Cómo hacer: Hacer un portátil Wii, parte 2
Hoy, en la parte 2, volveremos a unir algunos componentes vitales, montaremos la unidad de disco en la placa base y crearemos un diseño de carcasa en la computadora. Esto preparará todo para la parte 3, donde haremos la carcasa e instalaremos todo en ella. ¡Muévanse!
Bien, la última vez que dejamos a nuestro héroe (¿la Wii?), la unidad fue desmontada a la placa base y el disipador de calor había sido modificado. Por supuesto, el disipador de calor original no era tan alto, pero el plan era mantener el cuerpo principal de la unidad por debajo de 1,25 pulgadas. Establecer objetivos como ese (en lugar de simplemente dispararlo y crear un estuche que se parezca a la Casa Misteriosa de Winchester) es lo que permite a una persona crear un proyecto profesional de «apariencia fabricada».
Hoy vamos a volver a trabajar varias cosas en la placa base para que la unidad pueda funcionar de nuevo, comenzando con los botones del panel frontal.
Volver a cablear los botones del panel frontal
La Wii tiene 4 botones en la parte frontal de la unidad: encendido, reinicio, sincronización y disco de expulsión. Estos botones usan una cosa muy común llamada interruptor táctil. Estos se utilizan para los interruptores de panel en casi todos los componentes electrónicos que pueda encontrar, desde reproductores de discos láser hasta videograbadoras e incluso televisores. Incluso el Gameboy Advance / DS los usa para los botones de los hombros.
Los interruptores táctiles de la Wii son de montaje en superficie y, por lo tanto, difíciles de quitar, por lo que solo vamos a cablearlos alrededor. Estos interruptores táctiles en particular tienen tres cables. Al probar con un multímetro y presionar el botón, podemos decir que cuando se presiona, el interruptor conecta ambos terminales exteriores al central. También encontramos que los terminales exteriores están conectados entre sí. Por lo tanto, solo necesitamos dos cables por interruptor, uno conectado al terminal central y el otro a un terminal externo.
Con un soldador de punta fina de baja potencia (15 vatios), conecte cuidadosamente un cable delgado a los interruptores táctiles. Este es un buen método, para cualquier tipo de trabajo de soldadura fina:
- Ponga un poco de soldadura nueva en el cable del interruptor. Esto derrite lo que ya está allí y lo prepara para un nuevo accesorio.
- Tira un poco de plástico del extremo del cable (siempre usamos nuestros dientes, no se lo digas a nadie) y cubrir con un poco de soldadura.
- Toque el cable del interruptor y caliéntelo. Dado que ambos están» pre-soldados», se fundirán y se conectarán fácilmente. Hacerlo rápidamente es bueno porque incluso con una plancha de baja potencia, aún puede estropear las piezas de montaje en superficie si se demora.
Arriba hay un primer plano de los cables conectados a los interruptores de alimentación y reinicio. Una vez más, dado que los terminales exteriores son los mismos, puede conectar un cable a cualquiera de ellos.
Aquí vemos la unidad con los 4 interruptores con cables de extensión (un total de 8 cables). Estos se han dispuesto y tirado al borde de la placa donde planeamos colocar los botones en la unidad terminada. Pequeños trozos de cinta eléctrica y pegamento caliente los mantienen en su lugar.
Extender las conexiones de audio / vídeo
A continuación, agreguemos algunos cables de extensión al puerto de audio / vídeo. También obtendremos el voltaje de la barra de sensores de este punto. Necesitamos un total de 6 cosas de este punto: audio izquierdo, audio derecho, video compuesto, tierra A/V, barra de sensor positiva y barra de sensor negativa.
Casi todo bajo el sol ha tenido sus pinouts mapeados por alguien u otro… una búsqueda rápida de «pinouts de Wii av» revela precisamente eso. Aquí está el enlace que usamos.
Usando un cable plano largo y el pasador, conecte los 6 cables a la conexión A/V. Tenga en cuenta que los 2 cables más externos se conectan a la barra de sensores. También puede probar el enchufe que desoldó con un multímetro para ver qué pines van a qué.
También es útil etiquetar los extremos opuestos de los cables para su uso posterior. A menudo nos envuelva un poco de cinta adhesiva alrededor de ellos y anote el tipo de señal con un rotulador.
Módulo WiFi
El módulo WiFi tiene 2 cables que salen de él para formar la antena. Son de longitud decente, pero es una buena idea conectar un enchufe para que podamos separarlos con facilidad durante nuestro trabajo y también extender los cables mientras estamos en ello. De hecho, el módulo ya tiene pequeños enchufes, pero es difícil trabajar con ellos y también están debajo del módulo cuando está conectado a la placa base, por lo que no es fácil llegar a ellos.
Los cables que salen de la unidad WiFi son negros y grises, necesitaremos hacer un seguimiento de esto. Para conectar un enchufe al módulo WiFi:
- Quita con cuidado un poco de plástico de los extremos de los cables WiFi (esa frase es sorprendentemente oximorónica). Notarás que en el interior hay una cubierta exterior de cable (a tierra) y un cable interior recubierto de plástico (señal).
- Coloque un poco de soldadura en el cable interior, luego gire los hilos de alambre exteriores y coloque un poco de soldadura en el extremo para mantenerlos juntos.
- Conecte estos cables a un enchufe pequeño. Usamos un conector de computadora antiguo (la cosa vista en negro de arriba) Para hacer un seguimiento de cómo lo has cableado. Pusimos la señal negra a un lado, la señal gris en el exterior y los terrenos en el medio.
- Utilice cantidades mínimas de soldadura para no afectar las funciones de la antena. (De nuevo, no es ciencia espacial, hemos ampliado la antena WiFi de Xbox 360 de la misma manera.)
- Envuelva pequeños trozos de cinta eléctrica alrededor de las juntas de los cables para evitar que se cortocircuiten entre sí o en la placa base.
- Vuelva a conectar el módulo WiFi a la placa y use un poco de pegamento para conectar el enchufe a la placa también.
Aquí está el módulo WiFi de nuevo en la placa con el enchufe conectado. Tenga en cuenta el material térmico en el módulo, originalmente disiparía el calor en el blindaje de RF debajo de la unidad de DVD. Tendremos que replicar esto.
- Corte un pedazo de aluminio delgado (1/16 de pulgada funciona bien) para colocarlo sobre el módulo. Hazlo lo más grande posible. Como se ha visto anteriormente, se ha cortado una muesca en la esquina superior para mantener una abertura para los cables de la unidad de DVD.
- También puede canibalizar metal del blindaje de RF para hacer esto.
- Cubra la parte superior del aluminio con cinta eléctrica, para evitar que se produzca un cortocircuito contra la placa de circuito de la unidad de DVD.
Mientras que la placa de metal se pegará por sí sola al material térmico, esperaremos hasta que instalemos la unidad de DVD antes de colocarla para siempre (el montaje de la unidad la mantendrá presionada)
Así es como debería verse la tabla hasta ahora, menos el disipador de calor WiFi. Observe cómo todos los cables se han plegado y distribuido cuidadosamente, esto nos ayuda a mantener todo en línea y lo más compacto posible.
Batería
A continuación, reinstalemos el conector de batería que desoldamos de la parte posterior de la placa en la parte 1.
- nota de Referencia: los bordes y la parte superior de la batería son positivos, la parte inferior es negativa (tierra).
- Encuentra un buen lugar en blanco en el tablero. Colocamos nuestra batería justo detrás de los puertos USB, cerca del disipador térmico. Usamos este lado de la placa porque el lado opuesto en este punto tendrá el puerto del controlador GameCube.
- Si vas a volver a cablear los puertos de memoria de GameCube (que parece ser una prioridad muy alta en la mente de las personas), asegúrate de hacerlo antes de apagar la batería. O simplemente puede soldar las conexiones de la tarjeta de memoria a la parte inferior de la placa. En realidad, esto es más fácil porque hay menos máscara de serigrafía blanca en la parte inferior.
- Puede soldar la pestaña negativa del soporte de la batería directamente al borde de cobre de la placa base, ya que de todos modos está molida. Esto es muy útil para cualquier tipo de conexión (en cualquier dispositivo electrónico) y puede ahorrarle el problema de ejecutar cables de tierra adicionales.
- Para la conexión positiva, conecte un cable largo entre el soporte de la batería y el punto de la batería original en la parte inferior de la placa base.
En la consola original, la batería estaba sujeta en el soporte por la carcasa. Con solo el soporte en sí, la batería no permanecerá, por lo que es mejor hacer una pequeña solapa para sujetarla.
- Coloque un pequeño pedazo de plástico sobre la batería y use cinta eléctrica para hacer una «bisagra» en un lado, en el borde positivo del terminal es lo mejor.
- En el lado opuesto, pegue un trozo de material blando, como madera o espuma muy densa. A continuación, podemos atornillar la bisagra de plástico a esta y, por lo tanto, mantener presionada la batería, como se muestra arriba.
- Cubrir la batería con cinta eléctrica o pegamento caliente también funcionaría, pero podría no ser muy conveniente si alguna vez necesita reemplazarla. Podemos ser un poco gatillo fácil con pegamento caliente, pero en este caso incluso tuvimos que dar un paso atrás y decir: «No, hay una manera mejor.»
Puertos USB
Mientras estamos en el área, echemos un vistazo a la conexión USB. Le pondremos cables en la parte 3.
Como probablemente hayas notado, el USB tiene 4 cables. Son datos de potencia (5 voltios), datos + y tierra. En la Wii (o en cualquier dispositivo) es fácil encontrar qué pines son cuáles usando un multímetro.
- Encuentre el pin de tierra viendo cuál está conectado a la tierra principal de la placa base. La tierra es casi siempre el borde más externo de cualquier placa base, la parte a la que está conectado el blindaje. Si por alguna extraña razón no lo es (como en el Commodore 64), cualquier escudo de metal te llevará al suelo.
- El pin opuesto es de + 5 voltios.
- El siguiente pin desde + 5 es siempre data -.
- Que deja data + como pin final.
Use un marcador de color para hacer una nota rápida de cuál es cuál para más adelante.
Montaje de la unidad de disco
Lo principal que tenemos que hacer como parte de esta reconstrucción es montar la unidad de disco en la placa base. Originalmente se adjuntaba con una variedad de piezas de plástico, pero vamos a hacer algo mucho más simple.
Primero tenemos que cortar un poco de plástico en la parte inferior de la unidad, como se muestra arriba. Con una rueda de corte Dremel, muele el plástico hacia abajo para que quede nivelado con la placa de circuito.
Ok, pasemos al marco, como se muestra arriba. (Para su información, el círculo amarillo indica el trozo de plástico que acabamos de triturar.)
- Busca una pieza delgada de plástico (de 0,063 pulgadas de grosor funciona bien) y córtala en un cuadrado de 5,5 x 5,5 pulgadas. Debe ser tan grande como la unidad de disco, incluidas las pestañas de montaje en la parte posterior.
- Corte una abertura en el plástico para que quepa alrededor de la placa de circuito en la parte inferior de la unidad de disco. Al colocar el marco alrededor de la placa de circuito (en lugar de debajo de él), podemos hacer que la unidad sea un poco más delgada. O puedes poner el marco debajo de todo, todavía estará bien. (Pero no tan delgada.)
- Corta una muesca grande al final del marco (parte inferior de la foto) para que quepa alrededor del disipador de calor.
- Perfore cuatro orificios en el marco para que coincidan con los cuatro orificios de montaje de la unidad de disco. Estos son los que tienen los «separadores de choque» de goma que vimos en la parte 1. Dos de ellos están en las pestañas en la parte trasera de la unidad.
- Utilice tornillos y tuercas de tamaño 4 para montar la unidad de disco en el marco. Tenga en cuenta que los orificios de montaje delanteros están debajo de donde se colocará el disco, por lo que debe usar tornillos más cortos para que no se interpongan en el camino.
Sujétela a la unidad de disco a través de los cuatro orificios principales para tornillos que originalmente mantenían la unidad en su lugar (círculos rojos). Estos orificios son los que tienen inserciones de goma que están diseñados para amortiguar un poco el accionamiento. El trozo de plástico que cortamos se muestra en el círculo amarillo.
Este dibujo muestra cómo colocar los tornillos / tuercas entre el marco y la unidad de disco. Tenga en cuenta que los tornillos frontales son más cortos, ya que deben estar debajo del disco en sí, pero no sobresalir demasiado debajo del marco.
Ahora necesitamos una forma de conectar el marco a la placa base. Hay bastantes orificios de tornillo de repuesto alrededor de los bordes de la placa base para que podamos roscar tornillos a través de estos para el montaje. Pero necesitaremos algo en el marco para que se agarren: el plástico delgado del marco por sí solo no es suficiente.
Como puede ver arriba, el marco se ha convertido en parte del conjunto de la unidad de disco. Ahora podemos fijarlo a la placa base con algunos tornillos pequeños. Utilizamos tornillos y tuercas de tamaño 3 de media pulgada de largo.
Coloque el tornillo a través del orificio de la placa base y enrosque libremente una tuerca. A continuación, baje el conjunto de la unidad de disco y atornille en el orificio. La parte extra de plástico le da al tornillo más «carne» para excavar, y la tuerca le permitirá bloquear la altura una vez que haya ajustado los cuatro lados.
Con un calibrador de esfera (o una cinta métrica Jane lisa) compruebe la profundidad total del conjunto. En la mía era de poco menos de una pulgada. Encuentre la medición promedio de profundidad cerca de cada tornillo y luego ajústelos todos para que la altura de la unidad de disco sea lo más uniforme posible. Use las tuercas para» bloquear » los tornillos cuando los tenga de la manera que desee.
Aquí está todo el asunto con el bastidor de transmisión unido junto con los cables planos. Asegúrate de tener todo listo debajo de la unidad antes de tomarte el tiempo para colocarla y nivelarla.
Conectar un puerto de controlador de GameCube
Volvamos a conectar un puerto de GameCube, ¿de acuerdo? Podemos tener mejores controles para algunos de los juegos de Consola Virtual.
Con una herramienta Dremel, corta uno de los puertos de GameCube del extremo del clúster de puertos que desoldaste en la parte 1.
Aunque cada puerto de controlador tiene 7 pines (sin incluir las pestañas principales del chasis que están conectadas a tierra), solo necesitas 4 de ellos para que el controlador de GameCube funcione. Conecte 4 cables al puerto del controlador más frontal (jugador 1) como se muestra arriba y colóquelos donde desea que esté el puerto del controlador.
En este caso hemos puesto el puerto, justo detrás de la unidad de disco. Se destacará de una manera y estará fuera del caso cuando todo esté unido. También hemos puesto de nuevo el puerto de alimentación por el momento para que podamos probar la unidad.
Un diagrama que muestra el cableado necesario entre la placa base y un puerto de controlador GameCube.
La Wii, ahora está de vuelta en una sola pieza (más o menos).
Con todos los cables conectados y la unidad montada de nuevo, es hora de probar la Wii. Podemos hacer esto fácilmente conectando los cables de A/V de la Wii al puerto de A/V separado y utilizando la barra de cables / sensores original.
El módulo de pantalla LCD
Obtenemos la mayoría de nuestros módulos LCD de un lugar llamado Componentes AEI. El representante de ventas siempre nos había dicho que tenían LCD de pantalla ancha de 7 pulgadas por un precio muy bueno (solo unos 4 40 más que una pantalla de 3.5″, lo que para nosotros es una ganga), pero hasta ahora no teníamos un uso para una. Sin embargo, dado que la Wii tiene un modo de pantalla ancha y que la pantalla de tamaño encajaría muy bien, finalmente nos descompusimos y pedimos una. Es aproximadamente del mismo tamaño que la pantalla de un reproductor de DVD portátil.
Monument Valley no incluido
Creemos que la mayoría de las pantallas LCD más pequeñas de AEI (¿alguna vez ha notado que aproximadamente el 50% de todas las oraciones en estos días consisten en siglas?) están diseñados para su uso en un automóvil, ya que todos vienen con adaptadores para encendedores de cigarrillos y funcionan a 12 voltios. Muchos de ellos pueden correr mucho menos voltaje, de hecho, el LED retroiluminado 3.los módulos de 5 pulgadas pueden alimentarse con tan solo 3 voltios. Esta pantalla de 7 pulgadas en particular utiliza el tubo de cátodo frío más común, lo que significa que contiene un inversor que alimenta la luz con un voltaje aumentado bastante alto. Dado que la Wii tiene un suministro de 12 voltios, podemos usarla directamente y no tener que preocuparnos si la pantalla funcionará con un voltaje más bajo.
Desafortunadamente, la pantalla solo tenía video compuesto, pero a 7 pulgadas no nota una gran diferencia de todos modos, muchas de las «características» de video compuesto, como el rastreo de puntos NTSC, ni siquiera se notan. Hablaremos sobre cómo conectar la pantalla en la parte 3.
Modificar la barra de sensores
En primer lugar, la «barra de sensores» en sí no detecta a Jack o, um… mierda (y Jack acaba de salir de la ciudad). Como probablemente sepas, en realidad es solo un montón de LED infrarrojos, 5 en cada lado, que el Wii-mote ve como una especie de» pista de aterrizaje » para decirse a sí mismo dónde está en relación con el televisor. Estos LED infrarrojos son del mismo tipo que se usan en los controles remotos de TV y, por lo tanto, no podemos verlos con nuestros ojos. Sin embargo, son visibles si los miras a través de una cámara digital.
Normalmente se puede llegar a uno o dos pies de la barra del sensor antes de que el puntero deje de funcionar. Esto se debe a que, a corta distancia, las luces LED salen del campo de visión del sensor del Wii-mote. Una vez más, piense en ello como un par de luces de aterrizaje (si por alguna razón toda la pista no estaba iluminada, a la Die Hard 2). Verías las luces encendidas acercarse, pero a medida que te acercas, terminan a ambos lados de ti, por lo que ya no puedes verlas. El mismo trato con el Wiimote, pero sin Bruce Willis.
Con esa teoría descerebrada, es hora de probar para ver si podemos conseguir que el Wii-mote funcione a un alcance más cercano.
- desmontar la barra de sensores. Al igual que la Wii, utiliza los tornillos de tres alas. Acerque una de las placas de circuito LED a la otra. El espaciado normal es de aproximadamente 7,5 pulgadas, inténtelo en aproximadamente 4,5.
- Coloque la barra de sensores en un «elemento de tamaño objetivo» como referencia, en este caso usamos la pantalla LCD que compramos para la Wii.
- Encienda la Wii y vea qué tan bien funciona. Con el mío, el sensor funcionaba a un rango de 1 pie desde la pantalla hasta el Wiimote. Lo suficientemente cerca para ver toda la acción, sin importar lo que algunas personas hayan pensado.
En teoría, una persona podría construir una» barra de sensor de escala » que tenga ambos grupos de LED en una plataforma deslizante. Luego, puedes deslizarlos más cerca o separados dependiendo de a qué distancia estés usando el Wii-mote. Sabemos que algunas personas han hecho mods para usar su Wii con una pantalla grande o un sistema de proyección, por lo que este tipo de información de alcance y cómo funciona es una buena cosa a tener en cuenta. Si tiene una pantalla de 10 pies de ancho, tal vez tenga los grupos de LED de 2 a 3 pies de distancia. Simplemente escale hacia arriba o hacia abajo desde un tamaño de televisor estándar de, por ejemplo, 30 pulgadas.
Nota: También puede mejorar la precisión vertical del cursor colocando las barras del sensor a ambos lados de la pantalla. Aproximadamente un tercio del camino hacia abajo desde la parte superior (con la unidad configurada en «Barra de sensores por encima de la Pantalla») hará que el cursor se alinee muy cerca de la posición vertical del Wii-mote. Pensamos en hacer esto para el portátil Wii, pero habría hecho que la parte de la pantalla fuera demasiado ancha. Pero para las personas que piratean sus barras de sensores o hacen barras personalizadas, podría valer la pena jugar con ellas.
Nuevo cable para la fuente de alimentación
Originalmente intentamos ejecutar la Wii con un paquete de baterías que sabíamos que funcionaría con GameCube. No funcionó (con la Wii), por lo que se puede decir que de hecho «tiene más poder», o al menos toma más, que un GameCube. Al no tener mucho tiempo para encontrar un paquete de baterías, y teniendo en cuenta el posible costo involucrado, optamos por integrar simplemente la fuente de alimentación de la Wii en la unidad principal de la computadora portátil. De nuevo, estoy seguro de que una batería de 12 voltios suficiente, tal vez incluso de una computadora portátil, lo haría funcionar, pero no tuvimos tiempo para experimentar. Siéntase libre de descubrir esto por su cuenta y»pégame».
Una de las principales cosas que notamos sobre la Wii es que tiene muchas piezas. Fuente de alimentación, barra de sensores, wii-mote, nunchuck, cables A/V… Por lo tanto, consolidar esas partes en algunas lo más posible sería la mejor ruta a seguir al hacer un portátil. Un amigo mío sugirió que tuviéramos un cable de alimentación dentro de la unidad y nos dimos cuenta de que era una gran idea. Pasamos al menos 3 minutos pensando en ello y luego nos dimos cuenta de que la forma más fácil sería usar un cable de afeitar eléctrico, ya que generalmente están enrollados como un cable de teléfono (¿recuerdas cuando tenían cables?) y, por lo tanto, puede estirarse si es necesario y también plegarse bastante pequeño.
La cuerda de afeitar que usamos no tenía un enchufe polarizado. Es decir, ambas puntas eran del mismo ancho. Dado que la fuente de alimentación de la Wii en su forma original tiene un enchufe polarizado, es mejor usar uno en el nuevo cable para estar seguro. Su ferretería promedio, como Ace, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, debe tener una variedad de enchufes que pueda comprar e intercambiar en el extremo del cable. Solo asegúrese de llevar un registro de qué cable es cuál (el enchufe grueso se conecta a la alimentación blanca de la fuente de alimentación, el enchufe delgado se conecta al negro) cuando conecte el cable nuevo a la fuente de alimentación.
Diseño de una carcasa
Con la unidad reconstruida y compactada, el siguiente paso es idear un diseño para la nueva carcasa. Ya que conocemos los tamaños de la unidad, la fuente de alimentación y la pantalla, podemos comenzar a hacer algunos bocetos conceptuales con las formas generales en mente. Esta siempre es una buena manera de hacerlo porque una persona puede pasar horas jugando en un programa de computadora o puede descifrar el 80% de los detalles en papel en unos minutos y luego simplemente traducirlo a píxeles más adelante.
El boceto inicial. Esto nos da la idea básica de que la pantalla se pliega pero no cubre toda la superficie de la unidad como la mayoría de las computadoras portátiles. Bueno, técnicamente es un tablero de mesa, pero no podemos usar ese término sin pensar en uno de esos juegos LCD / VFD de principios de los 80, nuestros padres siempre fueron demasiado baratos para comprarnos. Hablando de los años 80, el diseño de esta unidad está hecho para ser muy similar a los tipos de «proto-portátiles» que aparecieron en ese entonces, específicamente cosas como el Atari ST o los portátiles Mac. Eran buenos tiempos.
En el tercer dibujo discutimos algunos detalles para la bisagra. La idea básica es que se pliega hacia atrás y se ajusta a la curva de la parte trasera de la unidad. Como has visto en las fotos, la parte trasera con los orificios de ventilación tiene la misma altura que la pantalla (cuando está cerrada), la parte trasera en realidad no tenía que ser tan alta, podría haber sido prácticamente recortada, pero se veía mejor que solo tener espacio vacío. Además, nos da un poco más de espacio para meter el cable de alimentación (más sobre eso más adelante).
Dibujos para computadora
Como de costumbre, hemos utilizado Adobe Illustrator para crear nuestro dibujo. Al final del artículo hay enlaces a estos en una variedad de formatos para que pueda descargarlos para estudiarlos a su gusto y usarlos a su gusto. Discutiremos las principales vistas del diseño a continuación. (También puede descargar los diseños en la parte inferior.)
Vista de arriba hacia abajo de la unidad, estructura de alambre. Aquí vemos el centro de la unidad de disco, así como los cuatro tornillos de montaje principales que lo conectan al bastidor. En la parte posterior de la placa base, a la derecha, vemos la muesca original en la que se sentó el ventilador. Cerca de la parte inferior derecha tenemos algunas formas que representan el puerto del controlador.
Algunos de ustedes han notado que la mayoría de nuestras cosas tienen un aspecto similar, es decir, bordes rectos y no muchas curvas. No es que no pudiéramos hacer curvas, sino que toma más tiempo tenerlas enrutadas, además es más lento, por lo que se suma más tiempo / dinero de máquina. Si alguna vez llegamos a construir nuestra propia máquina CNC, podríamos hacer cosas mucho más complejas, pero de nuevo, el tiempo está en mi contra. Una » característica «de esto es que nuestras cosas siempre tienen un aspecto que dice:» Oh, sí, Ben hizo eso.»
Esta es la misma vista que antes, pero en modo de color sólido. Esto nos da una muy buena idea de cómo se verá la unidad final. En este caso, las porciones planas principales serán de plástico blanco, y se utilizará espuma gruesa de alta densidad para las cavidades principales del cuerpo.
Creé el logotipo de arte vectorial «Wii» manualmente dibujando sobre un mapa de bits de baja resolución de uno que encontramos en Internet. Cuando solíamos trabajar para «the man»como artista gráfico, nos bombardeaban interminablemente con gente que quería pequeños logotipos de mierda, desde tarjetas de visita hasta tamaños de cartelera. Nuestra teoría es que todos habían visto muchas películas cuando «amplían y limpian» algunos píxeles en el borde de una foto y de repente pueden contar los pelos de la nariz de alguien, y por lo tanto creen que las personas en la vida real pueden hacer mágicamente lo mismo siempre y cuando tengan una computadora.
Vista en color sólido del extremo izquierdo de la unidad. Esto nos muestra claramente la forma y profundidad de la tapa de la pantalla (.5 pulgadas), así como el área donde se insertarán el disco y la tarjeta SD. La forma de la parte trasera de la caja (a la izquierda) también se puede ver claramente, junto con la bisagra.
En la parte posterior de la tapa de la pantalla hay otro compartimento pequeño. Esto se ha añadido porque el módulo LCD tiene una pequeña placa de circuito en la parte posterior. La parte principal de la pantalla LCD, el vidrio, tiene menos de media pulgada de grosor y, por lo tanto, también podemos hacer que la tapa principal sea tan delgada. Para hacer espacio para la placa de circuito pequeña pero necesaria, agregamos una porción vacía más pequeña en la parte superior de la tapa. Esto es muy parecido a la parte posterior de los monitores LCD y televisores, donde el gabinete principal es bastante delgado, pero hay un bulto en la parte posterior donde están los dispositivos electrónicos. Al igual que con un monitor LCD, lo mejor es hacer que la mayor parte de la carcasa sea lo más delgada posible y solo tenerla gruesa donde sea absolutamente necesario.
Vista de color sólido del lado derecho. Aquí vemos una placa grande (el término que usamos para una pieza delgada de plástico por alguna razón) que cubre parte del extremo. En este hay varias ranuras que permiten que el aire entre en la unidad. Observe la rotura en el plato en el centro de las aberturas, aquí es donde estarán las mitades de la caja principal. También aquí vemos las tomas de sonido RCA estándar para video y audio, junto con orificios para los puertos USB.
Este dibujo también muestra la tapa y el control deslizante de volumen que se colocará en ella. Hablaremos más sobre el control deslizante en la parte 3, pero es básicamente como los que se encuentran en una mesa de mezclas. También vemos una copia de los objetos de la tapa colocados en formato «abierto», con el centro de la bisagra en su lugar. Esto nos permite medir el ángulo necesario en la parte trasera de la unidad y tener una idea de cómo todo encaja.
La parte de la pantalla por sí sola. Se ha dibujado para mostrar cómo se relaciona con la parte superior de la unidad, representada por algunas líneas en la parte inferior. Esto nos permite averiguar qué tan grandes son las piezas de la bisagra, qué tamaño de tornillos usar para la bisagra (tamaño 6, eje de ocho pulgadas de diámetro) y, lo que es más importante, cómo encajarán las tuercas de seguridad y las arandelas en estos tornillos y si tienen suficiente espacio libre con respecto a todo lo demás. Observe cómo las tuercas y arandelas aparecen» detrás » de la parte frontal de la pantalla, lo que indica que estarán ligeramente empotradas en el plástico.
vista Frontal de la unidad, de la estructura metálica. Aquí podemos ver la unidad de disco, la placa base, la altura de la unidad junto con la tapa de la pantalla y la parte elevada, el puerto del controlador GameCube y los cuatro botones en su nueva posición.
Conclusión
Ahora hemos reconstruido la Wii en una forma más pequeña y hemos conectado muchos cables para conectar otras partes más adelante. La carcasa también ha sido diseñada y está lista para ser cortada con maquinaria CNC. En la parte 3 de esta serie, la emocionante conclusión del «cómo hacer» más detallado que hemos puesto en la web (excepto, quizás, nuestra guía para construir su propio proyector), cortaremos la carcasa y la ensamblaremos, instalaremos los componentes de Wii, cablearemos la pantalla y colocaremos un amplificador de audio estéreo.
Recuerde, estas técnicas básicas se pueden aplicar a todo tipo de cosas que desee piratear o modificar, no solo a la Wii. Obtener conocimiento de cómo funcionan las cosas, junto con no dejarse intimidar por ellas, es un buen primer paso en el camino hacia el hackeo. Hasta la próxima…
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