Kategori: Lav din egen split
den anden split jeg lavede var fra en af mine foretrukne pulver ridebræt – en 164cm Joni Makinen mulighed.Som med Burton Custom havde jeg delt tidligere, den første ting jeg gjorde var at finde midten af brættet (på basissiden) og markere det med en markør.Jeg lavede flere målinger og markerede basen med prikker og forbandt dem i en lige linje, da jeg var færdig.Dernæst sørgede jeg for at tape midten af brættet langs det øverste ark med to-tommers maskeringstape, så det laminerede topark ville skære rent og ikke knække.For at starte mit snit placerede jeg brættet i en skruestik og brugte en båndsav til at skære pladeenderne og metalkanterne til den første tomme.Dette sikrer, at metalkanterne ikke blæser ud, når du skærer med cirkelsaven.For at lave det sidste snit satte jeg brættet på min arbejdsbænk og monterede Min lige kant på det for at få et lige snit. Jeg øvede først på en 2 gange 4 (og beater board) for at sikre, at afstanden var nøjagtig.Her er bestyrelsen indlæg cut:
i betragtning af min affinitet til at køre brættet i pulver, besluttede jeg at gøre det til en svalehale split.Jeg brugte et stiksav til at skære en del af halen ud for at gøre det til en mini-svale.Det var ret nemt, men jeg ville ikke bruge et puslespil til et større snit. Jeg slebet de afskårne kanter med nogle fine grus sandpapir og derefter sat til at arbejde på resten af projektet.
efter skæring af brættet var det næste trin at bore hullerne til de opdelte kroge.Jeg valgte at bruge Karakoram klip på Makinen.Først, først borede jeg gennem brættet ved hjælp af Voile-skabelonen fra split-kittet, afsluttede derefter hullerne ved hjælp af en kurveskovlbit på bunden til skruerne. For at forberede brættet til boring brugte jeg Voile-klistermærket og noget maskeringstape, som holdt de to halvdele pænt på plads.Mast Husk at centrere hullerne inden boringen…..
nedenstående billede viser bunden af brættet efter boring med 3/8″ padlebit og bor, som jeg brugte.Efter boring fjernede jeg det overskydende basismateriale langs hullerne med et barberblad for at sikre et rent hul.
dernæst borede jeg hullerne til touring parentes og hæl løftere, igen ved hjælp af skabeloner fra Voile.Disse blev let påført brættet med maskeringstape.Det er vigtigt at finde midtpunktet på brættet og placere turneringsbeslaget lige foran det.Jeg borede et pilothul med en 1/8″ bit, og afsluttede derefter hullerne med en 19/64″ bit.
Counter at sænke hullerne på bunden af brættet var det næste trin, som Larsen muliggør placering af larst t-møtrikkerne.Jeg brugte en 3/4 tommer træ padle bit til at bore gennem basismaterialet, indtil jeg kom til træ kerne.- Når basismaterialet blev fjernet, borede jeg langsomt-i trækernen for ikke at fjerne for meget materiale.Du bliver nødt til at gå langsomt i starten, indtil du får fat i det.Det er her et øvelseskort er praktisk for at hjælpe dig med at få fat i boringen.Test huldybden ved at placere en T-møtrik i den.1/8 tomme under bunden af brættet, så du kan fylde hullet med p-teks og dække t-møtrikken.Is igen kan alt overskydende grundmateriale fjernes med et barberblad.Bor på dit bord er en af de sjoveste dele om at lave et splitboard, og får materiale overalt…
efter boring til touring-beslaget og hælløftere var det næste trin at justere puckerne til din price-bindende holdning. Jeg kører Fedtmule og med en andestilling, så jeg brugte skabelonklistermærkerne fra Voile og placerede den bageste fod på den almindelige side for at redegøre for min andestilling. De nye Voile pucks har 2 huller pr puck, sammenlignet med 4 huller til de gamle pucks, hvilket giver færre huller i dit bord – altid en god ting. Tæller, der sænkede hullerne på bunden af brættet, viste sig meget lettere, da jeg gjorde det samme på min DIY Burton Custom, da det almindelige hulmønster på optionen ikke forstyrrede t-møtrikkerne, så jeg behøvede ikke at bore nogen metalindsatser ud.Efter at alle hullerne var boret ud, brugte jeg 655-k Vestsystemer to dele til at belægge det udsatte træ, før jeg hamrede t-møtrikkerne på plads. Her er et skud af brættet med t-møtrikkerne installeret på en ski…
når t-møtrikkerne var inde, monterede jeg Voile-puckerne på hver ski og satte derefter Mine Gnistblæser på tavlen for at se, hvordan de passer.Den pasform var stort set perfekt, selvom jeg var nødt til at slibe en af puckerne bare en lille smule for stiften til at passe glat. Jeg monterede også hælløftere og touring parentes ved hjælp af skruer og udstyr fra Voile. Selvom jeg centrerede alle mine huller og borede lige, blev et af hullerne på touring-beslaget opvejet af omkring 1/8 tommer. Dette var nok, at jeg ikke kunne montere mine Spark LT-parenteser, men jeg havde ingen problemer med de almindelige Voile touring-parenteser. Hullerne på Spark LT-beslagene er ret små, da alt er bearbejdet ned til et minimum for at sikre det største i vægtbesparelser. Ingen bekymringer, jeg bruger LT ‘erne på mit fabrikskort og andre DIY, og Voile’ erne vil være mere end i stand til dette bord. Hvis jeg dog deler et andet bord, vil jeg helt sikkert være lidt mere opmærksom på dette, hvis jeg planlægger at bruge LT-parenteser.Her er et skud af mit bord med alle hullerne i bunden…
næste op, jeg borede hullerne til Karakoram tip klip på næsen. Med svalen havde jeg ikke brug for clips, der var i halen. Jeg brugte en skruetrækker og hammer til at rulle nitten, som var en stor PITA. Der skal være en bedre måde at gøre dette på.Det endte med at arbejde for mig,men det tog bare et stykke tid. Jeg tror, det ville være den mest trivielle del af opbygningen af en split, men det endte med at være den mest udfordrende for mig. Da denne opgave var færdig, udfyldte jeg alle basishullerne med metal p-teks ved hjælp af et varmejern. Overskuddet var let at skrabe væk med et barberblad, og for et sidste strejf smeltede jeg almindelig p-te over hullet og skrabede det med barbermaskinen.Han havde alle de værktøjer, jeg havde brug for til grundreparationen på dette job.Bemærk: Sørg for at tilføje p-teksen, når du har monteret udstyret, eller du vil ende med at gentage flere af hullerne som jeg gjorde. Her er et skud af, hvordan jeg lappede bunden med varmejernet en metalbindende…
efter at basereparationerne var afsluttet,påførte vi den afskårne kant på den indvendige kant for at forsegle trækernen mod fugt ved hjælp af den samme blanding som for basen. Placering af tape langs bunden af brættet tillod overskydende Epoksi at samle sig på båndet. Endelig tilføjede Jeg Karakoram board clips for at fuldføre projektet. De fleste mennesker tilføjer disse først, men jeg brugte bare maskeringstape, når det var nødvendigt under byggeprocessen, og tilføjede clipsristen i slutningen (jeg kontrollerede mit borearbejde dog først for at sikre, at alt var godt). Til sidst rensede jeg basen med en citrusopløsning, voksede den op, tilføjede Gnistbrænderne,og den er klar til at køre! Her er et billede af bestyrelsen komplet igen…
og selvfølgelig tog jeg et par billeder af brættet i tour mode….
Tognar Værktøjsværker havde alle de materialer, jeg havde brug for til mit projekt undtagen Epoksi. Her er hjemmesiden:
http://www.tognar.com/