How-To: Erstellen eines Wii-Laptops, Teil 2
Heute werden wir in Teil 2 einige wichtige Komponenten wieder anbringen, das Laufwerk wieder auf dem Motherboard montieren und ein Gehäusedesign auf dem Computer erstellen. Dadurch wird alles für Teil 3 vorbereitet, wo wir das Gehäuse herstellen und alles darin installieren. Ausziehen!
Alright, when we last left our hero (die Wii?), wurde das Gerät auf das Motherboard reduziert und der Kühlkörper modifiziert. Zugegeben, der ursprüngliche Kühlkörper war nicht so groß, aber der Plan war, den Hauptkörper des Geräts unter 1,25 Zoll zu halten. Das Setzen solcher Ziele (anstatt es nur zu schießen und einen Fall zu entwickeln, der wie das Winchester Mystery House aussieht) ermöglicht es einer Person, ein professionelles „gut aussehendes“ Projekt zu erstellen.
Heute werden wir einige Dinge auf dem Motherboard überarbeiten, damit das Gerät wieder funktionieren kann, beginnend mit den Tasten auf der Vorderseite.
Neuverkabelung der Tasten an der Vorderseite
Die Wii verfügt über 4 Tasten an der Vorderseite des Geräts: Power, Reset, Sync und Disc auswerfen. Diese Tasten verwenden eine sehr häufige Sache, die als Taktschalter bezeichnet wird. Diese werden für die Panel-Schalter an fast jedem elektronischen Gerät verwendet, das Sie finden können – von Laserdisc-Playern über Videorecorder bis hin zu Fernsehgeräten. Sogar der Gameboy Advance / DS verwendet sie für die Schultertasten.
Die Taktschalter auf der Wii sind oberflächenmontiert und daher schwer zu entfernen, also werden wir sie nur verdrahten. Diese besonderen Taktschalter haben drei Leitungen. Durch Testen mit einem Multimeter und Drücken der Taste können wir feststellen, dass der Schalter beim Drücken beide äußeren Anschlüsse mit dem mittleren verbindet. Wir finden auch, dass die äußeren Anschlüsse miteinander verbunden sind. Somit benötigen wir nur zwei Drähte pro Schalter, von denen einer mit dem mittleren Anschluss und der andere mit einem äußeren Anschluss verbunden ist.
Befestigen Sie mit einem Lötkolben mit feiner Spitze und niedriger Leistung (15 Watt) vorsichtig einen dünnen Draht an den Taktschaltern. Hier ist eine gute Methode, für jede Art von feinen Lötarbeiten:
- Legen Sie ein kleines Stück neues Lot auf das Schalterkabel. Dies schmilzt, was bereits vorhanden ist, und bereitet es für einen neuen Anhang vor.
- Streifen Sie ein Stück Plastik vom Ende des Drahtes ab (wir benutzen immer unsere Zähne, erzählen Sie es niemandem) und beschichten Sie es mit etwas Lötmittel.
- Berühren Sie den Draht zum Schalter und erhitzen Sie ihn. Da sie beide „vorgelötet“ sind, schmelzen sie und verbinden sie leicht. Es ist gut, es schnell zu machen, denn selbst mit einem Bügeleisen mit geringer Leistung können Sie Teile für die Oberflächenmontage vermasseln, wenn Sie verweilen.
Oben sehen Sie eine Nahaufnahme der Kabel, die an den Netz- und Rücksetzschaltern befestigt sind. Nochmal, Da die äußeren Anschlüsse gleich sind, können Sie einen Draht an einen der beiden anschließen.
Hier sehen wir das Gerät mit allen 4 Schaltern mit Verlängerungskabeln (insgesamt 8 Drähte) Diese wurden ausgelegt und an den Rand der Platine gezogen, wo wir die Tasten auf das fertige Gerät setzen möchten. Kleine Stücke Isolierband und Heißkleber halten sie an Ort und Stelle.
Erweitern der Audio / Video-Verbindungen
Als nächstes fügen wir einige Verlängerungskabel zum Audio / Video-Anschluss hinzu. Wir bekommen auch die Sensorbalkenspannung von dieser Stelle. Wir brauchen insgesamt 6 Dinge von dieser Stelle: linkes Audio, rechtes Audio, Composite-Video, A / V-Masse, Sensorleiste positiv und Sensorleiste negativ.
Fast alles unter der Sonne wurde von irgendjemandem kartiert… eine schnelle Suche nach „Wii av Pinouts“ zeigt genau das. Hier ist der Link, den wir verwendet haben.
Befestigen Sie die 6 Drähte mit einem langen Flachbandkabel und dem Pin-Out an der A / V-Verbindung. Beachten Sie, dass die 2 äußersten Drähte mit der Sensorleiste verbunden sind. Sie können den gelöteten Stecker auch mit einem Multimeter testen, um zu sehen, welche Stifte zu was führen.
Es ist auch hilfreich, die gegenüberliegenden Enden der Drähte für die spätere Verwendung zu beschriften. Wir wickeln oft ein bisschen Klebeband um sie und notieren den Signaltyp mit einem Filzstift.
WiFi modul
Die WiFi modul hat 2 drähte kommen weg von es zu bilden die antenne. Sie sind von anständiger Länge, aber es ist eine gute Idee, einen Stecker anzubringen, damit wir sie während unserer Arbeit problemlos lösen und die Drähte verlängern können, während wir gerade dabei sind. Das Modul hat zwar schon kleine Stecker, aber diese sind schwer zu bearbeiten und befinden sich auch unter dem Modul, wenn es an das Motherboard angeschlossen ist, so dass sie nicht leicht zu erreichen sind.
Die Drähte, die von der WiFi-Einheit kommen, sind schwarz und grau, wir müssen dies im Auge behalten. So schließen Sie einen Stecker an das WLAN-Modul an:
- Entfernen Sie vorsichtig etwas Plastik von den Enden der WiFi-Drähte (dieser Satz ist erstaunlich oxymoronisch). Sie werden feststellen, dass sich im Inneren eine äußere Hülle aus Draht (Masse) und ein innerer Draht aus Kunststoff (Signal) befinden.
- Legen Sie ein wenig Lötmittel auf den inneren Draht, drehen Sie dann die äußeren Drahtlitzen zusammen und legen Sie etwas Lötmittel auf das Ende, um sie zusammenzuhalten.
- Schließen Sie diese Drähte an einen kleinen Stecker an. Wir haben einen alten Computer-Anschluss (die schwarze Sache oben gesehen) Verfolgen, wie Sie es verdrahtet haben. Wir setzen das schwarze Signal auf der Seite, graues Signal auf der Außenseite, und die Gründe in der Mitte.
- Verwenden Sie minimale Mengen Lötmittel, um die Funktionen der Antenne nicht zu beeinträchtigen. (Auch hier ist es keine Raketenwissenschaft, wir haben die Xbox 360 WiFi-Antenne auf die gleiche Weise erweitert.)
- Wickeln Sie kleine Stücke Klebeband um die Drahtverbindungen, damit sie nicht miteinander oder mit dem Motherboard kurzschließen.
- Stecken Sie das WiFi-Modul wieder auf die Platine und befestigen Sie den Stecker ebenfalls mit etwas Klebstoff an der Platine.
Hier ist das WiFi-Modul wieder auf der Platine mit dem Stecker befestigt. Beachten Sie das thermische Material auf dem Modul, da es Wärme auf die HF-Abschirmung unter dem DVD-Laufwerk ableiten würde. Wir müssen das wiederholen.
- Schneiden Sie ein Stück dünnes Aluminium (1/16-Zoll funktioniert gut), um es über das Modul zu legen. Machen Sie es so groß wie möglich. Wie oben zu sehen, wurde in der oberen Ecke eine Kerbe geschnitten, um eine Öffnung für die DVD-Laufwerkskabel zu erhalten.
- Sie können auch Metall aus der HF-Abschirmung kannibalisieren, um dies zu erreichen.
- Decken Sie die Oberseite des Aluminiums mit Isolierband ab, damit es nicht gegen die Leiterplatte des DVD-Laufwerks kurzschließt.
Während die Metallplatte von selbst am thermischen Material haftet, warten wir, bis wir das DVD-Laufwerk installiert haben, bevor wir es endgültig ablegen (die Laufwerksmontage hält es fest)
Hier ist, wie das Board bisher aussehen sollte, abzüglich des WiFi-Kühlkörpers. Dies hilft uns, alles in einer Linie und so kompakt wie möglich zu halten.
Batterie
Als nächstes installieren wir den Batterieanschluss wieder, den wir in Teil 1 von der Rückseite der Platine abgelötet haben.
- Hinweis: die Kanten und die Oberseite der Batterie sind positiv, die Unterseite ist negativ (Masse).
- Finde eine gute leere Stelle auf dem Brett. Wir stellen unseren Akku direkt hinter die USB-Anschlüsse in der Nähe des Kühlkörpers. Wir haben diese Seite des Boards verwendet, da die gegenüberliegende Seite an dieser Stelle den GameCube-Controller-Port hat.
- Wenn Sie die GameCube-Speicheranschlüsse neu verkabeln (was in den Köpfen der Menschen eine sehr hohe Priorität zu haben scheint), sollten Sie dies tun, bevor Sie den Akku einlegen. Oder Sie löten einfach die Speicherkartenanschlüsse an die Unterseite der Platine. Dies ist tatsächlich einfacher, da sich unten weniger weiße Siebdruckmasken befinden.
- Sie können die negative Lasche des Batteriehalters direkt an die Kupferkante des Motherboards löten, da diese ohnehin geschliffen ist. Dies ist sehr praktisch für jede Art von Verbindung (auf jedem elektronischen Gerät) und kann Ihnen die Mühe ersparen, zusätzliche Erdungskabel zu verlegen.
- Für die positive verbindung, verbinden eine lange draht zwischen die batterie halter und die original batterie spot auf der unterseite der motherboard.
Bei der Originalkonsole wurde der Akku durch das Gehäuse in der Halterung gehalten. Mit nur dem Halter selbst bleibt die Batterie nicht drin, also ist es am besten, eine kleine Klappe zu machen, um sie zu halten.
- Legen Sie ein kleines Stück Plastik über die Batterie und verwenden Sie Isolierband, um auf einer Seite ein „Scharnier“ zu bilden.
- Kleben Sie auf der gegenüberliegenden Seite ein Stück weiches Material wie Holz oder sehr dichten Schaum herunter. Daran können wir dann das Kunststoffscharnier anschrauben und so die Batterie festhalten, wie oben gezeigt.
- Das Abdecken der Batterie mit Isolierband oder Heißkleber würde ebenfalls funktionieren, ist jedoch möglicherweise nicht sehr praktisch, falls Sie sie jemals ersetzen müssen. Wir können mit Heißkleber ein bisschen trigger-happy sein, aber in diesem Fall mussten wir sogar einen Schritt zurücktreten und sagen: „Nein, es gibt einen besseren Weg.“
USB-Anschlüsse
Während wir in der Gegend sind, werfen wir einen Blick auf die USB-Verbindung. Wir werden in Teil 3 Drähte daran befestigen.
Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, hat USB 4 Drähte. Sie sind power (5 volt) daten-, daten + und boden. Auf der Wii (oder einem anderen Gerät) ist es einfach, mit einem Multimeter herauszufinden, welche Pins welche sind.
- Finden Sie den Massepin, indem Sie sehen, welcher mit der Hauptmasse des Motherboards verbunden ist. Masse ist fast immer die äußerste Kante eines Motherboards, der Teil, mit dem die Abschirmung verbunden ist. Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht der Fall ist (wie beim Commodore 64), führt Sie ein Metallschild zur Erde.
- Der gegenüberliegende Pin ist +5 Volt.
- Der nächste Pin von +5 ist immer data -.
- Wodurch data + als letzter PIN verbleibt.
Verwenden Sie einen farbigen Marker, um schnell zu notieren, was für später was ist.
Montage des Disc-Laufwerks
Das Wichtigste, was wir im Rahmen dieses Umbaus tun müssen, ist, das Disc-Laufwerk an der Hauptplatine zu montieren. Ursprünglich wurde es mit einer Vielzahl von Kunststoffteilen befestigt, aber wir werden etwas viel Einfacheres tun.
Zuerst müssen wir ein bisschen Plastik an der Unterseite des Laufwerks absägen, wie oben gezeigt. Schleifen Sie den Kunststoff mit einer Dremel-Trennscheibe so ab, dass er auf Höhe der Leiterplatte liegt.
Ok, gehen wir zum Rahmen, wie oben gezeigt. (Zu Ihrer Information, der gelbe Kreis zeigt das Stück Plastik an, das wir gerade gemahlen haben.)
- Finden Sie ein dünnes Stück Plastik (0,063 Zoll dick funktioniert gut) und schneiden Sie es in ein 5,5 x 5,5 iinch Quadrat. Es sollte so groß wie das Laufwerk sein, einschließlich der Befestigungslaschen auf der Rückseite.
- Schneiden Sie eine Öffnung in den Kunststoff, um die Leiterplatte an der Unterseite des Laufwerks zu umschließen. Durch Anbringen des Rahmens um die Leiterplatte (und nicht darunter) können wir das Gerät etwas dünner machen. Oder Sie können einfach den Rahmen unter alles legen, es wird immer noch gut. (Nur nicht so dünn.)
- Schneiden Sie eine große Kerbe am Ende des Rahmens (unten im Foto), damit er um den Kühlkörper passt.
- Bohren Sie vier Löcher in den Rahmen, die den vier Befestigungslöchern im Laufwerk entsprechen. Dies sind diejenigen mit den Gummi- „Stoßdämpfern“, die wir uns in Teil 1 angesehen haben. Zwei davon befinden sich in den Registerkarten auf der Rückseite des Laufwerks.
- Verwenden Sie Schrauben und Muttern der Größe 4, um das Laufwerk am Rahmen zu befestigen. Beachten Sie, dass sich die vorderen Befestigungslöcher unter der Stelle befinden, an der die Disc sitzt, Daher müssen Sie kürzere Schrauben verwenden, damit diese nicht im Weg stehen.
Befestigen Sie das Laufwerk über die vier Hauptschraubenlöcher, die das Laufwerk ursprünglich gehalten haben (rote Kreise). Diese Löcher sind diejenigen mit Gummieinlagen, die den Antrieb ein wenig abfedern sollen. Das Stück Plastik, das wir abgesägt haben, ist im gelben Kreis dargestellt.
Diese Zeichnung zeigt, wie die Schrauben /Muttern zwischen dem Rahmen und dem Laufwerk befestigt werden. Beachten Sie, dass die vorderen Schrauben kürzer sind, da sie sich unter der Scheibe befinden müssen, aber nicht zu weit unter dem Rahmen herausragen.
Jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, den Rahmen an der Hauptplatine zu befestigen. Es gibt einige freie Schraubenlöcher an den Rändern des Motherboards, so dass wir Schrauben für die Montage durch diese fädeln können. Aber wir brauchen etwas im Rahmen, an dem sie festhalten können – der dünne Kunststoff des Rahmens allein reicht nicht aus.
Wie Sie oben sehen können, ist der Rahmen Teil der Laufwerksbaugruppe geworden. Wir können es jetzt mit einigen kleinen Schrauben am Motherboard befestigen. Wir verwendeten halben Zoll lange Größe 3 Schrauben und Muttern.
Setzen Sie die Schraube durch das Loch im Motherboard und fädeln Sie eine Mutter lose darauf. Senken Sie dann die Laufwerksbaugruppe ab und schrauben Sie sie in das Loch. Das zusätzliche Stück Plastik gibt der Schraube mehr „Fleisch“ zum Eingraben, und die Mutter ermöglicht es Ihnen, die Höhe zu verriegeln, sobald Sie alle vier Seiten eingestellt haben.
Überprüfen Sie mit einem Messschieber (oder einem einfachen Maßband) die Gesamttiefe der Baugruppe. Bei mir war es knapp unter einem Zoll. Finden Sie die durchschnittliche Tiefenmessung in der Nähe jeder Schraube und passen Sie sie dann alle an, um die Höhe des Disc-Laufwerks so gleichmäßig wie möglich zu gestalten. Verwenden Sie die Muttern, um die Schrauben zu „verriegeln“, wenn Sie es so haben, wie Sie es möchten.
Hier ist das Ganze mit dem Antriebsrahmen zusammen mit den Flachbandkabeln befestigt. Stellen Sie sicher, dass Sie alles unter dem Laufwerk bereit haben, bevor Sie sich die Zeit nehmen, das Laufwerk anzubringen und auszurichten.
Anschließen eines GameCube-Controller-Ports
Lassen Sie uns einen GameCube-Port wieder anschließen, sollen wir? Auf diese Weise können wir bessere Steuerelemente für einige der virtuellen Konsolenspiele haben.
Schneiden Sie mit einem Dremel-Werkzeug einen der GameCube-Anschlüsse vom Ende des Port-Clusters ab, den Sie in Teil 1 entlötet haben.
Obwohl jeder Controller-Port 7 Pins hat (ohne die Hauptlaschen am Gehäuse, die geerdet sind), benötigen Sie nur 4 davon, damit der GameCube-Controller funktioniert. Befestigen Sie 4 Drähte wie oben gezeigt am vorderen Controller-Anschluss (Player 1) und ziehen Sie sie an die Stelle, an der sich der Controller-Anschluss befinden soll.
In diesem Fall haben wir den Anschluss direkt hinter dem Laufwerk platziert. Es wird ein wenig herausragen und wird außerhalb des Falles sein, wenn alles zusammengefügt wird. Wir haben auch den Stromanschluss vorerst wieder eingeschaltet, damit wir das Gerät testen können.
Ein Diagramm, das die erforderliche Verkabelung zwischen dem Motherboard und einem GameCube-Controller-Port zeigt.
Die Wii ist jetzt wieder in einem Stück (mehr oder weniger).
Nachdem alle Kabel angeschlossen und das Laufwerk wieder montiert sind, ist es Zeit, die Wii zu testen. Wir können dies einfach tun, indem wir die A / V-Kabel von der Wii an den freistehenden A / V-Anschluss anschließen und die Originalkabel / Sensorleiste verwenden.
Das LCD-Bildschirmmodul
Wir beziehen die meisten unserer LCD-Module von einem Ort namens AEI Components. Der Vertriebsmitarbeiter hatte uns immer gesagt, sie hätten 7-Zoll-Breitbild-LCDs zu einem sehr guten Preis (nur etwa 40 US-Dollar mehr als ein 3,5 „-Bildschirm, was für uns ein Schnäppchen ist), aber bis jetzt hatten wir nicht wirklich eine Verwendung für einen. Da die Wii jedoch einen Breitbildmodus hat und diese Bildschirmgröße gut passen würde, haben wir uns schließlich getrennt und einen bestellt. Dies ist ungefähr so groß wie der Bildschirm eines tragbaren DVD-Players.
Monument Valley nicht enthalten
Wir glauben, dass die meisten der kleineren LCDs von AEI (jemals bemerkt, dass etwa 50% aller Sätze heutzutage aus Akronymen bestehen?) sind für den Einsatz in einem Auto bestimmt, da sie alle mit Zigarettenanzünderadaptern geliefert werden und 12 Volt ablaufen. Viele von ihnen können viel weniger Spannung ablaufen, in der Tat, die LED-Hintergrundbeleuchtung 3.5-Zoll-Module können mit nur 3 Volt betrieben werden. Dieser spezielle 7-Zoll-Bildschirm verwendet die häufigere Kaltkathodenröhre, was bedeutet, dass er einen Wechselrichter enthält, der das Licht mit einer ziemlich hohen verstärkten Spannung versorgt. Da die Wii über eine 12-Volt-Versorgung verfügt, können wir sie einfach direkt verwenden und müssen uns keine Sorgen machen, ob der Bildschirm mit einer niedrigeren Spannung betrieben wird.
Leider hatte der Bildschirm nur Composite-Video, aber bei 7 Zoll merkt man sowieso keinen großen Unterschied – viele der Composite-Video- „Features“ wie NTSC Dot Matrix sind nicht einmal spürbar. Wir werden in Teil 3 darüber sprechen, wie Sie den Bildschirm verkabeln.
Ändern der Sensorleiste
Zunächst einmal erkennt die „Sensorleiste“ selbst nicht Jack oder, ähm… mist (und Jack hat gerade die Stadt verlassen). Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es wirklich nur ein paar Infrarot-LEDs, 5 auf jeder Seite, die der Wii-Mote als eine Art „Landebahn“ sieht, um sich selbst zu sagen, wo er sich in Bezug auf den Fernseher befindet. Diese Infrarot-LEDs sind die gleichen wie bei TV-Fernbedienungen und daher können wir sie nicht mit unseren Augen sehen. Sie sind jedoch sichtbar, wenn Sie sie durch eine Digitalkamera betrachten.
Normalerweise können Sie einen oder zwei Fuß von der Sensorleiste erreichen, bevor der Zeiger nicht mehr funktioniert. Dies liegt daran, dass die LED-Leuchten aus nächster Nähe das Sichtfeld des Sensors der Wii-mote verlassen. Stellen Sie es sich wieder wie ein Paar Landelampen vor (wenn aus irgendeinem Grund nicht die gesamte Landebahn beleuchtet war, a la Die Hard 2). Sie würden sehen, wie sich die Lichter nähern, aber wenn Sie näher kommen, landen sie auf beiden Seiten von Ihnen, sodass Sie sie nicht mehr sehen können. Gleiches gilt für die Wiimote, nur kein Bruce Willis.
Mit dieser haarsträubenden Theorie ist es Zeit zu testen, ob wir den Wii-Mote dazu bringen können, eine engere Reichweite zu erreichen.
- Nehmen Sie die Sensorleiste auseinander. Wie die Wii verwendet sie die Tri-Wing-Schrauben. Bewegen Sie eine der LED-Leiterplatten näher an die andere. Der normale Abstand beträgt etwa 7,5 Zoll, versuchen Sie es bei etwa 4,5.
- Setzen die sensor bar auf eine „ziel größe artikel“ für referenz, in diesem fall wir verwendet die LCD bildschirm wir gekauft für die Wii.
- Starten Sie die Wii und sehen Sie, wie gut sie funktioniert. Bei mir funktionierte der Sensor in einer Entfernung von 1 Fuß vom Bildschirm bis zur Wiimote. Viel nah genug, um die ganze Action zu sehen, egal was manche Leute gedacht haben.
Theoretisch könnte eine Person eine „Scaling Sensor Bar“ bauen, die beide LED-Cluster auf einem gleitenden Rig hat. Sie können sie dann näher oder auseinander schieben, je nachdem, in welcher Entfernung Sie den Wii-Mote verwendet haben. Wir wissen, dass einige Leute Mods gemacht haben, um ihre Wii mit einem großen Bildschirm oder Projektionssystem zu verwenden, daher ist diese Art von Hintergrundinformationen und deren Funktionsweise eine gute Sache, die Sie beachten sollten. Wenn Sie einen Bildschirm hatten, der 10 Fuß breit ist, haben Sie vielleicht die LED-Cluster 2-3 Fuß auseinander. Skalieren Sie es einfach von einer Standard-TV-Größe von beispielsweise 30 Zoll nach oben oder unten.
Hinweis: Sie können die vertikale Genauigkeit des Cursors auch verbessern, indem Sie die Sensorleisten auf beiden Seiten eines Bildschirms platzieren. Etwa ein Drittel des Weges von oben nach unten (wenn das Gerät auf „Sensorleiste über dem Bildschirm“ eingestellt ist) wird der Cursor sehr nahe an der vertikalen Position des Wii-Mote ausgerichtet. Wir haben darüber nachgedacht, dies für den Wii-Laptop zu tun, aber es hätte den Bildschirmteil zu breit gemacht. Aber für Leute, die ihre Sensorleisten hacken oder benutzerdefinierte erstellen, könnte es sich lohnen, damit herumzuspielen.
Neues Kabel für die Stromversorgung
Ursprünglich haben wir versucht, die Wii mit einem Akku zu betreiben, von dem wir wussten, dass er mit dem GameCube funktioniert. Es hat nicht funktioniert (mit der Wii), also kann man wirklich sagen, dass es tatsächlich „mehr Leistung“ hat – oder zumindest mehr braucht – als ein GameCube. Da wir nicht viel Zeit hatten, um einen Akku zu finden, und angesichts der möglichen Kosten, entschieden wir uns, das Netzteil der Wii einfach in die Haupteinheit des Laptops zu integrieren. Auch hier bin ich mir sicher, dass eine ausreichende 12-Volt-Batterie, vielleicht sogar von einem Laptop, es betreiben würde, aber wir hatten nicht die Zeit zu experimentieren. Fühlen Sie sich frei, dies auf eigene Faust zu entdecken und „pwn me“.
Eines der wichtigsten Dinge, die wir an der Wii bemerkt haben, ist, dass sie viele Teile hat. Stromversorgung, Sensorleiste, Wii-Mote, Nunchuk, A / V-Kabel… Also, um diese Teile in ein paar wie möglich zu konsolidieren, wäre der beste Weg zu gehen, wenn Sie ein tragbares machen. Ein Freund von mir schlug tatsächlich vor, ein Netzkabel in das Gerät zu stecken, und wir stellten fest, dass dies eine großartige Idee war. Wir haben mindestens 3 Minuten darüber nachgedacht und dann festgestellt, dass der einfachste Weg darin besteht, ein Elektrorasiererkabel zu verwenden, da sie normalerweise wie ein Telefonkabel gewickelt sind (denken Sie daran, damals, als sie Kabel hatten?) und kann somit bei Bedarf dehnen und auch ziemlich klein zusammenklappen.
Das Rasiermesserkabel, das wir verwendeten, hatte keinen polarisierten Stecker. Das heißt, beide Zinken waren gleich breit. Da das Netzteil der Wii in seiner ursprünglichen Form einen polarisierten Stecker hat, ist es am besten, einen am neuen Kabel zu verwenden, um sicherzugehen. Ihr durchschnittlicher Baumarkt, wie Ace, in dem wir viel Zeit verbringen, sollte eine Vielzahl von Steckern haben, die Sie kaufen und am Ende des Kabels austauschen können. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie verfolgen, welches Kabel welches ist (dicker Stecker verbindet sich mit der weißen Stromversorgung des Netzteils, dünner Stecker verbindet sich mit der schwarzen), wenn Sie das neue Kabel an das Netzteil anschließen.
Entwerfen eines Gehäuses
Nachdem das Gerät umgebaut und verdichtet wurde, besteht der nächste Schritt darin, ein Design für das neue Gehäuse zu erstellen. Da wir die Größen des Geräts, des Netzteils und des Bildschirms kennen, können wir einige Konzeptskizzen mit den allgemeinen Formen erstellen. Dies ist immer ein guter Weg, um dies zu tun, da eine Person stundenlang in einem Computerprogramm herumschrauben kann oder 80% der Details in wenigen Minuten auf Papier ausschneiden und später einfach in Pixel übersetzen kann.
Die erste Skizze. Dies bringt uns die Grundidee, dass der Bildschirm zusammenklappt, aber nicht die gesamte Oberfläche des Geräts bedeckt, wie bei den meisten Laptops. Nun, technisch gesehen ist dies eine Tischplatte, aber wir können diesen Begriff nicht verwenden, ohne an eines dieser LCD / VFD-Spiele aus den frühen 80ern zu denken, die unsere Eltern immer zu billig waren, um uns zu kaufen. Apropos 80er Jahre, das Design dieses Geräts ist den damals erschienenen „Proto-Laptops“ sehr ähnlich, insbesondere Dingen wie dem Atari ST oder Mac-Portables. Das waren gute Zeiten.
Auf der dritten Zeichnung finden wir einige Details für das Scharnier. Die grundidee ist, dass es klappt zurück und passt die kurve der hinteren teil der einheit. Wie Sie auf den Fotos gesehen haben, hat der hintere Teil mit den Entlüftungslöchern die gleiche Höhe wie der Bildschirm (wenn er geschlossen ist), der hintere Teil musste nicht so hoch sein, er hätte ziemlich abgeschnitten werden können, aber es sah besser aus, als nur leeren Platz zu haben. Außerdem gibt es uns ein wenig mehr Platz, um das Netzkabel einzustecken (dazu später mehr).
Computerzeichnungen
Wie üblich haben wir Adobe Illustrator verwendet, um unsere Zeichnung zu erstellen. Am Ende des Artikels befinden sich Links zu diesen in verschiedenen Formaten, sodass Sie sie herunterladen können, um nach Belieben zu lernen und nach Belieben zu verwenden. Wir werden die Hauptansichten des Designs unten diskutieren. (Sie können die Designs auch ganz unten herunterladen.)
Ansicht der Einheit von oben nach unten, Drahtgitter. Hier sehen wir die Mitte des Disc-Laufwerks sowie die vier Hauptbefestigungsschrauben, mit denen es am Rahmen befestigt ist. Auf der Rückseite des Motherboards, rechts, sehen wir die ursprüngliche Kerbe, in der der Lüfter saß. In der Nähe der unteren rechten Ecke haben wir einige Formen, die den Controller-Port darstellen.
Einige von euch haben bemerkt, dass die meisten unserer Sachen ein ähnliches Aussehen haben, d.h. gerade Kanten und nicht viele Kurven. Es ist nicht so, dass wir keine Kurven machen könnten, sondern es dauert länger, sie zu routen, und es ist langsamer, so dass es zu mehr Maschinenzeit / Geld führt. Wenn wir jemals unsere eigene CNC-Maschine bauen würden, könnten wir viel komplexere Dinge tun, aber wieder ist die Zeit gegen mich. Ein „Merkmal“ davon ist, dass unsere Sachen immer einen Blick haben, der sagt: „Oh ja, Ben hat das getan.“
Hier ist die gleiche Ansicht wie zuvor, jedoch im Volltonfarbmodus. Dies gibt uns eine sehr gute Vorstellung davon, wie die endgültige Einheit aussehen wird. In diesem Fall sind die flachen Hauptabschnitte weißer Kunststoff, und für die Hauptkörperhöhlen wird dicker Schaum mit hoher Dichte verwendet.
Ich habe das Vektorgrafik-Logo „Wii“ manuell erstellt, indem ich über eine niedrig aufgelöste Bitmap einer im Internet gefundenen gezeichnet habe. Damals, als wir als Grafiker für „the Man“ arbeiteten, wurden wir endlos mit Leuten bombardiert, die beschissene kleine Logos von Visitenkarten bis hin zu Plakatgrößen wollten. Unsere Theorie ist, dass sie alle zu viele Filme gesehen haben, wenn sie einige Pixel am Rand eines Fotos „vergrößern und aufräumen“ und plötzlich jemandes Nasenhaare zählen können, und so glauben, dass Menschen im wirklichen Leben auf magische Weise dasselbe tun können, solange sie einen Computer haben.
Einfarbige Ansicht des linken Endes des Geräts. Dies zeigt uns ganz deutlich die Form und Tiefe des Bildschirmdeckels (.5 zoll) sowie den Bereich, in den die Disc und die SD-Karte eingelegt werden. Die Form des hinteren Teils des Gehäuses (links) ist zusammen mit dem Scharnier ebenfalls deutlich zu sehen.
Auf der Rückseite des Bildschirmdeckels befindet sich ein weiteres kleines Fach. Dies wurde hinzugefügt, da das LCD-Modul auf der Rückseite eine kleine Platine hat. Der Hauptteil des LCD, das Glas, ist weniger als halb und Zoll dick und so können wir den Hauptdeckel auch so dünn machen. Um Platz für die kleine, aber notwendige Platine zu schaffen, fügen wir eine kleinere leere Portion auf den Deckel. Dies ist sehr ähnlich wie die Rückseite von LCD-Monitoren und Fernsehern, wo das Hauptgehäuse ziemlich dünn ist, aber es gibt eine Ausbuchtung in der Rückseite, wo die Elektronik ist. Wie bei einem LCD-Monitor ist es am besten, so viel wie möglich aus dem Gehäuse zu machen und es nur dort dick zu machen, wo es unbedingt sein muss.
Einfarbige Ansicht der rechten Seite. Hier sehen wir eine große Platte (der Begriff, den wir aus irgendeinem Grund für ein dünnes Stück Kunststoff verwenden), die einen Teil des Endes bedeckt. In diesem befinden sich mehrere Schlitze, die Luft in das Gerät lassen. Beachten Sie den Bruch in der Platte in der Mitte der Schlitze – hier befinden sich die Hälften des Hauptgehäuses. Auch hier sehen wir die Standard-Cinch-Buchsen für Video und Audio sowie Löcher für die USB-Anschlüsse.
Diese Zeichnung zeigt auch den Deckel und den Lautstärkeregler, der darauf gesetzt wird. Wir werden mehr über den Schieberegler in Teil 3 sprechen, aber es ist im Grunde wie auf einem Mischpult. Außerdem sehen wir eine Kopie der Deckelobjekte im „offenen“ Format, wobei die Mitte des Scharniers an Ort und Stelle bleibt. Dies ermöglicht es uns, den Winkel am hinteren Teil des Geräts zu messen und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie alles zusammenpasst.
Der Bildschirmteil selbst. Es wurde gezeichnet, um zu zeigen, wie es sich auf die Oberseite des Geräts bezieht, dargestellt durch einige Linien unten. Auf diese Weise können wir herausfinden, wie groß die Scharnierstücke sind, welche Schraubengröße für das Scharnier verwendet werden soll (Größe 6 – Welle mit einem Durchmesser von acht Zoll) und noch wichtiger, wie die Kontermuttern und Unterlegscheiben auf diese Schrauben passen und ob sie genügend Abstand zu allem anderen haben. Beachten Sie, wie die Muttern und Unterlegscheiben „hinter“ der Vorderseite des Bildschirms erscheinen – dies zeigt an, dass sie leicht in den Kunststoff eingelassen sind.
Vorderansicht der Einheit, Drahtgitter. Hier sehen wir das Laufwerk, das Motherboard, die Höhe des Geräts sowie den Bildschirmdeckel und den erhöhten Teil, den GameCube-Controller-Anschluss und die vier Tasten an ihrer neuen Position.
Fazit
Wir haben die Wii jetzt in eine kleinere Form umgebaut und viele Drähte angebracht, damit wir später andere Teile anbringen können. Das Gehäuse wurde ebenfalls entworfen und kann mit CNC-Maschinen geschnitten werden. In Teil 3 dieser Serie, dem aufregenden Abschluss des detailliertesten „How-to“, das wir jemals im Internet veröffentlicht haben (mit Ausnahme unseres Leitfadens zum Bau eines eigenen Projektors), schneiden wir das Gehäuse aus und montieren es, installieren die Wii-Komponenten, verkabeln den Bildschirm und setzen einen Stereo-Audioverstärker ein.
Denken Sie daran, dass diese grundlegenden Techniken auf alle möglichen Dinge angewendet werden können, die Sie hacken oder modifizieren möchten, nicht nur auf die Wii. Wissen darüber zu erlangen, wie Dinge funktionieren, und sich nicht von ihnen einschüchtern zu lassen, ist ein guter erster Schritt auf dem Weg zum Hacken. Bis zum nächsten Mal…
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