Begyndervejledning til dyb Himmelfotografering

Begyndervejledning til dyb Himmelfotografering

• Se også: Ultimativ Guide til Mælkevejsfotografering

Hvad er dyb Himmelfotografering?

Deep-sky astrophotography er en specialiseret gren af fotografering, der involverer fotografering af objekter ud over vores solsystem, såsom stjerner, klynger, tåger, støv og galakser. Dette er forskelligt fra nightscape fotografering, hvor du fanger et landskab om natten, ofte med stjerner, konstellationer eller Mælkevejen som baggrund.

Deep-sky astrophotography er et meget givende aspekt af fotografering, fordi du virkelig kan udforske og komme i kontakt med tusindvis af objekter på nattehimlen på et mere detaljeret niveau. Ikke-traditionelle fotografiske teknikker skal bruges, fordi objekterne typisk er meget svage. Efter at have gennemgået de nødvendige trin for at erhverve og behandle de rammer, du har fanget, vil du begynde at se den farve og detalje, som du ikke kan se med det blotte øje.

her er et par eksempler på forskellige typer af dybe himmelobjekter taget af mig på min indkørsel i forstæderne: en emissionståge, mørk refleksionståge, kugleformet stjernehob og galakse.

Orion Nebula. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Iris Nebula. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Hercules Cluster. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda-galaksen. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: skal have filtre til landskabsfotografering

udstyr, du har brug for til dyb Himmelfotografering

kamera

dit kamera behøver ikke at være komplekst, når du lige er startet. Et simpelt DSLR, spejlfrit eller sammenligneligt kamera, der er i stand til at optage lange eksponeringer i rå tilstand, gør et respektabelt job.

full frame-kameraer med god støjhåndtering, såsom Canon 6D (enhver version), Canon 5D, Nikon D810 og D850, er et par eksempler. Når du begynder at forbedre dig over tid og begynder at kræve mere ud af dine billeder, vil du måske have noget mere specialiseret som en modificeret DSLR, hvor det infrarøde afskæringsfilter (ir) udskiftes for bedre transmission af brintgas (objekter med rød nebulositet). Nogle kameraer, der allerede er blevet ændret, som Canon 60Da og Nikon D810a, kan købes. Du kan dog også ændre dit eget eksisterende kamera.

Canon 6D. foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

når du bliver mere avanceret, er en anden mulighed at overveje et dedikeret afkølet CCD astro kamera som SBIG 8300 eller en KH-8. Disse har fordelen ved at være følsomme over for alle bølgelængder af lys til astrofotografi ud over at komme med en afkølet sensor. Vi ønsker en afkølet sensor, fordi varme resulterer i støj.

• se også: Billedformater / rå vs JPEG i fotografering

linser og teleskoper

du kan bruge en bred vifte af linser til dyb himmel astrofotografi. Oddsene er, at hvis du er en dag Tid fotograf, vil du sandsynligvis allerede har, hvad du har brug for.

den objektivstørrelse, du bruger, afhænger af, hvilken type objekt du vil fotografere. Det er en stor misforståelse, at du har brug for et højdrevet teleskop for at kunne tage astrofotos af galakser, nebulae og klynger i rummet. Der er et stort antal objekter, der er ret store i tilsyneladende størrelse.

nogle almindeligt anvendte linser og teleskoper i dyb himmel fotografering omfatter:

• Sigma 50mm f1.4

• Canon 100mm macro f2.8

• Canon 400 f5. 6L

• 80mm refraktorteleskop (spænder fra 400-600mm brændvidde)

Bemærk også, at i modsætning til nightscapes er det ikke nødvendigt at have en hurtig linse til dybhimsfotografering, fordi vi vil tage lange sporede eksponeringer.

her er et par eksempler på forskellige nattehimmelobjekter taget med forskellige linser og brændvidder.

Rho Ophiuchus og Antares, Canon 100mm f2.8. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

De Store Magellanske Skyer, Canon 100mm f2.8. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Andromeda-galaksen, Canon 100-400 mm f5.6 @ 200mm. foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Nordamerika Nebula, Canon 100-400mm f5.6 @400mm. foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Rosettåge, Himmelvagt 80mm teleskop f6 500mm. foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

M51 Boblebadgalakse. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: hvilken kameralinse skal du bruge? En introduktion til brændvidder

Tracking Mount

på grund af det faktum, at mange af objekterne på nattehimlen er svage, skal du tage temmelig lange eksponeringer. Jorden roterer, så du vil være begrænset af, hvor længe du kan udsætte, før du vil se den tilsyneladende bevægelse af himlen i dine billeder. Bevægelsen vises i form af efterfølgende striber af lys (stjerner) og slørede genstande.

når du optager Mælkevejsscener, bruger du normalt vidvinkellinser og tager eksponeringer ikke mere end omkring 30 sekunder på et stativ. Til dybhimsfotografering har vi brug for længere eksponeringer og typisk længere brændvidder. Jo længere brændvidde, jo mere tydeligt vises denne himmelbevægelse på en enkelt ramme. Det er derfor, du skal bruge en ækvatorial tracking mount. Der er mange typer tilgængelige på markedet, og mange af de lette kan simpelthen skrue på bundpladen på et stabilt stativ. En montering som denne er en relativt lille investering, som ender med at blive en af de vigtigste dele af din opsætning.

nedenfor er nogle eksempler på ækvatoriale sporingsbeslag. Før du foretager din endelige beslutning, bør du overveje den samlede vægt af dit kamera og tungeste linse, som du planlægger at bruge, samt dit budget. For en liste over mounts spænder i pris og kapaciteter, kan du besøge B&H foto.

ioptron SkyTracker 7.7 lb nyttelastkapacitet. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Himmelvagt stjerne eventyrer 11lb nyttelastkapacitet. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

regnbue Astro RST-135 30lb nyttelastkapacitet. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• se også: 15 typer fotografering for at udfordre din kreativitet

Stativ

det Stativ, du vælger, afhænger meget af, hvilket gear du monterer på det. For deep-sky fotografering, skal du sætte en tracking mount, kamera og linse eller teleskop på toppen af det, så det er vigtigt at vælge noget, der vil være solid og stabil nok til at holde vægten. Et kulfiberstativ foretrækkes for god vibrationsdæmpning og styrke plus en belastningskapacitet, der er større end den samlede vægt af det gear, du monterer. Nogle gange vil sporingsmonteringsproducenten anbefale et specifikt stativ til brug.

• Se også: de bedste stativer til fotografering i 2020

filtre

der er mange forskellige filtre til brug for dyb himmel astrofotografi med dit kamera. Når du lige er startet ud, kan du være bedre stillet ikke at bruge dem, da de kan tilføje et andet niveau af komplikation. Hvis du virkelig vil dykke ind i filtre til astrofotografi, så læs videre.

filtre kan være meget nyttige i særlige situationer, som når du ikke har adgang til mørke himmel, når du vil øge mængden af kontrast fra nebulae, eller hvis du vil prøve smalbåndsbilleddannelse. Astro filtre har deres specifikke formål og kan komme i forskellige størrelser (clip-in, forskellige diametre til at skrue på forsiden af linsen, 1″1/4 og 2″ skrue-In), alt afhængigt af den type kamera, du ejer, og hvordan du gerne vil tilpasse det (foran sensoren, foran kameralinsen eller inden i teleskopadapteren). Vi vil berøre de mere almindelige filtre, der bruges med DSLR ‘ er, men jeg opfordrer dig til at undersøge yderligere om hver type for at få noget, der passer bedst til dine behov. Du kan få et mere dybtgående kig på de forskellige filtre til astrofotografi her.

• Rød forstærker: bruges til at forbedre røde, orange og brune toner i dine billeder. Hjælper også med at øge mætningen i disse toner. Det kan øge kontrasten på nattehimlen under lysforurening, der er forårsaget af natriumlys. Denne type filter kaldes også et didymfilter og er ret billigt.

• UHC (Ultra High Contrast) Filter: reducerer lysforurening ud over luftglød. Dette har en meget høj kontrast på emissionsnebler. Det anbefales, at du bruger dette med ændrede kameraer. Det er ikke udelukket for umodificerede kameraer, men eksponeringstider skal være meget længere. En bivirkning af dette filter er, at korrekt farvebalance kan være en udfordring at opnå. Som sådan anbefales det ikke at bruge på bredbåndsmål som galakser.

• CLS (City Light Suppression Filter): har et bredere passbånd end UHC-filteret. Derfor kan det være lettere at farvebalance og arbejde med, især med en umodificeret DSLR. Dette er et meget populært lysforureningsfilter på markedet. Det er ikke kendt for at undertrykke luftglød.

• LPro: et bredt båndfilter til at undertrykke lysforurening og samtidig opretholde en rimelig god farvebalance. Dette gøres ved at være meget selektiv med at filtrere specifikke lysforureningsfrekvenser ud. Det skal også hjælpe med at filtrere ud eller reducere luftglød. Dette filter er kendt for at være godt til brug på tåger og galakser.

Clip-in og skru i filter. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• Se også: de øverste kameraer til landskabsfotografering i 2020

tilbehør

ud over dit DSLR, objektiv, stativ og sporingsbeslag har du også brug for følgende:

• kuglehoved: dette er et af de tilbehør, der bruges til at fastgøre dit kamera til holderen. Det er også nyttigt at få mere fleksibilitet i indramning af dit valgte mål. Du har muligvis allerede noget lignende i din fotograferingsopsætning.

• Fjerntimer: kræves til at tage flere eksponeringer i forskellige længder på over 30 sekunder. Nogle kameraer har indbygget fjernbetjeningsfunktioner. Hvis ikke, så vil du helt sikkert have brug for dette.

• Dugvarmer: dette forhindrer, at dit objektiv bliver dugget, når du tager billeder på vindløse fugtige nætter. Det er nemt at finde en af disse online, men sørg for at vælge den rigtige pasform til linsen eller teleskopet, som du planlægger at bruge. Denne type produkt er underudnyttet, og hvis du ikke har en, kan det hurtigt ødelægge en vidunderlig klar nat med billeddannelse.

• dug Shield: dette hjælper med at beskytte dit kamera mod at fange omstrejfende lys og giver også lidt beskyttelse mod dug.

• ekstra batterier eller et USB-drevet Kamerabatteri: at have ekstra batterier betyder, at du ikke behøver at fortsætte med at skifte dem gennem natten, mens du tager lange eksponeringer. Hvis du ikke har noget, der kan give kontinuerlig strøm til kameraet, skal du sørge for, at du har et par fuldt opladede ekstra batterier til rådighed.

• 12v strømbank: dette vil drive holderen, din dugvarmer og muligvis dit kamerabatteri i marken.

• rødt lys Forlygte: for at bevare nattesyn, mens du indstiller dit udstyr, og når du tjekker dine eksponeringer i mørke.

• T-Ring Adapter (til fastgørelse til en 2 ” adapter): Dette er en adapter, der er nødvendig for at fastgøre dit specifikke kamerahusbeslag til en adapter, der derefter fastgøres til teleskopet. Du kan finde dette online eller i teleskop og kamera butikker.

• 2″ Adapter til T-Ring( til fastgørelse til teleskoper): nødvendig for mange små teleskoper.

Canon6D t-ring og 2in adapter tilbehør til et teleskop. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

• se også: DSLR tilbehør hver fotograf har brug for

et par Tips, før du kommer i gang

der er mange kendte udfordringer, når det kommer til dyb himmel astrofotografi. Nogle ting vil tage praksis, og der vil være andre ting, som du simpelthen bare ikke har kontrol over. At vide på forhånd, hvad du kunne være oppe imod vil i høj grad forbedre din samlede oplevelse og succes på en given nat.

få organiseret og opsætning i svagt lys

en af de bedste ting du kan gøre er praksis opsætning og pakning ned dit grej derhjemme et par gange før overskriften ud i feltet. Derudover skal du prøve at ankomme og oprette på stedet, før det bliver mørkt. At navigere i dit udstyr under svagt lys kan være meget udfordrende, selv med din forlygte tændt.

før du går ud, skal du blive fortrolig med, hvordan du justerer din mount til sporing, fordi det nogle gange kan tage lang tid. Du ønsker ikke at spilde dyrebar klar himmel, der fumler rundt for længe. Læs din mount instruktioner og søg astro-relaterede fora, der diskuterer netop dit brand for at få et spring start på eventuelle fejl eller problemer, der måtte opstå.

• Se også: Begyndervejledning til kameraindstillinger

ændring af Vejr og mørk himmel

det er bydende nødvendigt, at du har de rette vejr-og himmelforhold for at få succes med dyb himmelbilleddannelse. Klar himmel er vigtigst, da du ikke kan tage et billede gennem skyerne. Kontrol af prognosen for det område, hvor du vil fotografere og holde dig ajour med det, er et must, da vejret kan ændre sig temmelig ofte.

det anbefales også at have et par kilder til satellit og radar praktisk at holde øje med tingene. Hvis du ikke tager et billede gennem smalbåndsfiltre, er det også vigtigt at have en nattehimmel, der er fri for Månen. Ideelt set vil du også have mørke himmel fri for lysforurening for at opnå de bedste resultater. Men nogle gange vil det ikke være muligt. Det betyder bare, at du bliver nødt til at arbejde hårdere for at fange flere billeder og ‘behandle dit hjerte ud’. De fleste af mine dybhimmelbilleder blev taget i områder med forstads lysforurening.

• Se også: Sådan tager du fantastiske fotos i dårligt vejr

valg af et mål

dette er faktisk en god og sjov udfordring. Objekterne på nattehimlen vil ændre sig afhængigt af tidspunktet på natten såvel som fra sæson til sæson. Du ønsker at finde et objekt, der vil være en passende størrelse til din linse eller teleskop valg. Du vil også starte med at vælge noget relativt lyst.

objektets position på himlen er vigtig. At vælge et mål, der er højt oppe på himlen for starten og slutningen af din fotografering session vil give dig den bedste succes. Bliv fortrolig med en app eller et program, der giver dig et detaljeret billede af nattehimlen og dens objekter, baseret på tid og sted. Stellarium er en god gratis app til din PC, og Sky Safari er et eksempel på en til din smartphone. Begge disse apps og programmer giver dig også mulighed for at overlejre synsfeltet for dit kamera og objektivvalg.

et eksempel på Sky Safari App. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

Overlay af synsfeltbokse. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

her er flere gode mål til at begynde med for din halvkugle, men sørg for at kontrollere, hvornår de er synlige.

• Nordlige Halvkugle: Pleiades stjernehob (M45), Oriontågen (M42), Andromeda-galaksen (M31), Rho Ophiuchi og Antares, Lagunetågen.

• sydlige halvkugle: Store Magellanske Skyer, små Magellanske Skyer, Omega Centauri (kugleformet stjerneklynge), Carina Nebula, Tarantula Nebula.

• Se også: Tips og Tricks til at skyde bedre Landskaber med en Smartphone

Polar justering og sporing

for at få din sporingsmontering til at spore nattehimlen korrekt, er en nøjagtig polar justering afgørende. Jo længere brændvidden på dit objektiv eller teleskop er, desto mere nøjagtighed har du brug for for at sikre dig, at du ikke får efterfølgende stjerner i dine lange eksponeringsbilleder som følge af Jordens rotation. Det er også vigtigt at blive fortrolig med din særlige montering og læse instruktionerne for polar justering, før du går ud.

med dyb himmelfotografering lønner det sig at gøre sig bekendt med nattehimlen på din halvkugle. Gå ud om natten og bliv fortrolig med at lokalisere, hvor den nordlige eller sydlige Himmelpol er. Lær, hvordan du bruger det Polar scope, der følger med dit Beslag, for at opnå denne nøjagtighed.

når du har nået din fotograferingsplacering, skal du indstille dit stativ, montering, kamera og objektiv på et sted, der er på FAST og plan jord. Du vil placere dig selv på en sådan måde, at du får et klart billede af nord-eller syd Himmelpolen (NCP eller SCP). Sørg for, at dit mål vil være synligt i løbet af den planlagte fotograferingssession. Niveau din mount, peger i retning af NCP eller SCP. Når stjernerne vises, kan du begynde at justere. Glem ikke at skifte sporingsindstillingen til ‘ON’ og sørg for, at alle skruer og klemmer er sikre, når du er færdig. Tjek denne hurtige guide til polar alignment for at komme i gang.

en populær måde at opnå hurtig og nem nøjagtighed til justering er at bruge en enhed kaldet en Polemaster. Før du investerer i en, er det vigtigt at kontrollere, om det kan tilpasses til din særlige sporingsbeslag.

• Se også: Hvad er et DSLR-kamera? Alt hvad du behøver at vide

fokusering

fokusering kan undertiden vise sig at være lidt vanskelig i starten, fordi du vil gøre det på en stjerne, der er et lille punkt af lys. Derudover har du brug for fokus for at være så nøjagtigt som muligt, ellers vil du besejre formålet med at forsøge at opnå detaljer i det mål, du planlægger at skyde.

her er nogle grove trin for at opnå et godt fokus:

1. Indstil dit objektiv eller teleskop til en nogenlunde fokuseret position for fjerne objekter, før du starter. Dette vil gøre det meget lettere at snuble over stjerner i marken, når du bevæger kameraet og linsen rundt. De kan i første omgang fremstå som store uklare bolde, men det er ok.

2. når du har fundet en lys nok stjerne, skal du centrere den og prøve at komme tættere på fokus. Brug dit live Visningsdisplay på dit kamera og forstør yderligere på stjernen. Du kan finde det mere behageligt, hvis du ser skærmen med et forstørrelsesglas eller læsebriller, afhængigt af hvor god din nærsynede vision er.

3. fokuser til et punkt, hvor stjernen ser ud til at være den mindste diameter eller mindste størrelse. Brug en Bahtinov-maske til at opnå meget nøjagtigt fokus. Hvis du bruger en linse eller et teleskop, der er meget hurtigt (lavt f-stop-nummer), skal du muligvis fokusere et par gange om natten, da små temperaturændringer også kan ændre dit fokus.

• Se også: Ultimate Guide to Understanding Focus in Photography

Framing

ved hjælp af et stjernekort eller mount object-database (nogle sporingsbeslag har go-to-funktioner), dræbte til dit valgte mål. Når du gør dette manuelt, er det godt at blive fortrolig med de mest almindelige stjerner og konstellationer på nattehimlen på forhånd. De tilknyttede stjerner kan hjælpe dig med at pege dig vej til dit målobjekt ved hjælp af en teknik kaldet ‘star hopping’. Under nogle mørke himmel kan du muligvis finde dit objekt med dit blotte øje. Dette vil gøre indramning meget lettere og er også en anden grund til, at det er godt at starte med at skyde lysere genstande.

når du tror, du er tæt på dit valgte mål, så prøv at få det centreret. Tag et testbillede på flere sekunder ved en høj ISO bare for at sikre, at målet er i synsfeltet. Foretag fine justeringer efter behov for at få det placeret efter din smag. Hvis du bruger en lys linse eller kameraopsætning på en kuglehovedmontering, kan du yderligere Orientere objektet til den ønskede indramning. Hvis du bruger et teleskop, kan du blot dreje 2″ adapteren. Bagefter skal du ikke glemme at klemme alt ned igen.

• Se også: Ultimate Guide to Composition in Photography

kameraindstillinger og billedoptagelse

for at skabe et dybhimmelbillede skal vi erhverve flere billeder af det, vi kalder lys, lejligheder og mørke.

lysrammer

lys er rammerne for det faktiske objekt. Vi har brug for så mange som muligt af disse til at kombinere, så vi kan have højt signal og lav støj. De fleste dybhimmelbilleder er svage, og vi skal til sidst udtrække så mange detaljer, dybde og farve som muligt gennem efterbehandling.

her er nogle DSLR-kameraindstillinger, der hjælper dig med at tage dine lysrammer:

• Bulb mode med en fjernbetjening timer tilsluttet. Medmindre du har en slags interne indstillinger i dit kamera, så du kan tage flere eksponeringer større end 30 sekunder.

• rå tilstand. Sørg for, at dit kamera er konfigureret til at tage rå billeder. Dette er meget vigtigt for stabling og behandling. Rå filer indeholder ukomprimerede billeddata fra kamerasensoren i modsætning til Jpeg ‘ er, som er komprimeret og ændret i kameraet.

• ISO 800. Dette er det bedste kompromis, når du laver dybhimmelfotografering. Du tager flere billeder af dit mål og kombinerer dem, så du vil have en indstilling, der giver dig nok lys, men som heller ikke ofrer dynamisk rækkevidde og farvedynamik. Det er et godt kompromis for de fleste kameraer, selvom der ikke er noget, der forhindrer dig i at eksperimentere.

• 60 sekunder til 5 minutters eksponeringstider. Tjek histogrammet på dit kamera. Du ønsker en indstilling, der er optimal for din sporing mount og lysforurening niveauer. Nogle gange vil målets lysstyrke også have indflydelse på dette. Jeg forsøger at sikre, at toppen af histogramkurven ikke passerer halvvejsmærket til højre side.

• største blænde eller mindste f-stop. Uanset hvad der fungerer bedst for din type linse. Nogle linser fungerer bedre, hvis de stoppes, så husk det.

når det er officielt astronomisk nat, og dit mål er i en rimelig højde på himlen, er det her, når du skal begynde at udsætte for dit målobjekt. Start med et minuts eksponering for at foretage en indledende kontrol af sporing, fokus og histogram. Sørg for at forstørre rammen for at se, om stjernerne er runde. Hvis alt ser godt ud, og du sikkert kan gå med en længere eksponering, skal du fortsætte med at øge din eksponeringstid, indtil du kommer til det punkt, der er optimalt.

hvis du ikke kan opnå eksponeringer på mindst et minut, kan du finjustere din polar-justering. Der kan være så mange variabler, hvorfor du kan have problemer med sporing, men prøv først at fjerne det mest oplagte potentielle problem, som er polar alignment. Finjuster det. For en rimelig lys kameraopsætning under mørke himmel med god sporing, skal du være i stand til at opnå et par minutters eksponering.

i nogle tilfælde, når du bruger en tung linse på en lysmontering eller en længere brændvidde, har du muligvis ikke andet valg end at gå med kortere eksponeringer. Når du har fundet din eksponeringstid, skal du begynde at indstille rækkefølgen af eksponeringer. Antallet af eksponeringer vil være baseret på, hvor lyst objektet er, og hvor meget tid du har. Jo flere eksponeringer du tager, jo bedre bliver objektets data, og jo mere kan du udtrække, før du løber ind i støjproblemer. For en første aften under mørke himmel, at opnå i alt en eller to timer på et enkelt mål kan være godt at komme i gang. For eksempel er en times samlet tid brugt på at skyde et enkelt mål lig med 60 billeder af eksponeringer på et minut eller 30 billeder af eksponeringer på to minutter.

når du får mere erfaring, vil du gerne bygge videre på dette. Jo længere den integrerede tid på et objekt er, desto bedre bliver det generelt. Det er det korte svar!

dette er en enkelt 60 sekunders ujusteret ‘lys’ ramme af M42 taget med Canon 6D ved 400mm, ISO800, F7.1 og 60 sekunders eksponeringslængde. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

flade rammer

når du behandler billeder for at få dybde og detaljer, vil linsevignetten og støvet dukke op og blive overdrevet til et punkt, hvor det vil være meget vanskeligt at rette. Dit endelige billede når ikke sit potentiale, og du vil fortryde det. For at omgå dette er der brug for lejligheder. Disse hjælper med at korrigere vignettering og også til at tage sig af eventuelle støvmoter, der er på sensoren.

dette er et eksempelbillede af, hvordan en typisk flad ramme ser ud. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du bliver nødt til at tage 15 til 20 af disse billeder, som senere vil blive indarbejdet i dit kombinerede skud i dit stablingsprogram. Du kan tage disse den næste dag, forudsat at du ikke ændrer kameraets fokusposition, fra da du billeddannede. Du bliver nødt til at oprette et fladt felt, hvor der er jævn belysning på tværs af din linse (læg en hvid skjorte eller plastikpose over linsen, så du sikrer, at der ikke er krusninger, der forårsager ujævn belysning). Indstil nu kameraet til ISO 100 og det f-stop, du brugte til din billedbehandlingssession. Lukkerhastigheden skal indstilles til en værdi, der giver dig et korrekt eksponeret billede (Blændeprioritetstilstand i forbindelse med en elektronisk linse skal automatisk vælge en korrekt eksponeringshastighed). Tjek denne vejledning for mere detaljerede oplysninger om oprettelse af lejligheder.

mørke rammer

mørke rammer er vigtige for mange DSLR ‘ er og kameraer, der ikke har en støjsvag sensor. Disse rammer er i det væsentlige et billede af den tilfældige elektroniske termiske støj fra dit kameras sensor. De er nemme at tage ved blot at dække dit kamera eller objektiv med en hætte og tage 15-20 eksponeringer ved hjælp af de samme indstillinger som det, du brugte til at tage dine ‘lette’ rammer.

dette er et eksempelbillede af, hvordan en typisk mørk ramme ser ud. Foto af: ‘Kerry-Ann Lecky Hepburn’.

du kan gøre dine mørke rammer til enhver tid, forudsat at du gør det ved den passende temperatur. Den temperatur, du tager disse rammer, skal være inden for 5 grader Celsius af de rammer, du tog under din billedbehandlingssession, så vær opmærksom på temperaturen den nat.

• Se også: Sådan minimeres og rengøres Kamerasensorstøv