiciones. El número de exposiciones se basará en qué tan brillante es el objeto y cuánto tiempo tiene. Cuantas más exposiciones tome, mejores serán los datos del objeto y más podrá extraer antes de encontrarse con problemas de ruido. Para una primera noche bajo cielos oscuros, lograr un total de una o dos horas en un solo objetivo puede ser bueno para comenzar. Por ejemplo, una hora de tiempo total dedicado a disparar a un solo objetivo equivale a 60 fotogramas de exposiciones de un minuto o 30 fotogramas de exposiciones de dos minutos.

A medida que adquiera más experiencia, querrá aprovechar esto. Cuanto más largo sea el tiempo integrado en un objeto, mejor será en general. Esa es la respuesta corta!

Este es un fotograma «Ligero» sin ajustar de 60 segundos de M42 tomado con la Canon 6D a 400 mm, ISO800, f7, 1 y 60 segundos de duración de exposición. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Marcos planos

Cuando está procesando imágenes para obtener profundidad y detalle, la viñeta de la lente y el polvo aparecerán y se exagerarán hasta un punto en el que será muy difícil de corregir. Tu imagen final no alcanzará su potencial y te arrepentirás. Para evitar esto, se necesitan pisos. Estos ayudan a corregir el viñeteado y también a cuidar las motas de polvo que están en el sensor.

Esta es una imagen de muestra de cómo se ve un marco plano típico. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Tendrá que tomar de 15 a 20 de estas imágenes que se incorporarán posteriormente a su toma combinada dentro de su programa de apilamiento. Puede tomarlos al día siguiente, siempre que no cambie la posición de enfoque de la cámara desde el momento en que estaba tomando la imagen. Tendrá que crear un campo plano donde haya iluminación uniforme a través de la lente (coloque una camisa blanca o una bolsa de plástico sobre la lente, asegurándose de que no haya ondulaciones que causen una iluminación desigual). Ahora configure la cámara en ISO 100 y el f-stop que utilizó para la sesión de imágenes. La velocidad de obturación debe ajustarse a un valor que le proporcione una imagen correctamente expuesta (el modo de prioridad de apertura junto con un objetivo electrónico debe elegir automáticamente una velocidad de exposición adecuada). Echa un vistazo a esta guía para obtener información más detallada sobre la creación de pisos.

Marcos oscuros

Los marcos oscuros son esenciales para muchas réflex digitales y cámaras que no tienen un sensor de bajo ruido. Estos fotogramas son esencialmente una imagen del ruido térmico electrónico aleatorio del sensor de su cámara. Son fáciles de tomar simplemente cubriendo su cámara o lente con una tapa y tomando 15-20 exposiciones utilizando los mismos ajustes que estaba usando para tomar sus marcos «ligeros».

Esta es una imagen de muestra de cómo se ve un marco oscuro típico. Foto de: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Puede hacer sus marcos oscuros en cualquier momento, siempre que lo haga a la temperatura adecuada. La temperatura que tome estos fotogramas debe estar dentro de los 5 grados Celsius de los fotogramas que tomó durante la sesión de imágenes, así que tome nota de la temperatura de esa noche.

• Ver también: Cómo Minimizar y Limpiar el Polvo del Sensor de la cámara