Raising jord orme
det er sjovt, jeg bruger så meget tid på at minde folk om, at ‘regelmæssige’ jord orme er ikke velegnet til orm kompostering, men her taler jeg om at hæve ‘regnorme’. Vær sikker på, at udtrykket ‘regnorm’ henviser til et bredt udvalg af forskellige orme, inklusive dem, der bruges til kompostering, og faktisk ikke udelukkende henviser til ‘jordens orme’ (også kaldet jordboerne).
med det ude af vejen, lad os nu tale om, hvordan man korrekt hæver orme. Jeg tror, at mange mennesker glemmer det faktum, at de i det væsentlige tager sig af en levende vejrtrækning – et stort antal af dem faktisk – når de starter et ormekomposteringssystem (eller ormeopdræt). Generelt er de fleste af komposteringsormarterne ret tolerante over for mindre end ideelle forhold, men for den optimale ydelse af dit ormesystem skal dine vrikkende venner have deres behov opfyldt.
følgende er en grundlæggende (og kort) guide til de betingelser, der kræves for at hæve regnorme effektivt. Vær sikker på, Jeg vil fortsætte med at tilføje mere til denne side over tid.
så hvad har ormene brug for?
1) fugt
2) varme
3) en fødekilde
4) mørke
5) ilt
dette er de vigtigste krav (i ingen særlig rækkefølge), når det kommer til at tage sig af dine orme. Lad os nu snakke om hver af dem mere detaljeret.
fugt
regnorme trækker vejret gennem deres hud og har derfor brug for at forblive fugtige hele tiden. Enhver, der har fået orme til at kravle ud af deres skraldespande, ved af erfaring, at de kan skrumpe op og dø relativt hurtigt, så det er meget vigtigt at sørge for, at materialet i yoru ormebakker/senge aldrig tørrer op – faktisk skal du holde dit sengetøj så fugtigt som muligt. Når det er sagt, kan fugtindhold være et tveægget sværd. For meget fugt kan forstyrre et af de andre nævnte krav – ilt! Vand kan kun indeholde en vis mængde ilt (meget mindre end luft) og kan som sådan gå ‘anaerob’ (dvs.miste sit ilt) ganske hurtigt – især i tilfælde af organisk rige væsker, der er fulde af iltforbrugende mikroorganismer.
mange mennesker henviser til det ideelle fugtindhold i en ormbakke som ligner det for en “vredet svamp”. Dette er en nem gør-det-selv bestemmelse af fugtindhold, der er lånt fra feltet kompostering (dvs. ‘almindelig’ kompostering – ikke ormekompostering). Forskning har faktisk vist, at kompostering orme typisk foretrækker et fugtindhold højere end det, der typisk anbefales til termofil kompostering – selv så højt som 80-90% (edges & Lofty, 1996). Når det er sagt, er det’ udrullede svamp ‘ fugtighedsniveau næsten helt sikkert en bedre tilgang – især for dem med begrænset ormekomposteringsoplevelse – da det kan være meget let at ende med for meget fugt i din skraldespand. Dette gælder især ved brug af forseglede plastkasser.
varme
røde orme (Eisenia fetida) er bestemt blandt de mest kolde hårdføre af komposteringsormene. Ifølge Glenn Munroe, forfatter af ‘Manual of On-Farm Vermicomposting and Vermiculture’ (du skal bruge Adobe Acrobat reader for at se), har voksne af denne art været kendt for at overleve at være indkapslet i Frosset materiale, og at kokoner er godt tilpasset til at overleve under nul temps i længere perioder. Jeg ved af personlig erfaring, at det er relativt let at holde en bestand af røde orme i live udendørs om vinteren med en vis beskyttelse mod kulde. Selvfølgelig er det meget anderledes at holde ormene i LIVE end at give dem kravene til optimal ydeevne! Interessant nok kan optimale temperaturer til avl være en smule anderledes end dem for den samlede ormvækst. Ifølge Edvard (1988) er det optimale temperaturområde for opdræt af Eisenia fetida (røde vrikkere) 15-20c (59-68F), men maksimal vækst (vægtforøgelse) forekommer tættere på 25c (77F). Et lignende mønster rapporteres også for andre arter. Når jeg taler om andre arter, skal jeg også nævne, at de tropiske komposteringsarter, såsom Den Afrikanske Natkugler (Eudrilus eugeniae) og Den Blå orm (perionyks gravatus) faktisk vil dø ved temperaturer under 10c (50F).
i den anden ende af spektret er de øvre grænser for ormoverlevelse. Eisenia fetida overgår endnu en gang konkurrencen og tolererer sengetemperaturer angiveligt så høje som 43C (109.4 F) ifølge Reinecke et al. (1992). Når det er sagt, er det absolut bedst at undgå at lade din orm seng temperaturer gå over 30c (86F) når det er muligt, som succes dine orme vil falde markant forbi dette punkt.
fødevarekilde
som jeg har diskuteret andetsteds på stedet, er det faktisk mikroorganismerne, der vokser på affaldsmaterialer, der giver den vigtigste kilde til ernæring, ikke selve materialet – men selvfølgelig klarer ormene at slurpe det rådnende materiale i processen. Dette er grunden til, at jeg stærkt anbefaler at oprette din ormebakke (med sengetøj og ‘mad’), før du selv får dine orme. Når du tilføjer ormene til systemet, vil der være et meget rigt mikrobielt samfund, der venter. Lige siden jeg begyndte at tage denne tilgang selv, havde jeg ingen problemer med orme, der forsøgte at flygte fra en ny skraldespand.
de bedste fødekilder er derfor de materialer, der understøtter den rigeste mikrobielle befolkning. Dette hjælper med at forklare, hvorfor dyregødning er ret godt det bedste materiale til at dyrke komposterende orme i! En vigtig faktor at huske på, når man overvejer potentialet i forskellige affaldsmaterialer, er forholdet mellem kulstof og nitrogen (C:N). Generelt en C:N i intervallet 20: 1 til 30: 1 vil være ideel (svarende til termofil kompostering). Under dette interval er der en tendens til, at kvælstof går tabt som gasformig ammoniak; over dette interval kan nedbrydning fortsætte langsommere, hvor N er den begrænsende faktor.
mørke
orme foretrækker det mørkt – der er ingen tvivl om det! Faktisk kan længere perioder i direkte sollys dræbe orme. En af de almindeligt anvendte teknikker til at holde orme i en ny skraldespand er afhængig af netop dette princip. Hvis du finder ud af, at dine vrikkere forsøger at migrere ud af skraldespanden (og ikke bemærker nogen åbenbar fare, der forårsager stress), kan du generelt holde dem, hvor de er ved at skinne et lys direkte overhead!.
nogle retningslinjer for opretholdelse af mørke for dine orme kan omfatte brug af uigennemsigtige (dvs.ikke ‘gennemsigtige’) containere, opbevaring af dine ormesystemer i områder med svagt lys (ikke rigtig nødvendigt, hvis du træffer andre foranstaltninger) og tilvejebringelse af rigeligt strøelse til at hjælpe med at blokere lyset. Lad dog ikke dette skræmme dig for meget – du kan stadig lege med dine orme fra tid til anden uden at skade dem.
🙂
hvis du er ivrig efter at observere dine orme i længere perioder (ideel til en klasseværelsesindstilling), kan du oprette dit eget ‘mørke rum’ ved hjælp af røde lys (denne bølgelængde af lys generer ikke orme).
ilt
mens langt mere tolerante over for lave O2 koncentrationer end os, kompostering orme er stadig aerobe organismer, derfor er det vigtigt at sikre din orm bin ikke gå anaerob på dig. Du skal være særlig forsigtig, når du bruger plastbeholdere, da de ikke ‘trækker vejret’ som nogle andre materialer (såsom træ) gør. Hvis du bruger en hjemmelavet plastkar ormebakke, skal du nok bore nogle huller i toppen og siderne (1/8″ borekronen skal fungere godt) – du behøver ikke at gå for overbord – selvfølgelig vil du ikke have indholdet af skraldespanden til at tørre ud eller lade for meget lys ind. Hvis du har en slags fangstbakke eller lavere reservoir (som vist i min ‘luksus’ ormebakke video), vil boring af nogle drænhuller i bunden af din skraldespand (måske 2-4) hjælpe med at lindre potentialet for vandpulje i bunden af din skraldespand.
en anden god måde at tilskynde til øget iltning er brugen af omfangsrige strøelse materialer som strimlet pap, papir og blade (selvom papir undertiden kan blive sammenfiltret, hvilket forhindrer luftstrømmen). Dette gør det muligt for luft at nå de indre områder af komposteringsmassen, hvor ormene typisk hænger ud. Valget af beholder til din ormbakke er også en vigtig overvejelse. Du vil have en beholder, der har et højt overfladeareal til volumenforhold. En relativt lavvandet Rubbermaid karbad for eksempel, er meget bedre end en spand, da det tilskynder meget større luft-strøm gennem de materialer, der er indeholdt inde.
aktiviteten af ormene selv vil også hjælpe med at belufte systemet, så i modsætning til en varm komposteringsbunke behøver du aldrig at ‘vende’ dine ormesystemer.
så der har du det! Som du kan se, afhænger det med succes at hæve dine orme af en lille håndfuld vigtige overvejelser. Hvis du mestrer disse variabler, vil du blive forbløffet over succesen med din ormpopulation!
endnu en gang vil jeg helt sikkert tilføje mere til denne side over tid, så sørg for at tjekke tilbage med jævne mellemrum – eller endnu bedre, Tilmeld dig mit nyhedsbrev og hold dig opdateret om alle de nye og spændende udviklinger på siden!
Edvard, C. A. 1988. Nedbrydning af animalsk, vegetabilsk og industrielt organisk affald efter regnorme. I: regnorme i affald og miljøledelse. Edvard, C. A. & Neuhauser, E. F. (eds). SPB Academic Publishing Co, Haag, s.21-31.
Edvard, C. A. og P. J. Bohlen. 1996. Biologi og økologi af regnorme (3. udgave). Chapman & Hall, London, 426pp.
Reinecke, A. J., Viljoen, S. A. og R. J. Saayman. 1992. Egnetheden af eudrilus eugeniae, perionyks gravatus og Eisenia fetida (Oligochaeta) til vermicomposting i det sydlige Afrika med hensyn til deres temperaturkrav. Jordbiologi & Biokemi 24 (12): 1295-1307.
Blog Hjem / øverst på siden / * * Udnyt kraften i Orme-Tilmeld dig CGU i dag! > > Lær Mere