Cómo Convertir tu RÉFLEX digital en una Cámara de Espectro Completo
La fotografía nos ayuda a ver el mundo de nuevas maneras al capturar escenas más allá de lo que vemos a simple vista. Si bien la creación de imágenes en blanco y negro es una forma de convertir las imágenes en arte, otra opción es convertir nuestras cámaras para captar más espectros de luz de los que puede ver en persona.
El mundo está lleno de frecuencias de luz a las que la mayoría de los seres vivos no pueden acceder. El espectro completo de luz incluye luz infrarroja, visible y casi ultravioleta. Muchas de ellas son filtradas por nuestras cámaras con un filtro IR interno. Una cámara de espectro completo convertida puede capturar todo el espectro de luz, incluidas estas ondas de luz ocultas, para crear imágenes con árboles rosados, cielos turquesas y otros increíbles colores de fantasía.
Al acceder a esos espectros secretos de luz, podemos desbloquear un método para ver el mundo de una manera completamente nueva. Es posible que haya oído hablar de la conversión de cámaras IR antes, y asumió que era algo para lo que tendría que gastar mucho dinero. Pero la conversión de espectro completo de bricolaje es un método económico para expandir su kit de fotografía actual y desbloquear su creatividad.
En la mayoría de los casos, es una buena idea usar una cámara de copia de seguridad antigua como cámara convertida, de esa manera aún puede elegir tomar tomas tradicionales con su cámara principal. Además, la conversión de la cámara no es reversible. Para este tutorial estoy usando una antigua Canon EOS 1000D (llamada Rebel XS en los EE.UU.), pero puede realizar esta misma conversión de cámara en prácticamente cualquier RÉFLEX digital de nivel básico de Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic y otros fabricantes de cámaras.
La calidad de imagen final dependerá de la calidad de su cámara, pero es una buena idea probar esto en una cámara más antigua que no se pierda antes de intentarlo en un modelo nuevo y de primera línea.
Antes de Comenzar a Convertir Su RÉFLEX digital
Descargo de responsabilidad: Esta no es una clase de electrónica, una lección de corte de vidrio o una escuela de seguridad. Se asume una comprensión básica de las placas de circuitos, cómo conectar/quitar cables planos flexibles y el funcionamiento del destornillador. El riesgo de destruir o dañar permanentemente su cámara es real, pero la conversión es lo suficientemente simple si lo sigue con cuidado. Dicho esto, debe leer la explicación completa antes de comenzar.
Si sientes que estás fuera de tu cabeza en algún momento, busca ayuda de alguien más conocedor del proceso de conversión. Ayuda a realizar la conversión de la cámara en un área con una fuente de luz de posición brillante. Tome fotos de referencia durante todo el proceso de desmontaje para que pueda ver cómo volver a montar la cámara.
Lo que necesita para Convertir Su DSLR
- Filtro de vidrio de espectro completo (Como este filtro de vidrio Astronomik MC ≈ $70)
- Filtro de vidrio UV ( Resulta en la pérdida del espectro UV, esto no es realmente tan importante como explicaré más adelante…)
- Destornillador
- Aguja
- Cortador de vidrio
- Papel de lija
- Pegamento
- Fe
Paso 1: Quite los tornillos para abrir la cámara
- Quite los 7 tornillos de la parte inferior de la cámara.
- Retire 2 tornillos del lado izquierdo (cuando se mantenga en posición de disparo) de la cámara.
- Retire 2 tornillos del lado derecho (cuando se mantenga en posición de disparo) de la cámara.
- Retire 2 tornillos de la parte delantera de la cámara (por encima de la tapa del cuerpo).
- Retire 4 tornillos de detrás de la copa del ojo (Nota: El tornillo superior derecho se desprende con rueda de dioptrías).
- Retire 1 tornillo de la parte superior izquierda (cuando se mantenga en posición de disparo) de la cámara (dentro del hueco de la correa de la cámara).
- Retire 1 tornillo de la parte superior derecha de la cámara (cuando se mantenga en posición de disparo) (dentro del hueco de la correa de la cámara).
Paso 2: Retire la contraportada y el panel lateral
- Se ha quitado la contraportada del cuerpo de la cámara con nada más que una suave fuerza. Se conecta al cuerpo de la cámara mediante un cable plano flexible (FFC) en la esquina inferior derecha que conecta la pantalla LCD y los botones que la acompañan.
- Para desenchufar el cable, voltee el pestillo de bloqueo negro que se encuentra en el conector de la placa de circuito con un implemento ágil (o simplemente una uña) y debe deslizarse libremente.
- Retire el panel (que contiene el disparador, los conectores HDMI & USB (etc)) del lado izquierdo de la cámara.
Paso 3: Retire la placa de circuito de la cámara
Contemplen la placa Digic III, es decir, el cerebro de la cámara. Detrás de esto yace nuestro objetivo en la operación de hoy: El ojo de la cámara, TAMBIÉN conocido como El 10.sensor CMOS APS-C de 1 megapíxel, lanzado en 2008. Puede que no suene como mucho en papel, pero no se deje engañar: Este ojo digital indomable antes de usted ha tomado fotos que han aparecido en portadas de revistas. Por desgracia, el tiempo no es amigo de la tecnología. Todo el mundo sabe que no se trata de megapíxeles, pero 10 lo está impulsando en términos de resolución… y la ISO máxima no supera el año en que naciste.
Para obtener acceso al sensor, primero debemos quitar la placa Digic III. Se adjuntan a la placa 11 cables flexibles y 5 tornillos que se deben desenchufar/quitar(con un círculo en rosa & verde).
La mayoría de los cables no se pueden extraer simplemente porque están bloqueados en su lugar. Como se ve en la Figura 4., para desbloquear el cable flexible, use una uña o un instrumento ágil (como una aguja) para voltear el pestillo. Inserte el ojo de la aguja en el orificio que ve en el centro del cable flexible. Use la aguja para tirar suavemente del cable de su conector para no dañarlo por la fuerza de sus dedos comparativamente grandes.
Tenga especial cuidado al desenchufar el sensor, como se ve en la Figura 1.
Los círculos verdes indican un cable flexible que está oculto debajo de otro cable flexible que primero debe retirarse antes de que se conceda el acceso, como se ve en la Figura 2.
El tornillo situado en la parte superior derecha se encuentra debajo de un cable plano que primero se debe quitar antes del acceso.
Como se ve en la Figura 3., el tornillo inferior izquierdo se encuentra en el lado izquierdo de la cámara. Después de la extracción exitosa del tornillo, retire el blindaje metálico una vez que se mantenga en su lugar.
La placa debe levantarse con facilidad si se han quitado correctamente todos los cables / tornillos. Sin embargo, aún permanece conectado por un cable de fibra óptica suelto (con un círculo en rosa) que también debe desconectarse.
Paso 4: Retire los paneles restantes de la carrocería para acceder al sensor
Para obtener acceso sin restricciones al sensor, primero debemos quitar los paneles de plástico delanteros y superiores de la carrocería. Para hacer esto, voltee la cámara y desenganche la pestaña de la imagen (Adjunta a la placa frontal) de la toma del trípode. La placa frontal debe despegarse.
Al mirar la parte frontal de la cámara, notará 2 conectores (x1 rojo & x1 amarillo) justo debajo del borde del puerto del objetivo en la placa de circuito. Desenchúfelos cuidadosamente (con pinzas o un par de alicates de punta larga) y el panel superior se despegará.
Si se hace correctamente, la cámara debería comenzar a parecerse al C-3PO del episodio I.
Paso 5: Retire el sensor de la cámara
Quita el sensor. El sensor se mantiene en su lugar mediante 5 tornillos (con un círculo en rosa) y se conecta mediante un cable flexible (con un círculo en naranja).
Paso 6: Retire los INFRARROJOS interno de bloqueo de filtro y filtro de paso bajo del sensor
Desmontar el sensor. Como se ve en esta deconstrucción del sensor renderizado digitalmente a partir de la documentación oficial de Canon, se compone de muchas partes individuales. Este diseño es defectuoso por 2 razones:
- El filtro de paso bajo y el vidrio de absorción infrarroja (obviamente) bloquean la transmisión de luz infrarroja.
- Juntos, el filtro de paso bajo y el elemento piezoeléctrico (pegado entre sí) forman el sistema de eliminación de polvo, y lamento informarle de que si desea continuar con esta operación, debe eliminar permanentemente este componente extremadamente útil de su cámara.
No se preocupe, un verdadero profesional sabe que el polvo no arruinará una buena imagen… Y si es la primera vez que se muere, la cantidad de polvo que obtendrá en el sensor REAL gracias a esta conversión es probablemente mucho más de lo que esa pieza de vidrio vibrante podría sacudirse de todos modos
(Los siguientes pasos se muestran desde un desmontaje 550D. Si bien la apariencia de este sensor puede variar con la del 1000D, en esencia, y el proceso, siguen siendo los mismos.)
- Retire los 3 tornillos de la parte delantera del sensor (Círculo en morado).
- Con un destornillador delgado de cabeza plana, desenganche el material de soporte del marco negro – se sujeta mediante tensión y algunos clips.
- El mecanismo de eliminación de polvo se puede levantar libremente del sensor. El marco de plástico negro que contiene el vidrio de absorción infrarroja debe seguir.
- Esta pieza de vidrio se mantiene en su lugar mediante tiras finas de adhesivo. Usa una cuchilla afilada para cortarla. No se preocupe si el vidrio se rompe porque ya no será necesario en esta cámara nunca más.
Debería quedarse con solo 3 de los componentes originales como así:
Paso 7: Cree un panel de vidrio de reemplazo modificando un filtro de lente transparente
¿Eso es todo? Tanto el vidrio de absorción IR como el filtro de paso bajo se han eliminado, por lo que se realiza la conversión de espectro completo, ¿verdad? Incorrecto semi bien semi-incorrecto.
Debido a que hemos alterado físicamente la distancia del plano focal, debemos reemplazar el espacio con un filtro del mismo ancho exacto si deseamos que la cámara vuelva a enfocar correctamente. Ahora, si vamos a ir por la verdadera ruta de ‘espectro completo’, entonces uno debe adquirir/comprar un verdadero filtro de vidrio de’ espectro completo ‘ como este. Esta desventaja de este método es una considerable falta de disponibilidad y altos costos.
Si, como yo, a menudo me encuentro en lugares alejados de la civilización donde el acceso a la tienda más rudimentaria no es una opción (y el Señor sabe que eBay o Amazon no entregarán allí), entonces querrá saber cómo hacerlo con un gasto mínimo absoluto y utilizando materiales que probablemente ya tenga o pueda adquirir fácilmente. Ricos o pobres, gran parte del mundo tiene acceso a la tecnología de cámaras hoy en día. Un truco de bricolaje exitoso solo requiere un toque de ingenio y un toque de ingenio.
Cue el filtro UV. Estoy usando esto por algunas razones:
- Son baratos y fáciles de encontrar, incluso en los países en desarrollo.
- El vidrio normal (el tipo utilizado en su lente) filtra la luz ultravioleta por su propia naturaleza. Para capturar la luz en este espectro de alta frecuencia, se necesita una lente especializada hecha de vidrio de cuarzo, azafrán y trufa blanca. Ni siquiera puedo permitirme arreglar la abertura atascada en mi lente actual.
- Mi intención con esta cámara es documentar una mezcla de luz infrarroja visible &, comúnmente conocida como infrarrojo de color, por lo que la pérdida del espectro UV es intrascendente para mí en este momento.
- En otras palabras, «un ajuste perfecto».
Descomprima la bolsa, péguela en la mano y saque / abra el filtro transparente de su elección. Si tienes suerte, habrá un anillo interior con 2 muescas que sujetarán la pieza circular de vidrio en el marco de metal. Simplemente desenrosque con 2 destornilladores de cabeza plana, como este. Si no tienes suerte (cosa que nunca tengo), no habrá forma concebible de quitar el vidrio sin usar fuerza destructiva en el filtro.
Usando una lima, muele a su manera (muy suavemente, podría agregar) a través del anillo de metal hasta que llegue al vidrio. Si archiva accidentalmente el vidrio, puede romperlo. Una vez que haya un corte limpio a través del anillo de metal, dóblelo hacia afuera y la pieza circular de vidrio se caerá.
Si nunca ha cortado vidrio antes, le recomiendo buscar un tutorial antes de este siguiente paso y / o su primer intento.
- Trace la forma del vidrio de absorción infrarroja original (o la parte interior de su montura de sensor de plástico negro) en un trozo de papel como referencia para cortar el nuevo filtro.
- Fije el vidrio circular en una superficie con cinta adhesiva.
- Transfiera la guía de corte a su nuevo vidrio.
- Con un cortador de vidrio, corte su nuevo filtro rectangular del vidrio. Consulte este GIF animado para ver un ejemplo de cómo anotar & romper el vidrio.
Es más que probable que su nuevo filtro sea un rectángulo lejos de ser perfecto con bordes afilados como cuchillas de afeitar. Use un pedazo de papel de lija para tallar los bordes hasta que quepa en la montura de plástico negro que una vez albergó el vidrio de absorción infrarroja original.
Coloque una gota de pegamento en cada esquina para mantener el filtro en su lugar.
Nada es más hermoso que los bordes aproximadamente cincelados de una modificación casera en contraste con las crestas elegantes y mecanizadas de una maravilla tecnológica.
Paso 8: Vuelva a montar la cámara convertida
Siga esta guía al revés para volver a montar la cámara. Paso opcional: Cierra los ojos y reza en el momento en que lo vuelvas a encender por primera vez. No se enciende? No te preocupes, esto me pasa todo el tiempo. Abra la cámara de nuevo y asegúrese de que todos los cables desenchufados y cables flexibles estén completamente insertados y correctamente asentados en su conector.
Prepárate para sumergirte en un reino de percepción expandida.
Las imágenes no solo son un retroceso nostálgico a los días de la fotografía de película infrarroja en color aerocromo, sino que la capacidad de representar la luz infrarroja reflejada en tonos de rosa intenso es una de las discriminaciones visuales más llamativas posibles.
Eso es correcto. Hojas, hierba, flores, ropa, cabello & incluso los ojos aparecerán en tonos de rosa que Photoshop, Hubba Bubba o el esmalte de uñas de tu novia podrían esperar reproducir.
La fotografía infrarroja se desarrolló originalmente como una herramienta de vigilancia aérea debido al hecho de que la vegetación refleja la luz infrarroja de manera muy brillante. Como la clorofila en las plantas solo necesita luz visible para llevar a cabo el proceso vital de la fotosíntesis, las hojas y las flores reflejan casi toda la luz infrarroja que cae sobre ellas. Esto significa que la salud de la planta se puede medir por el brillo que brilla en el espectro IR. El color rosa se eligió para representar la luz infrarroja reflejada en la película Aerocroma debido al hecho de que es uno de los colores menos comunes para ver en el entorno natural y, por lo tanto, el más llamativo.
Cámaras ideales para la conversión de espectro completo
Los siguientes modelos son opciones fantásticas para la conversión en una cámara de espectro completo:
- Canon EOS Digital Rebel T8i
- Nikon D7500
- Pentax K-1 Mark II