Perfekt eksponering hver gang: en Guide til måling i søgeren
du vil blive overrasket over, hvor meget information der er tilgængelig via kameraets søger. I dagens tutorial ser vi igen på et af de vigtigste elementer i fotografering – eksponering – og hvordan du kan udsætte et perfekt foto ved hjælp af kun de oplysninger, der vises i din kamerasøger!
hvert par uger besøger vi nogle af vores læsers foretrukne indlæg fra hele sidens historie. Denne tutorial blev først offentliggjort i juni 2010.
perfekt eksponering
da jeg først begyndte at lære fotografering, syntes mastering af eksponeringsindstillinger at være en af de sværeste ting at forstå. For at få en anstændig eksponering bestod min arbejdsgang normalt af at snappe et billede, se resultatet, fikle med indstillingerne næsten tilfældigt og derefter prøve igen kun at gentage cyklussen igen og igen, mens jeg håbede at snuble på et anstændigt resultat. Som nybegynder kan dette være utroligt frustrerende. Det var først, før jeg havde en stærk forståelse af, hvordan eksponeringsindstillingerne påvirkede slutresultatet, at jeg virkelig begyndte at tage pæne fotografier ret let.
bevæbnet med denne viden kunne jeg i det mindste finde ud af, hvordan jeg skulle fortolke mit testbillede og justere kameraindstillingerne i overensstemmelse hermed et par gange, indtil jeg var tilfreds med resultatet. Så en dag viste nogen mig et simpelt trick, der ændrede alt. Da jeg manglede nogen form for formel træning, havde jeg helt savnet det faktum, at mit kamera faktisk ville fortælle mig, hvor langt væk min eksponering var og lede mig til det “søde sted” uden nogensinde at trække øjet fra søgeren!
denne korte tutorial er til komplette begyndere, der ligesom mig, da jeg først startede, ikke har nogen anelse om, hvordan du får dit smarte kamera til at tage et billede, der hverken er for mørkt eller for lyst. Som sådan vil jeg holde alt virkelig grundlæggende og så ikke-teknisk som muligt. Det er også vigtigt at bemærke, at mens de principper, der er beskrevet her, gælder for alle digitale spejlreflekskameraer, gælder funktionaliteten nedenfor specifikt for kanoner og kan kræve, at der anvendes en vis fortolkning på kameraer fra andre producenter.
eksponering: grundideen
vores nylige Begyndervejledning til eksponering forklarede i detaljer alt hvad du behøver at vide om eksponering. For dem af jer, der ikke har læst dette, vil jeg meget kort forklare, hvad du har brug for at vide med henblik på denne tutorial.
eksponering henviser løst til den mængde lys, der slippes ind i sensoren på dit kamera. Jo mere lys du slipper ind, jo lysere er det resulterende billede. Omvendt, jo mindre lys du slipper ind, jo mørkere er billedet.
hvor meget lys er sluppet ind er en funktion af din lukkertid og blænde. Lukkerhastigheden udtrykkes almindeligvis i brøkdele af et sekund. For eksempel, hvis du ser en indstilling, der siger 1/125, 1/50 osv. dette er din lukkertid. Lukkerhastighed er præcis, hvad det lyder som: Hvor lang tid lukkeren åbner for at lade lys komme ind.
da tallet er en brøkdel, jo mindre nævneren (tallet i bunden), jo længere eksponering. For eksempel er 1/200th af et sekund en meget kortere tid end 1/10th af et sekund. Derfor vil en lukkerhastighed på 1/200 af et sekund lade meget mindre lys ind og producere et meget mørkere billede end en lukkerhastighed på 1/10 af et sekund. Bemærk også, at jo længere eksponeringen er, jo slørere bliver enhver handling på billedet.
blændeindstillingen styrer, hvor meget lys der slipper ind ved at variere størrelsen på den åbning, gennem hvilken Lyset skal komme ind, og udtrykkes i brændvidde (f/H). Jo mindre tallet er forbundet med brændviddenes nævneren, desto større er hullets størrelse, hvilket betyder mere lys ind i kameraet og dermed et lysere billede.
husk også, at jo lavere nævneren er på brændvidden, jo lavere dybdeskarphed. Dette betyder, at området på billedet, der er i fokus, er ret stort ved f/11 og højere og ret lille ved f/3 og lavere.
glem ikke ISO!
DIN ISO-indstilling påvirker også billedets lysstyrke i forbindelse med kvaliteten. Uden at komme ind i kompleksiteten af dit kameras elektroniske sensor, er det tilstrækkeligt at sige, at jo højere ISO, jo lysere er det resulterende billede. Desværre, som ISO stiger, gør det også farvestøj, hvilket virkelig bringer kvaliteten af billedet ned.
måling i kameraet
forhåbentlig er det alt ret ligetil. Hvis du er forvirret af al forklaringen, fortæller de tre billeder ovenfor dig alt hvad du behøver at vide. Hvis du har brug for, at dit billede skal være lysere, skal du reducere nævneren i både blænde og lukkerhastighed og øge ISO. Hvis du har brug for, at dit billede bliver mørkere, skal du øge nævneren i både blænde og lukkerhastighed og reducere ISO (Du lærer hurtigt at føle alle tre sammen).
som du ved, når du optager i fuld auto, forsøger dit kamera at gøre alle disse domme til dig. Som fotograf skal du dog være komfortabel med at optage i fuld manual, da du har meget mere kontrol over resultaterne, når du kan finjustere indstillingerne.
det gode ved alt dette er, at selv i manuel tilstand giver dit kamera dig tip til, hvad det mener, at din eksponering skal være. Prøv at pege dit kamera mod et motiv og trykke på optageknappen halvvejs. Du skal høre et bip fra autofokus, da kameraet forsøger at fortolke, hvad du vil fokusere på.
dette bip betyder dog mere end autofokus, da der sker meget mere automatisk bag kulisserne. For at se hvad jeg mener, kig ind i din søger. Du skal se masser af tal og indstillinger, der varierer fra kamera til kamera, men de skal i det mindste ligne den forenklede grafik nedenfor.
som du kan se, er alle de indstillinger, vi diskuterede ovenfor, repræsenteret lige her i søgeren. Når du udfører det halve tryk på optageknappen og hører bip, lyser disse indikatorer og viser dig de indstillinger, du har valgt, samt hvordan kameraet fortolker det tilgængelige lys.
her fortæller kameraet os, at vi har indstillet vores lukkerhastighed til 1/125, vores brændvidde til 4,0 og vores ISO til 200. Den virkelige magi sker dog med Eksponeringsniveauindikatoren (ELI). Dette fortæller os, at vi ikke lader nok lys ind i kameraet. Vi ved dette, fordi det lille lys på bunden lyser op til venstre for midten. Hvis det blev tændt til højre for midten, ville vi vide, at vi lader for meget lys ind. Målet er så at få denne lille fyr linet op lige ned i midten.
teoretisk set skal dette hjælpe dig med at opnå et billede, der hverken er for lyst eller for mørkt. Ganske vist er nogle eksponeringsforstyrrelser undertiden nødvendige, men denne metode skal fungere fint meget af tiden. For at sætte dette i praksis, lad os forestille os et skydescenarie.
få det perfekte skud
lad os sige, at du Indendørs skyder en fødselsdagsfest i løbet af dagen. Som det ofte er tilfældet, er lyset anstændigt, men ikke godt. Ved hjælp af ovenstående oplysninger ved du, at da der ikke er meget lys til rådighed, vil du sandsynligvis støde DIN ISO op til 800. Sikker på at du ville elske at skyde ned på 100, men det vil simpelthen ikke være muligt i betragtning af betingelserne.
du ved også, at den dårlige belysning betyder, at du vil have din blænde åben. Lad os sige, at din linse kun går ned til f / 4, så det er her, du indstiller blænden. Du har det fint med den lavere dybdeskarphed, fordi den producerer den dejlige slørede baggrund og skarpe emne, som du ofte ser i professionel fotografering.
da du skyder bevægelige mennesker, vil du have, at din lukkerhastighed skal være hurtig nok til at have skarpe fotos uden sløring, hvor nogen bevægede sig. Derfor starter du med en lukkerhastighed på 1/200.
næste, du ser ind i din søger, fokusere på dit emne, og se følgende:
du kan straks fortælle, selv før du tager et enkelt billede, at billedet bliver for mørkt. Din blænde er så åben, som du kan få den, og du ønsker ikke at ofre mere kvalitet, så din eneste mulighed er at reducere hastigheden på din lukker for at give mere lys ind.
den strålende del er, at du kan opnå dette uden selv at fjerne øjet fra søgeren. Med kameraet op til øjet skal der være et lille hjul ved siden af din højre pegefinger. Drej dette hjul for at justere lukkerhastigheden. Mærkeligt nok, dreje hjulet til venstre vil gøre ELI gå til højre og turing hjulet til højre vil gøre det gå til venstre (det kan være det modsatte på en Nikon). Du kan faktisk ændre alle ovenstående indstillinger uden at forlade søgeren, se kameraets manual for, hvordan du gør dette på din specifikke model.
for at løse problemet vist på billedet ovenfor skal du blot flytte hjulet til venstre, indtil indikatoren er centreret.
en lukkerhastighed på 1/100 skal være hurtig nok til at skyde håndholdt uden for meget sløring. Husk, at hvis du går længere, vil du gerne skyde stiller-emner og/eller implementere et stativ for at holde tingene stabile.
hvis du optager håndholdt og centrerer ELI, betyder det, at du taber lukkerhastigheden for lavt (siger 1/50), kan du prøve at hæve din ISO eller sænke din brændvidde (hvis dit objektiv tillader det). Bemærk, at hvis du bruger en flash, kan du optage med meget langsommere lukkertider, da flashen fanger bevægelsen på plads.
brug af AV-og Auto-tilstande
hvis du virkelig går tabt, hvor du skal indstille alle dine indstillinger til at starte tingene, kan du prøve at skifte til auto-tilstand og måle der. Dette skulle få dig i det rigtige kvarter til at begynde at spille med dine egne indstillinger i manuel tilstand.
nogle gange finder du dig selv at skyde en scene, der ændrer sig så hurtigt, at brug af manuel tilstand bliver besværlig og irriterende. Jeg skød for nylig et udvendigt hockeyspil om natten, hvor dette var tilfældet. Belysningen i forskellige områder af banen varierede dramatisk, spillerne bevægede sig selvfølgelig konstant, og jeg eksperimenterede med forskellige forstørrelsesniveauer. Derfor ville optagelse i fuld manual have krævet meget flere indstillingsjusteringer og meget mindre optagelse, end jeg ville have ønsket.
under disse omstændigheder er det en god ide at skyde i AV. Denne tilstand giver dig mulighed for at indstille din egen ISO og blænde, så du har kontrol over din dybdeskarphed og farvestøj. Det tager dog automatisk sig af din lukkerhastighed for dig. Hvis du kigger ind i søgeren i denne tilstand, vil du se, at dit kamera dynamisk justerer indstillingerne, så ELI er i midten, uanset hvor du optager.
når du optager i AV, skal du stadig holde øje med din lukkerhastighed for at sikre, at dit kamera ikke sætter det for langsomt. Igen, når det begynder at dyppe for meget under 1/100, kan du prøve at justere dine andre indstillinger for at give mere lys ind. Selvom dine billeder ser anstændige ud på den lille skærm, bliver du skuffet over at se, hvor slørede de er, når du importerer dem til din computer og ser dem i fuld størrelse.
prøv at modstå optagelse i enten AV-eller auto-tilstand, når du ikke behøver det. Jo mere øvelse Du får i fuld manual, jo mere bliver du komfortabel med hver indstilling på dit kamera. Dette vil gøre det muligt for dig at trygt nærme indstilling din egen eksponering i næsten enhver situation og vil hjælpe dig med at blive en meget bedre fotograf.
konklusion
for at opsummere, Hvis dine billeder er for lyse, kan du prøve at øge din lukkerhastighed, øge din blænde (højere antal, mindre hul) og/eller reducere din ISO. Omvendt, hvis dine billeder er for mørke, skal du reducere lukkerhastigheden, reducere blænden og/eller øge din ISO.
se Eksponeringsniveauindikatoren i kameraets søger nøje, og prøv at justere dine indstillinger, så den passer perfekt i midten. Hvis dette af en eller anden grund producerer et billede, der stadig er for mørkt eller for lyst, skal du anvende eksponeringsforstyrrelse i overensstemmelse hermed.
endelig, hvis du har problemer med at optage manuelt, skal du starte i auto for at få en fornemmelse af de korrekte indstillinger eller skifte til AV, så kameraet automatisk kun styrer din lukkerhastighed, mens du tager dig af resten.