DIY Studded dæk, endelig!!

DIY Studded dæk, endelig!!

jeg har ventet over et år på at skrive dette: Sådan laver du dine egne studded vinterdæk til din cykel. Ja, Vi havde vinter sidste år, og jeg lavede piggdæk i November 2011, men jeg ønskede ikke, at dette indlæg skulle læse: hvordan man ikke laver piggdæk til din cykel. Jeg gav op og kom aldrig rundt til det hele vinteren, men formåede alligevel at køre hele vinteren. I år havde jeg en ny plan. En der ikke ville fejle. En der ikke kunne fejle. (Jeg formoder, at det stadig kunne, men her håber…)

dette er de værktøjer og dele, jeg brugte til at oprette mine piggdæk, og nogle gjorde jeg ikke, men kan være nyttige for dig. Hvis du planlægger i forvejen, kan du bruge forskellige værktøjer eller dele, afhængigt af hvordan du vil have dine dæk til at se/arbejde. Dette var også til en mountainbike (MTB) med 26″ dæk. De samlede omkostninger for projektet (ikke inklusive tid) var $18,09 (inklusive skat). Jeg havde allerede gamle brugte dæk. Du kan få nogle MTB-dæk til $15 ea, hvilket bringer projektomkostningerne til omkring $48. Nye piggdæk koster mellem $ 45 ea og $120 ea. Min ven har lige købt to dæk til i alt $156 (inklusive skat). For prisen er $18 en stjæle.

• tid. Jeg vil nævne dette nu: hvis du ikke nyder at arbejde med dine hænder og/eller din tid er værdifuld, så er det eneste, du skal bruge,$$. Gå købe nogle piggdæk til $45 – $120. Denne proces er tidskrævende og tog mig sandsynligvis mindst 4-6 timer pr. Alt fortalt, med forsøg og fejl er jeg sikker på, at jeg har investeret 20-30 timer, men jeg nyder denne slags ting, og jeg lærte meget.
• dæk: et gammelt sæt 26″ dæk fra min CCM-cykel, der havde store drejeknapper. Du vil have dæk med store drejeknapper i slidbanen for at give støtte til de belastninger, der er placeret på tappene, mens du kører. Dæk med små knapper kan tillade studs (skruer) at rive ud eller bøje, punktere røret. Også god afstand mellem drejeknapper er ideel til sne-shedding. Brug ikke mere end $15 ea: det er vinter, for at græde højt.
• rør: dæk af åbenlyse grunde plus et ekstra rør som beskyttelse mod skruehoveder. De sekundære rør skal være gamle med huller i dem eller rør, der er blevet patched mange gange. Eller forkæl dig selv med nye rør og brug de gamle til sekundær beskyttelse. Jeg havde kun et gammelt rør, så det bageste dæk har ekstra beskyttelse, mens fronten ikke gør det. $0 hvis du bruger gamle ens med huller alligevel, $5-8 ea ellers.
• Studs: der er mange muligheder for studs, og planlægning fremad vil hjælpe dig med at købe, hvad der fungerer til din cykel. Jeg endte med #6 3/8 ” træ / metal skruer med runde hoveder. Andre mennesker har brugt små maskinskruer med separate møtrikker. Vælg det mindste hoved muligt og en længde, der bare går gennem dækkets slidbane (drejeknapper) med ca.1 mm (1/16″) fremspringende. Vigtigt: Planlæg fremad og tæl slidbanerne på dit dæk. Bestem, hvor mange rækker du vil have, og tilføj antallet af skruer. Jeg brugte 192 (48 liter 4) til forsiden og 256 (64 liter 4) til bagsiden (i alt $16.15). På grund af min fejlberegning af de ekstra bageste skruer måtte jeg gå tilbage til butikken for 48 flere skruer (jeg regnede med at bruge <400). Derfor kunne jeg ikke ride min cykel til min fredag pendler og kom hjem grumpy fra kørsel. Dette kan være en faktor.
• skruetrækker eller boremaskine: du kan indsætte dine skruer i hånden, men jeg valgte en trådløs boremaskine med den rigtige bit til skruerne.
• borekrone (valgfrit): nær slutningen af mit projekt (3/4 gennem det sidste dæk) begyndte jeg at bore pilothuller til skruerne. Vælg en Borestørrelse lige under skaftet på de skruer, du bruger (til træ/metalskruer), så skruegevindet stadig kan bide gummi (jeg brugte 3/32″). For maskinskruer skal du vælge en Borestørrelse tæt på gevindets od, så du kan skubbe skruen gennem slidbanen. Eventuelt kan du gøre det samme job med en syl eller et slag af en slags.
• dækhåndtag
• dækpumpe
• dækmåler
• sæbe og vand: jeg kan godt lide at rengøre alt inden arbejde, især mine gamle dæk fra min MTB. Du bruger dine hænder over hele dækket, og du vil ikke have mudder og snavs overalt. Montering af et snavset dæk hjælper heller ikke, når snavs arbejder ind i røret.
• handsker: Det er en god ide at bære handsker (i modsætning til mig), især når man arbejder med skarpe træskruer. Dette går muligvis for langt, men en fingerbøl på din finger uden for dækket kan hjælpe, når du indsætter skruer fra indersiden af dækket.
• silikone eller kontaktcement (valgfrit): jeg brugte ikke disse produkter, men kan have, hvis jeg havde mere tid. Jeg kan se, at det er nyttigt at silikone enten hovederne på alle dine skruer (inde i dækket), eller så silikone/cement sekundærrøret på indersiden af dækket for at beskytte dit gode rør mod skruehoveder. Tiden vil vise, om det var en fejl ikke at gøre dette. Koldtemperatur silikone kan være bedst, da du kører ud i kulden. $3-5 et rør til silikone.

proceduren

her er de hurtige trin til at oprette dine vinterdæk. Hele processen, når jeg vidste, hvad jeg gjorde, tog mig nok omkring 4-6 timer pr. Detaljer om nogle af trinene vil blive diskuteret længere nede.

1. Planlæg fremad. Få de dæk, du skal bruge, og tæl slidbanerne (drejeknapper). Planlæg, hvor mange skruer du skal bruge, og køb noget ekstra.
2. rengør de dæk, du skal bruge, og de dæk, der kommer ud af cyklen.
3. hvis du bruger de samme dæk, der er på din cykel, skal du fjerne dem.
4. få ‘yer værktøjer og dele og finde et godt sted at arbejde.
5. bor pilothuller (valgfrit). Fra ydersiden skal du bore et hul i hver slidbaneknap, hvor du har brug for en skrue.
6. Indsæt skruer. Fra indersiden-out skrue i dine skruer gennem midten af hver slidbane knop, hvor du har brug for en skrue.
7. Gevindmøtrikker (valgfrit). Hvis du bruger maskinskruer, skal du trække en møtrik på ydersiden, så kun en tråd eller to stikker ud fra møtrikken.
8. Tilføj beskyttelse til røret. Beskyt dit indre rør ved at bruge silikone på skruehovederne eller ved at tilføje et andet rør rundt om dækkets inderside. Opdatering: jeg brugte for nylig kontaktcement til at klæbe et andet rør lige inde i dækket over skruehovederne.
9. opblæs delvist røret (~10psi) og indsæt det i det færdige dæk.
10. Placer dækket på fælgen, pas på ikke at klemme røret og ikke skære dine hænder op. Dette trin kan være vanskeligt, og handsker anbefales.
11. blæs dækket op. Lavere tryk til vinteren er gode, ligesom 30psi (kold, 40psi varm). Bemærk, at hvis oppustet inde, dæktrykket vil falde, når du går ud i-15C vejr (plan for 8-10 psi fald i koldt vejr).
12. prøve. Dette er vigtigt, gå ikke ud for din 45-minutters pendling uden at teste dækkene først. Kør rundt i et stykke tid, få en fornemmelse for din nye forbedrede håndtering, og tjek Den næste dag for lejligheder.

detaljeret Procedure

de dæk, jeg brugte, har et slidbanemønster, der gentages i grupper på tre. Dækkene har 96 sæt drejeknapper. Mit første forsøg (Nov 2011) havde to udvendige rækker og en midterste række ned i midten af dækket. Dette forårsagede håndteringsproblemer, hvor frontstyringen ville Vingle, fordi mine skruer ikke var lige ud i midten. Derudover var det meste af Min vægt på et sæt skruer ad gangen, så de pressede sandsynligvis hårdt ind i mine rør og forårsagede en flad.

da jeg tænkte på designet igen, brugte jeg to midterste rækker og to udvendige rækker, i alt fire rækker, der gik rundt om dækket. Det forreste dæk havde en række med fire skruer til hvert andet sæt drejeknapper, så 48 rækker med 4 eller 192 skruer. Jeg planlagde at bruge 384 skruer og købte 400. Fordi knapene på mine dæk er i grupper på tre og varierer i størrelse, fungerede hver anden række ikke særlig godt, så jeg skiftede det bageste dæk til 2 rækker for hver gruppe på 3. Det endte med at bruge 64 rækker med 4 eller 256 skruer. På grund af dette var jeg 48 skruer kort, så omkring 1/3 af en række manglede. Jeg var nødt til at købe flere skruer for at afslutte.

skruerne

skruerne jeg brugte var #6 * 3/8″ træ/metal skruer med afrundede hoveder. Årsagen til dette valg er, at #6-hovedet var det mindste, jeg kunne finde i den Længde, jeg ønskede. På denne måde ville hovedet på indersiden af dækket ikke stikke for meget ud i røret. Med hensyn til længde brugte mit første forsøg 1/2″ skruer, der stak ud omkring 1/8″ fra slidbanen. Som du kan se på billedet ovenfor, er dette ganske lidt, og skruerne foldes over, når du kører. De kortere 3/8 ” lange skruer var lige lange nok til at holde sig forbi slidbanerne. Du har virkelig ikke brug for masser af skrue for at bide i isen. Jeg havde brugt metalplader skruer første gang, men 1/2″ var den korteste jeg kunne finde og endte med at blive for lang. Pladeskruer er pæne, fordi de har en slags borepunkt på dem i stedet for et skarpt punkt som træskruer.

arbejdsområde

fordi vi arbejder med skarpe skruer og spejlvende dæk fulde af skruer overalt, skal du finde en arbejdsbænk, der kan blive ridset op, eller lægge et par bølgepapstykker på arbejdsfladen. Min pap var fuld af huller og revet op, da jeg var færdig.

sikkerhed

når man taler om revet op, er det nok bedst at bruge handsker, når man arbejder med disse dæk. Sidste år, jeg var ikke så forsigtig:

dette er vigtigt: for at finde knapene på indersiden måtte jeg trykke på dem udefra og skrue gennem slidbanen indefra. Vær meget forsigtig med ikke at skrue direkte ind i din finger (fingerbøl kunne arbejde her?). Heldigvis gjorde jeg det ikke.

Indsæt skruer

der er et par måder, man kan få skruer ind i et dæk. Du kan finde den ønskede knap, slå en syl igennem den for at lave et hul, bore et pilothul eller bare skrue skruen lige ind. Jeg prøvede alle tre og fandt det for det meste, at skrue skruen lige ind indefra og ud fungerede fint. Senere prøvede jeg at bore pilothuller, hvilket gjorde det meget lettere at finde knapene indefra og hjalp med, at skruerne kom lige ud.

find først den slidbaneknap, du vil skrue igennem. Jeg pressede på det udefra, så jeg kunne se omridset af det indefra, som vist nedenfor.

hvis du tidligere har boret pilothuller udefra ind, har du ingen problemer med at finde, hvor du skal sætte skruen.

sæt en skrue på din driverbit og skru den ind indefra. Med en elektrisk boremaskine skal du fortsætte med at dreje den lidt for at sikre, at den bider helt ind. Det vil slags suge slidbanen lidt ned, så skruen stikker ud. Prøv at rette borets akse op, så skruen går radialt udad gennem slidbanen og ikke kommer ud i en skør vinkel. Hvis dette sker en eller to gange, skal du ikke bekymre dig om det; du vil bare ikke have en hel række skruer i skøre vinkler. Sørg for, at skruen er gennem knopens kød, så den understøttes fuldt ud, når du kører, ellers vil den sandsynligvis blive skubbet tilbage i dit rør eller bøjet, mens du kører, og du får en punktering.

nogle mennesker online har brugt små maskinskruer (som #4 skruer eller noget) til deres studs. De borer et pilothul, indsætter skruen indefra og tilføjer derefter en møtrik på ydersiden. Så skruerne er pæne og solide, bøjes ikke og skubber sandsynligvis ikke ind på dit rør. Dejlig ide, men jeg troede, det var en, koster uoverkommelig, og to, tungere end bare skruer alene.

beskyttelse til røret

fordi jeg kun havde et ekstra rør med huller i det, valgte jeg kun at tilføje ekstra beskyttelse til mit bageste rør, fordi det meste af Min vægt er på bagdækket, og der er flere skruer i det. Hvis / når fronten får et hul, bruger jeg det punkterede rør til beskyttelse foran. Sådan gør du:

Tag et gammelt rør og skær ventilstammen ud. Så tag nogle gode saks og skær langs rørets indre omkreds. Start dybest set ved ventilspindelhullet og følg røret, indtil du kommer tilbage til ventilspindelhullet. Du har nu et delt rør. Lad talkumspulveret være i røret for at forhindre gnidning med dit gode rør.

læg nu lidt luft i dit nye rør, ikke mere end 10 psi, og pakk det delte rør rundt om det. For maksimal analitet skal du stille ventilstammen op med det gamle ventilstammehul i splitrøret.

Placer dit fordoblede rør i det fuldt besatte dæk. Det sekundære rør er stort set det samme som fælgstrimlen, der beskytter dit rør mod dine talte brystvorter. Det er lidt svært at fortælle på billedet, men det gode rør (kedelig grå) er inde i splitrøret (skinnende sort), som har skrivningen “26 lot 1.9…”, og skruehovederne er synlige i ryggen.

Alternativt kan du silikone hovederne på dine skruer eller silikone/kontakt cement dit splitrør direkte på indersiden af dækket. Jeg regnede med bare at sætte det ind ville være enkleste. Update 2014: i år brugte jeg kontaktcement til at klæbe splitbeskyttelsesrøret lige til indersiden af dækket over skruehovederne.

Monter dækket

fjern det udgående dæk (hvis det ikke allerede er fjernet), og rengør indersiden af fælgene. Placer din kant vandret på din bænk. Placer dækket med let tryk rør over fælgen og line op ventil-stammen med hullet. Vend bagperlen over kanten (mod bænken) hele vejen rundt. Det er her, du skal være forsigtig med dine hænder med alle skruerne, der stikker vilje.

Afslut montering af dækket ved at trykke på den ydre perle (mod dig, ikke bænken) rundt om fælgen, startende ved ventilstammen. Du har muligvis brug for dækhåndtag til de sidste par centimeter perle.

Afslut fylde dit dæk til uanset pres du er fortrolig med. Husk, om vinteren vil du sandsynligvis have lavere tryk for at tillade mere bøjning af dine dæk for mere greb. De fleste MTB-dæk ønsker mellem 40-65psi, men dette er til sommer og ridning på veje og stier. Om vinteren ville jeg gøre omkring 30psi. Trial-and-error fungerer nok bedst her. Du ønsker ikke, at dækket skal komme ud i sving, så for lavt er også et problem. Når det bliver koldere udenfor, vil dit dæktryk også være lavere end inde i huset eller den opvarmede garage. Hvis du arbejder inde, skal du tilføje omkring 8-10psi til sammentrækning, når du kører udenfor. Jeg satte 35psi bagpå og lidt over 30 foran. Efter en testtur kan jeg tilføje lidt bagpå, da det gik langsomt.

test

spring ikke over dette trin. Selvom du ikke springer over dette trin, er der ingen garantier, og du kan bare ende med en lejlighed, men test før den store dag (din første pendling) er bedre end ikke at gøre det. Sidste November, Jeg gik ud i cirka 45 minutter overalt. Jeg kiggede efter de glateste veje og bombede endda rundt på skøjtebanen! Det var en eksplosion, og dækkene opførte sig smukt! Kom mandag morgen, dækkene havde stadig luft i dem, så jeg troede, at alt var godt. Efter 5 minutters kørsel til arbejde endte jeg dog med en lejlighed foran. Jeg var nødt til at gå hjem og tage bilen. Dette gav mig chancen for at omarbejde mit design (et år senere, desværre). I år gjorde jeg en anden 45 minutters tur og vil køre igen mindst en gang, før jeg prøver min pendling.

Det Færdige Resultat

Ups! Jeg glemte at tage et billede af tingene på min cykel og færdig, men billederne øverst i dette indlæg viser de færdige dæk med skruer i dem. Nedenfor er sidste års version med den midterste række, der ikke fungerede så pænt:

på grund af de ældre, tungere dæk med større drejeknapper og på grund af de 448 skruer, vil jeg betale en straf med vægt. Sådan tilføjer de:

det originale forhjul og dæk vejede 2126g (kun dæk er 962g). Med det besatte dæk vejer forhjulet og dækket 2500 g (så det besatte dæk er 1336 g eller 374 g tungere). På bagsiden vejer det nye piggdæk og fælg sammen 3220g. så nu pakker jeg 5720G vægt lige i hjul (det er 12,6 lb, mennesker)! Jeg vejede ikke bagdækket af sig selv, men det er sikkert at antage, at det er omkring 500 g tungere end originalen. Så jeg tilføjede omkring 874g (1,9 lb) ved at studde mine dæk.

håndtering

OK, nu den sjove del. Når alt kommer til alt blev sagt og gjort, gik jeg på min første tur med disse dæk, omkring 12 km rundtur. Det tog 45 minutter. Dækkene var dog en absolut eksplosion, og med det samme kunne jeg se forskellen fra ingen studs til studs. Jeg følte mig super selvsikker og gled ikke en smule. De bider bare ind i enhver mængde ren is uden tøven. Lineær acceleration er stort set som fortov og bremsning er den samme. Jeg trak bevægelser, der ville få mig til at glide over vejen på min side uden studsene. Helt det værd! Cornering er bare en hår iffy, men 1000% bedre end uden studs (jeg kan få dig et præcist tal senere, når jeg DL mine Garmin data). På den iskolde gade foran min vens hus gled jeg frem og tilbage med mine støvler. Men da jeg kom på cyklen, trak jeg hjul, mens jeg accelererede! Det er rigtigt, hjul på is Folk! Jeg lavede stramme sving rundt og rundt uden at glide og endda hård bremsning.

alligevel udfører de som en drøm. Den største ulempe kan tilskrives min bagbremsetrækning, men det tog meget energi at gå de 12k. jeg tror måske, at mit tryk er lidt lavt på bagsiden, og jeg skal rette bagbremsen, så den ikke trækker. Hvis jeg dreje hjulet, det bremser til et stop i to rotationer. Jeg er sikker på, at jeg går lidt hurtigere, når jeg justerer bremserne. En ting er sikkert: jeg er ikke mindst bekymret for at glide og udslette. Jeg havde en temmelig skræmmende hændelse pre-studs: når du drejer til venstre ved en fire-vejs stop, min bageste dæk spundet ud og jeg var nødt til at sætte min fod ned. Jeg faldt ikke, men en bil fulgte lige bag mig, da jeg gled. Siden da har jeg taget hjørner på knap hurtigt nok til at holde oprejst. Jeg er sikker på, at det ikke vil ske igen, og jeg burde være i stand til at hjørne med næsten normale hastigheder nu.

håber du nød min opskrivning! Jeg sender opdateringer, da jeg får mere brug af disse dæk.