Sådan gør du: Lav en bærbar computer, Del 2

Sådan gør du: Lav en bærbar computer, Del 2

Hej og velkommen tilbage! I sidste uge, i Del 1 af denne fantastiske saga, vi tog fra hinanden VII, ændret kølelegemet og desoldered store dele fra brættet.

i dag, i del 2, sætter vi nogle vigtige komponenter på igen, monterer diskdrevet tilbage på bundkortet og opretter et sagsdesign på computeren. Dette vil forberede alt til Del 3, hvor vi laver huset og installerer alt i det. Af sted!
okay, da vi sidst forlod vores helt(VII ?), blev enheden strippet ned til bundkortet, og kølelegemet var blevet ændret. Indrømmet den oprindelige køleplade var ikke så høj, men planen var at holde enhedens hoveddel under 1,25 tommer. At sætte mål som det (i stedet for bare at shotgunning det og komme op med en sag, der ligner det mystiske hus) er det, der gør det muligt for en person at skabe et professionelt “fremstillet udseende” projekt.
i dag skal vi omarbejde flere ting på bundkortet, så enheden igen kan fungere, begyndende med frontpanelknapperne.
tilslutning af frontpanelknapperne
VII har 4 knapper på forsiden af enheden: strøm, Nulstil, Synkroniser og skub disk ud. Disse knapper bruger en meget almindelig ting kaldet en taktkontakt. Disse bruges til panelet tænder næsten hvert stykke elektronik, du kan finde-fra laserdisc-afspillere til videobåndoptagere og endda fjernsyn. Selv Gameboy Advance / DS bruger dem til skulderknapperne.
taktkontakterne på VII er overflademontering og dermed lidt svære at fjerne, så vi skal bare ledning omkring dem. Disse særlige taktafbrydere har tre ledninger. Ved at teste med et multimeter og trykke på knappen kan vi fortælle, at når der trykkes på kontakten, forbinder begge ydre terminaler til den midterste. Vi finder også, at de ydre terminaler er forbundet med hinanden. Således har vi kun brug for to ledninger pr.

brug et loddejern med lav effekt (15 vand) med fin spids, og fastgør forsigtigt en tynd ledning til taktkontakterne. Her er en god metode til enhver form for fint loddearbejde:

1. sæt en lille smule nyt loddemetal på omskifterledningen. Dette smelter det, der allerede er der, og gør det klar til en ny vedhæftet fil.
2. Fjern lidt plastik fra enden af ledningen (vi bruger altid vores tænder, fortæl det ikke til nogen) og belæg det med lidt lodde.
3. tryk på ledningen til kontakten og varm den op. Da de begge er “pre-loddet”, smelter det og forbinder dem let. At gøre det hurtigt er godt, for selv med et jern med lav effekt kan du stadig ødelægge overflademonteringsdele, hvis du dvæler.

ovenfor er et nærbillede af ledningerne, der er fastgjort til strøm-og nulstillingskontakterne. Igen, da de ydre terminaler er de samme, kan du tilslutte en ledning til en af dem.

her ser vi enheden med alle 4 kontakter med forlængerledninger (i alt 8 ledninger) disse er lagt ud og trukket til kanten af brættet, hvor vi planlægger at sætte knapperne på den færdige enhed. Små stykker elektrisk tape og varm lim holder dem på plads.
udvidelse af audio / video-forbindelser
næste lad os tilføje nogle forlængerledninger til audio / video-porten. Vi får også sensorstangspændingen fra dette sted. Vi har brug for i alt 6 ting fra dette sted: venstre lyd, højre lyd, komposit video, A/V jord, sensor bar positiv og sensor bar negativ.
næsten alt under solen har fået sine pinouts kortlagt af en eller anden… en Hurtig søgning efter” VII av pinouts ” afslører netop det. Her er det link, Vi brugte.

brug noget langt båndkabel og stiften ud, fastgør de 6 ledninger til A/V-forbindelsen. Bemærk, at de 2 yderste ledninger forbinder til sensorbjælken. Du kan også teste det stik, du loddet med et multimeter for at se, hvilke stifter der går til hvad.
det er også nyttigt at mærke de modsatte ender af ledningerne til senere brug. Vi pakker ofte lidt Scotch tape rundt om dem og skriver ned signaltypen med en felt-tip markør.
trådløst netværksmodul
trådløst netværksmodulet har 2 ledninger, der kommer ud af det for at danne antennen. De har en anstændig længde, men det er en god ide at tilslutte et stik, så vi let kan løsne dem under vores arbejde og også udvide ledningerne, mens vi er ved det. Modulet har faktisk allerede små stik på det, men disse er svære at arbejde med og er også under modulet, når det er fastgjort til bundkortet, så de ikke er lette at komme til.

ledningerne, der kommer ud af trådløst internet, er sorte og grå, vi bliver nødt til at holde styr på dette. Sådan tilsluttes et stik til trådløst internetmodul:

1. fjern forsigtigt noget plastik fra enderne af de trådløse ledninger (denne sætning er utroligt oksymoronisk). Du vil bemærke indeni, at der er en ydre skal af ledning (jord) og en indre ledning indkapslet i plastik (signal).
2. læg lidt lodde på den indvendige ledning, drej derefter de ydre trådstrenge sammen og læg noget lodde på enden for at holde dem sammen.
3. Tilslut disse ledninger til et lille stik. Vi brugte en gammel computerstik (den sorte set ting ovenfor) holde styr på, hvordan du har kablet det. Vi sætter det sorte signal på siden, grå signal på ydersiden og grundene i midten.
4. brug minimale mængder lodde for ikke at påvirke antennens funktioner. (Igen er det ikke Raketvidenskab, Vi har udvidet 360-antennen på samme måde.)
5. sæt små stykker elektrisk tape rundt om trådforbindelserne for at forhindre dem i at kortslutte til hinanden eller bundkortet.
6. sæt det trådløse modul tilbage på tavlen, og brug en smule lim til at fastgøre stikket på tavlen.

her er det trådløse modul tilbage på tavlen med stikket tilsluttet. Bemærk det termiske materiale på modulet, oprindeligt ville det sprede varmen på RF-afskærmningen under DVD-drevet. Vi bliver nødt til at gentage dette.

1. Skær et stykke tyndt aluminium (1/16-tommer fungerer fint) for at placere over modulet. Gør det så stort som muligt. Som det ses ovenfor, er der skåret et hak i det øverste hjørne for at holde en åbning til DVD-drevkablerne.
2. du kan også kannibalisere metal fra RF-afskærmningen for at gøre dette.
3. dæk oversiden af aluminiumet med elektrisk tape for at forhindre, at det kortsluttes mod DVD-drevets printkort.

mens metalpladen klæber sig selv til det termiske materiale, venter vi, indtil vi installerer DVD-drevet, før vi placerer det for godt (drevmonteringen holder det nede)

Heres er, hvad bestyrelsen skal se ud hidtil, minus den trådløse køleplade. Bemærk, hvordan alle ledninger er foldet og lagt pænt ud, dette hjælper os med at holde alt på linje og så kompakt som muligt.
batteri
næste lad os geninstallere batteristikket, som vi desolderede fra bagsiden af brættet i Del 1.

1. Referencenote: kanterne og toppen af batteriet er positive, bunden er negativ (jorden).
2. Find et godt tomt sted på tavlen. Vi sætter vores batteri lige bag USB-porte, nær kølelegemet. Vi brugte denne side af brættet, fordi den modsatte side på dette sted vil have GameCube controller port.
3. hvis du vil tilslutte GameCube-hukommelsesporte (som synes at være en meget høj prioritet i folks sind), skal du sørge for at gøre det, før du lægger batteriet ned. Eller du kan bare lodde hukommelseskortforbindelserne til bunden af brættet. Dette er faktisk lettere, fordi der er mindre hvid silketryk maske på bunden.
4. du kan lodde den negative fane på batteriholderen direkte til bundkortets kobberkant, da den alligevel er jordet. Dette er ret praktisk til enhver form for forbindelse (på enhver elektronisk enhed) og kan spare dig for besværet med at køre ekstra jordledninger.
5. for den positive forbindelse skal du tilslutte en lang ledning mellem batteriholderen og det originale batteripunkt i bunden af bundkortet.

på den originale konsol blev batteriet holdt i holderen af huset. Med bare holderen selv forbliver batteriet ikke i, så det er bedst at lave en lille klap for at holde den inde.

1. Placer et lille stykke plastik over batteriet og brug elektrisk tape til at lave et “hængsel” på den ene side, på den positive terminalkant er bedst.
2. på den modsatte side lim ned et stykke blødt materiale, såsom træ eller meget tæt skum. Vi kan derefter skrue plasthængslet til dette og dermed holde batteriet nede, som vist ovenfor.
3. at dække batteriet med elektrisk tape eller varm lim ville også fungere, men det er måske ikke særlig praktisk, hvis du nogensinde har brug for at udskifte det. Vi kan være lidt trigger-tilfredse med varm lim, men i dette tilfælde måtte vi endda træde tilbage og sige: “nej, der er en bedre måde.”

USB-porte
mens vi er i området, lad os se på USB-forbindelsen. Vi fastgør ledninger til det i Del 3.

som du sikkert har bemærket, har USB 4 ledninger. De er strøm (5 volt) data -, data + og jord. På VII (eller en hvilken som helst enhed) er det nemt at finde hvilke stifter der bruger et multimeter.

1. Find jordstiften ved at se, hvilken der er forbundet til bundkortets hovedgrund. Ground er næsten altid den yderste kant af ethvert bundkort, den del afskærmningen er forbundet til. Hvis det af en eller anden underlig grund ikke er (som på Commodore 64), vil ethvert metalskærm føre dig til jorden.
2. stiften modsat dette er +5 volt.
3. den næste pin over fra + 5 er altid data -.
4. hvilket efterlader data + som den endelige pin-kode.

brug en farvet markør til at lave en hurtig note, som er som til senere.

montering af diskdrevet
det vigtigste, vi skal gøre som en del af denne genopbygning, er at montere diskdrevet til bundkortet. Oprindeligt er det fastgjort med en række plastikstykker, men vi skal gøre noget meget enklere.

først skal vi så ned en smule plast i bunden af drevet, som vist ovenfor. Brug et Dremel cutoff-hjul til at slibe plasten ned, så den er på niveau med printkortet.
Ok, lad os gå videre til rammen, som vist ovenfor. (FYI, den gule cirkel angiver den smule plastik, vi lige har jordet ned.)

1. Find et tyndt stykke plastik (0,063 tommer tykt fungerer godt) og skær det i en 5,5 gange 5,5 tommer firkant. Det skal være så stort som diskdrevet, herunder monteringsfanerne ud på bagsiden.
2. Skær en åbning i plastikken, så den passer rundt om printkortet i bunden af diskdrevet. Ved at montere rammen omkring printkortet (snarere end under det) kan vi gøre enheden lidt tyndere. Eller du kan bare sætte rammen under alt, det vil stadig være fint. (Bare ikke så tynd.)
3. Skær et stort hak i slutningen af rammen (nederst på billedet), så det kan passe rundt om kølelegemet.
4. bor fire huller i rammen for at matche de fire monteringshuller i diskdrevet. Dette er dem med gummi “stødafstandsstykker”, som vi kiggede på i Del 1. To af dem er i fanerne bag på drevet.
5. brug skruer og møtrikker i størrelse 4 til at montere diskdrevet på rammen. Bemærk de forreste monteringshuller er under hvor disken vil sidde, derfor skal du bruge kortere skruer, så de ikke kommer i vejen.

fastgør til diskdrevet via de fire vigtigste skruehuller, der oprindeligt holdt drevet på plads (røde cirkler). Disse huller er dem med gummiindsatser, der er beregnet til at dæmpe drevet lidt. Den smule plastik, vi savede af, vises i den gule cirkel.

denne tegning viser, hvordan man fastgør skruerne/møtrikkerne mellem rammen og diskdrevet. Bemærk, hvordan de forreste skruer er kortere, da de skal være under selve disken, men ikke stikke for langt ud under rammen.
nu har vi brug for en måde at vedhæfte rammen til bundkortet. Der er en hel del ekstra skruehuller rundt om bundkortets kanter, så vi kan tråde skruer gennem disse til montering. Men vi har brug for noget i rammen, så de kan gribe fat i – den tynde plast i rammen alene er ikke helt nok.

fastgør yderligere stykker plast, foret op til huller på bundkortet, til bunden af rammen. Sørg for, at du har valgt huller, der ikke vil være i vejen for noget vigtigt, såsom kabler. Når du har mindst fire tykke stykker plast fastgjort til rammen og foring op til huller på bundkortet (og diskdrevet sidder pænt over det) bor et lille hul i hvert tykt stykke plast, så skruen kan gå ind.

som du kan se ovenfor rammen er blevet en del af diskdrevet samling. Vi kan nu vedhæfte det til bundkortet ved hjælp af nogle små skruer. Vi brugte halv tomme lange Størrelse 3 skruer og møtrikker.

sæt skruen gennem hullet i bundkortet og træk løst en møtrik på den. Sænk derefter diskdrevenheden ned og skru den ind i hullet. Den ekstra smule plastik giver skruen mere” kød ” at grave i, og møtrikken giver dig mulighed for at låse højden, når du har justeret alle fire sider.

brug en opkaldskaliper (eller et almindeligt Jane-målebånd) til at kontrollere samlingens samlede dybde. På min var det lige under en tomme. Find den gennemsnitlige måling af dybde nær hver skrue, og juster dem derefter alle for at gøre diskdrevets højde så jævn som muligt. Brug møtrikkerne til at” låse ” skruerne, når du har det, som du vil.

her er det hele med drevrammen fastgjort sammen med båndkablerne. Sørg for, at du har alt under drevet klar til at gå, før du tager dig tid til at fastgøre og udjævne drevet.
fastgørelse af en GameCube controller port
lad os holde en GameCube port tilbage på skal vi? Dette kan vi have bedre kontroller til nogle af de virtuelle konsolspil.

brug et Dremel-værktøj til at skære en af GameCube-portene ud for enden af den portklynge, du desolderede i Del 1.

selvom hver controller-port har 7 stifter (ikke inklusive hovedfanerne på chassiset, der er jordet), behøver du kun 4 af dem for at få GameCube-controlleren til at fungere. Fastgør 4 ledninger til den forreste controllerport (spiller 1) som vist ovenfor, og slange dem til, hvor du vil have controllerporten til at være.

i dette tilfælde har vi lagt porten lige bag diskdrevet. Det vil stikke ud en måder og vil være uden for tilfældet, når alt er sat sammen. Vi har også sat strømporten i gang igen, så vi kan teste enheden.

et diagram, der viser ledninger kræves mellem bundkortet og en GameCube controller port.

nu er vi tilbage i et stykke (mere eller mindre).

med alle ledninger fastgjort og drevet genmonteret er det tid til at teste VII. Vi kan gøre dette nemt ved at forbinde a / v-ledningerne fra VII til den afmonterede A/V-port og bruge de originale kabler / sensor bar.
LCD-skærmmodulet
vi får de fleste af vores LCD-moduler fra et sted kaldet AEI-komponenter. Salgsrepræsentanten havde altid fortalt os, at de havde 7 tommer bredskærm LCD ‘er til en meget flot pris (kun omkring $40 mere end en 3,5″ skærm, som for os er et godt køb), men indtil nu havde vi ikke rigtig brug for en. Men da VII har en bredskærmstilstand, og den størrelsesskærm ville passe fint, brød vi endelig sammen og bestilte en. Dette er omtrent samme størrelse som skærmen på en bærbar DVD-afspiller.

Monument Valley ikke inkluderet

vi tror, at de fleste af de mindre LCD ‘ er fra AEI (nogensinde bemærker omkring 50% af alle sætninger i disse dage består af akronymer?) er beregnet til brug i en bil, da de alle leveres med cigarettænderadaptere og løber af 12 volt. Mange af dem kan løbe meget mindre spænding, faktisk LED baggrundsbelyst 3.5 tommer moduler kan drives af så lidt som 3 volt. Denne særlige 7 tommer skærm bruger det mere almindelige kolde katoderør, hvilket betyder, at det indeholder en inverter, der driver lyset med en ret høj optrappet spænding. Da vi har en 12 volt forsyning, kan vi bare bruge den direkte og ikke behøver at bekymre os om skærmen kører med en lavere spænding.
desværre havde skærmen kun sammensat video i, men ved 7 tommer bemærker du alligevel ikke en stor forskel – mange af de sammensatte video “funktioner” som NTSC dot-gennemgang er ikke engang mærkbare. Vi vil tale om, hvordan du tilslutter skærmen i Del 3.
ændring af sensorbjælken
først og fremmest fornemmer “sensorbjælken” sig ikke Jack eller, um… crap (og Jack lige forladt byen). Som du sikkert ved, er det virkelig bare en flok infrarøde LED ‘ er, 5 på hver side, at VII-mote ser som en slags “landingsstrimmel” for at fortælle sig selv, hvor det er i forhold til TV ‘ et. Disse infrarøde LED ‘ er er af samme art, der bruges på TV-fjernbetjeninger, og derfor kan vi ikke se dem med vores øjne. De er dog synlige, hvis du ser på dem gennem et digitalt kamera.
normalt kan du komme til inden for en fod eller to af sensorstangen, før markøren holder op med at arbejde. Dette skyldes, at LED-lysene i tæt afstand går uden for synsfeltet på VII-mote ‘ s sensor. Igen, tænk på det som et par landingslys (hvis hele landingsbanen af en eller anden grund ikke var tændt, a la Die Hard 2). Du ville se lysene på tilgang, men når du kommer tættere, ender de på begge sider af dig, så du kan ikke se dem længere. Det samme er tilfældet med den, bare ikke Bruce.

med den hårhjernede teori er det tid til at teste for at se, om vi kan få VII-mote til at arbejde tættere på hinanden.

1. Tag sensorlinjen fra hinanden. Ligesom VII bruger den Tri-vingeskruerne. Flyt et af LED-printkortene tættere på det andet. Den normale afstand er omkring 7,5 inches, prøv det på omkring 4,5.
2. sæt sensorlinjen på en “målstørrelse” til reference, i dette tilfælde brugte vi LCD-skærmen, vi købte til VII.
3. Fyr op VII og se, hvor godt det virker. Med mine havde vi sensoren arbejder på en række 1 fod fra skærm til Viimote. Masser tæt nok til at se alle handlingen, uanset hvad nogle mennesker måske har troet.

i teorien kunne en person bygge en “skaleringssensorbjælke”, der har begge LED-klynger på en gliderigg. Du kan derefter skubbe dem tættere eller fra hinanden afhængigt af i hvilken afstand du brugte VII-mote. Vi ved, at nogle mennesker har gjort mods for at bruge deres VII med en stor skærm eller projektionssystem, så denne form for spændende info og hvordan det virker er en god ting at huske på. Hvis du havde en skærm, der er 10 fod på tværs, har du måske LED-klyngerne 2-3 fod fra hinanden. Skal det bare op eller ned fra en standard TV-størrelse på 30 tommer.
Bemærk: Du kan også forbedre markørens lodrette nøjagtighed ved at placere sensorstængerne på begge sider af en skærm. Omkring en tredjedel af vejen ned fra toppen (med enheden indstillet til “Sensor Bar over skærmen”) vil gøre markøren linje op meget tæt på den lodrette position af VII-mote. Vi tænkte på at gøre dette til den bærbare computer, men det ville have gjort skærmdelen for bred. Men for folk, der hacker deres Sensorbjælker eller laver brugerdefinerede, kan det være værd at lege med.
ny ledning til strømforsyningen
oprindeligt forsøgte vi at køre en batteripakke, som vi vidste at arbejde med GameCube. Det fungerede ikke (med VII), så det kan virkelig siges, at det faktisk “har mere magt” – eller i det mindste tager mere-end en GameCube. Da vi ikke havde masser af tid til at finde en batteripakke, og i betragtning af de mulige omkostninger, valgte vi simpelthen at integrere strømforsyningen til VII i hovedenheden på den bærbare computer. Igen er jeg sikker på, at et tilstrækkeligt 12 volt batteri, måske endda fra en bærbar computer, ville køre det, men vi havde ikke tid til at eksperimentere. Du er velkommen til at opdage dette på egen hånd og “fyrrevednematoden”.
en af de vigtigste ting, vi lagde mærke til, er, at den har en masse stykker. Strømforsyning, sensor bar, VII-mote, nunchuck, A/V kabler… Så at konsolidere disse dele i et par som muligt ville være den bedste rute at gå, når du laver en bærbar. En af mine venner foreslog faktisk, at vi havde en netledning inde i enheden, og vi indså, at det var en god ide. Vi brugte mindst 3 minutter på at tænke over det og indså derefter, at den nemmeste måde ville være at bruge en elektrisk barbermaskine, da de normalt er viklet som en telefonledning (husk, tilbage, da de havde ledninger?) og kan således strække sig om nødvendigt og også foldes ret lille op.

den barbermaskine, vi brugte, havde ikke et polariseret stik. Det vil sige, begge stænger var af samme bredde. Da viis strømforsyning i sin oprindelige form har et polariseret stik, er det bedst at bruge en på den nye ledning bare for at være sikker. Ace, hvor vi bruger meget af vores tid, skal have en række stik, som du kan købe og bytte på enden af ledningen. Bare sørg for at holde styr på, hvilken ledning der er (tykt stik tilsluttes den hvide strøm på strømforsyningen, tyndt stik tilsluttes den sorte), når du tilslutter den nye ledning til strømforsyningen.

her ser vi LCD-skærmen lagt på VII sammen med strømforsyningen og den nye ledning. Dette giver os en ret god ide om, hvordan sagen skal se ud og også den generelle form og dimensioner, så lad os gå videre til, yup, du gættede det…

design af en sag
med enheden genopbygget og komprimeret er det næste trin at komme med et design til den nye sag. Da vi kender størrelsen på enheden, strømforsyningen og skærmen, kan vi begynde at lave nogle konceptskitser med de generelle former i tankerne. Dette er altid en god måde at gøre det på, fordi en person kan bruge timer på at skrue rundt i et computerprogram, eller de kan hash ud 80% af detaljerne på papir om et par minutter og derefter bare oversætte det til billedpunkter senere.

den første skitse. Dette får os den grundlæggende ide om, at skærmen foldes op, men dækker ikke hele overfladen af enheden som de fleste bærbare computere. Nå, teknisk set er dette en bordplade, men vi kan ikke bruge det udtryk uden at tænke på et af disse LCD / VFD-spil fra begyndelsen af 80 ‘ erne, vores forældre var altid for billige til at købe os. Når vi taler om 80 ‘ erne, er designet af denne enhed lavet til at være meget lig den slags “proto-laptops”, der dukkede op dengang, specifikt ting som Atari ST eller Mac bærbare computere. Det var gode tider.

dernæst skitserer vi designet i trådramme isometrisk, så vi kan få en ide om det indre rum. Vi kan se den forreste del, der holder hovedenheden, den bageste del til strømforsyningen og nogle ideer til tænd/sluk-knapperne. Forresten er vi fuldt ud klar over, at matematikken i hjørnet er en forfærdelig blanding af afrundet decimal og brøker. På sin egen specielle måde giver det os den samlede højde på enheden, 2,25 tommer. Dybest set tilføjede vi alle lagene, bundpladen, hoveddelen (der holder VII), toppladen og skærmen.

på den tredje tegning hash vi nogle detaljer for hængslet. Den grundlæggende ide er, at den foldes tilbage og passer til kurven på den bageste del af enheden. Som du har set på billederne, er den bageste del med udluftningshullerne den samme højde som skærmen (når den er lukket), den bageste del behøvede faktisk ikke at være så høj, det kunne have været stort set hugget af, men det så bedre ud end bare at have tomt rum. Plus det giver os lidt mere plads til at stikke i netledningen (mere om det senere).
Computertegninger
som sædvanlig har vi brugt Adobe Illustrator til at lave vores tegning. I slutningen af artiklen er links til disse i en række forskellige formater, så du kan hente dem til at studere på din fritid og bruge som du vil. Vi diskuterer de vigtigste synspunkter på designet nedenfor. (Du kan hente de designs i bunden, også .)

set ovenfra og ned af enheden, trådramme. Her ser vi diskdrevet center såvel som de fire hovedmonteringsskruer, der fastgør det til rammen. På bagsiden af bundkortet til højre ser vi det originale hak, hvor ventilatoren sad. Nær nederst til højre har vi nogle figurer, der repræsenterer controllerporten.
nogle af jer har bemærket, at de fleste af vores ting har et lignende udseende, dvs.lige kanter og ikke mange kurver. Det er ikke, at vi ikke kunne gøre kurver, men det tager længere tid at få dem dirigeret, plus det er langsommere, så det tilføjer mere Maskintid / penge. Hvis vi nogensinde kom rundt for at bygge vores egen CNC-maskine, kunne vi gøre meget mere komplekse ting, men igen er tiden imod mig. En ” funktion “af dette er, at vores ting altid har et kig, der siger,” Åh ja, Ben gjorde det.”

her er den samme visning som før, men i Ensfarvet tilstand. Dette giver os en meget god ide om, hvordan den endelige enhed vil se ud. I dette tilfælde vil de vigtigste flade dele være hvid plast, og tykt skum med høj densitet vil blive brugt til hovedkropshulrummet.
jeg skabte vector-art “VII” logoet manuelt ved at tegne over en lav opløsning bitmap af en, vi fandt på internettet. Tilbage, da vi plejede at arbejde for “the man” som grafiker, blev vi uendeligt bombarderet med folk, der ville have skøre små logoer fra visitkort sprængt op til billboard størrelser. Vores teori er, at de alle har set mange film, når de “forstørrer og rydder op” nogle billedpunkter i kanten af et foto og pludselig kan tælle nogens næsehår og dermed tro, at folk i det virkelige liv magisk kan gøre det samme, så længe de har en computer.

Ensfarvet billede af den venstre ende af enheden. Dette viser os ganske tydeligt formen og dybden på skærmlåget (.5 tommer) såvel som det område, hvor disken og SD-kortet indsættes. Formen på den bageste del af sagen (til venstre) kan også tydeligt ses sammen med hængslet.
på bagsiden af skærmlåget er et andet lille rum. Dette er tilføjet, fordi LCD-modulet har et lille printkort på bagsiden af det. Hoveddelen af LCD ‘ et, glasset, er mindre end halv og tomme tykt, og dermed kan vi også gøre hovedlåget så tyndt. For at gøre plads til det lille, men krævede printkort, tilføjer vi en mindre tom del oven på låget. Dette er meget ligesom bagsiden af LCD-skærme og fjernsyn, hvor hovedskabet er ret tyndt, men der er en bule i ryggen, hvor elektronikken er. Som med en LCD-skærm er det bedst at gøre så meget af sagen så tynd som muligt og kun have den tyk, hvor den absolut skal være.

Ensfarvet billede af højre side. Her ser vi en stor plade (det udtryk, vi bruger til et tyndt stykke plast af en eller anden grund), der dækker en del af enden. I dette er flere slidser, der tillader luft ind i enheden. Bemærk bruddet i pladen midt i slidserne – det er her halvdelene af hovedsagen vil være. Også her ser vi standard RCA phono-stik til video og lyd sammen med huller til USB-porte.
denne tegning viser også låget og skyderen til lydstyrkekontrol, der skal sættes på det. Vi vil tale mere om skyderen i Del 3, men det er dybest set som dem, der findes på et blandebræt. Vi ser også en kopi af lågets objekter placeret i “åbent” format, hvor hængslets centrum holdes på plads. Dette giver os mulighed for at måle den nødvendige vinkel på den bageste del af enheden og få en ide om, hvordan alt passer sammen.

skærmen del af sig selv. Det er blevet trukket til vist, hvordan det vedrører toppen af enheden, repræsenteret af nogle linjer i bunden. Dette lader os finde ud af, hvor stor hængselstykkerne er, hvilken størrelse skruer der skal bruges til hængslet (Størrelse 6 – en aksel med otte tommer diameter) og endnu vigtigere, hvordan låsemøtrikkerne og skiverne passer på disse skruer, og hvis de har tilstrækkelig afstand med hensyn til alt andet. Bemærk, hvordan møtrikkerne og skiverne vises “bag” forsiden af skærmen-Dette indikerer, at de vil være lidt forsænket i plastik.

set forfra af enheden, trådramme. Her kan vi se diskdrevet, bundkortet, enhedens højde sammen med skærmlåget og den hævede del, GameCube-controllerporten og de fire knapper i deres nye position.
konklusion
vi har nu genopbygget VII til en mindre form og fastgjort mange ledninger, så vi fastgør andre dele senere. Sagen er også designet og er klar til at blive skåret med CNC-maskiner. I Del 3 af denne serie, den spændende konklusion på den mest detaljerede “vejledning”, vi nogensinde har lagt på nettet (undtagen måske vores guide til opbygning af din egen projektor), klipper vi sagen og samler den, installerer vi komponenter, tråd op på skærmen og sæt en stereolydforstærker.
husk, at disse grundlæggende teknikker kan anvendes på alle mulige ting, du måske vil hacke eller ændre, ikke kun VII. At få viden om, hvordan tingene fungerer, sammen med ikke at blive skræmt af dem, er et godt første skridt på vejen til hacking. Indtil næste gang…
Hent laptop vigtigste layout