Come convertire la tua DSLR in una fotocamera a spettro completo

Come convertire la tua DSLR in una fotocamera a spettro completo

La fotografia ci aiuta a vedere il mondo in modi nuovi catturando scene oltre ciò che vediamo ad occhio nudo. Mentre la creazione di immagini in bianco e nero è un modo per trasformare le immagini in arte, un’altra opzione è convertire le nostre telecamere per raccogliere più spettri di luce di quanto si possa vedere di persona.

Il mondo è pieno di frequenze di luce a cui la maggior parte delle creature viventi non può accedere. Lo spettro completo della luce include la luce infrarossa, visibile e quasi ultravioletta. Molti di questi sono filtrati dalle nostre telecamere con un filtro IR interno. Una fotocamera full spectrum convertita può catturare l’intero spettro luminoso, comprese queste onde luminose nascoste, per creare immagini con alberi rosa, cieli turchesi e altri fantastici colori fantasy.

Accedendo a quegli spettri segreti di luce, possiamo sbloccare un metodo per guardare il mondo in un modo completamente nuovo. Potresti aver sentito parlare della conversione della fotocamera IR prima, e presumere che fosse qualcosa che avresti dovuto spendere un sacco di soldi per raggiungere. Ma la conversione a spettro completo fai-da-te è un metodo economico per espandere il tuo kit fotografico attuale e sbloccare la tua creatività.

Nella maggior parte dei casi, è una buona idea utilizzare una fotocamera di backup più vecchia come fotocamera convertita, in questo modo è ancora possibile scegliere di scattare foto tradizionali con la fotocamera principale. Inoltre, la conversione della fotocamera non è reversibile. Per questo tutorial sto usando una vecchia Canon EOS 1000D (chiamata Rebel XS negli Stati Uniti), ma puoi eseguire questa stessa conversione della fotocamera praticamente su qualsiasi DSLR entry-level di Fujifilm, Sony, Nikon, Panasonic e altri produttori di fotocamere.

La qualità dell’immagine finale dipenderà dalla qualità della tua fotocamera, ma è una buona idea provarla su una fotocamera più vecchia che non ti mancherà prima di provarla su un nuovo modello top di gamma.

Prima di iniziare a convertire la tua DSLR

Disclaimer: Questa non è una classe di elettronica, una lezione di taglio del vetro o una scuola di sicurezza. Si presume una conoscenza di base dei circuiti stampati, come collegare/rimuovere i cavi piatti flessibili e il funzionamento del cacciavite. Il rischio di distruggere o danneggiare in modo permanente la fotocamera è reale, ma la conversione è abbastanza semplice se si segue con attenzione. Detto questo, si dovrebbe leggere attraverso la spiegazione completa prima di iniziare.

Se ti senti in testa in qualsiasi momento, cerca aiuto da qualcuno più esperto sul processo di conversione. Aiuta a eseguire la conversione della fotocamera in un’area con una sorgente luminosa luminosa e posizionale. Scatta foto di riferimento durante tutto il processo di smontaggio in modo da poter vedere come rimontare la fotocamera.

Ciò che È Necessario per Convertire il Vostro DSLR

• Spettro Completo Filtro di Vetro (come questo Astronomik MC filtro di vetro ≈ $70)
• UV Filtro di Vetro ( Risultati nella perdita di spettro UV – Questo non è in realtà che grande affare, come spiegherò più avanti…)
• Cacciavite
• Ago
• Taglierina Di Vetro
• Carta Vetrata
• Colla
• Fede

Step 1: Rimuovere le viti per aprire la fotocamera

• Rimuovere 7 viti dalla parte inferiore della fotocamera.
• Rimuovere 2 viti dal lato sinistro (quando tenuto in posizione di scatto) della fotocamera.
• Rimuovere 2 viti dal lato destro (quando tenuto in posizione di scatto) della fotocamera.
• Rimuovere 2 viti dalla parte anteriore della fotocamera (sopra il cappuccio del corpo).
• Rimuovere 4 viti da dietro la coppa occhio (Nota: In alto a destra vite si stacca con ruota diottrica).
• Rimuovere 1 vite dal lato in alto a sinistra (se tenuta in posizione di scatto) della fotocamera (all’interno della cavità della cinghia della fotocamera).
• Rimuovere 1 vite dal lato superiore destro (se tenuta in posizione di scatto) della fotocamera (all’interno della cavità della cinghia della fotocamera).

Passo 2: Rimuovere il coperchio posteriore e pannello laterale

• Rimosso il coperchio posteriore dal corpo della fotocamera con niente di più che una forza delicata. È collegato al corpo della fotocamera da un cavo piatto flessibile (FFC) nell’angolo in basso a destra che collega il display LCD e i pulsanti di accompagnamento.
• Per scollegare il cavo, capovolgere il fermo di bloccaggio nero trovato sul connettore del circuito con un attrezzo agile (o solo un’unghia) e dovrebbe scivolare liberamente.
• Rimuovere il pannello (che ospita il pulsante di scatto, HDMI & USB (etc) connettori) dal lato sinistro della fotocamera.

Passo 3: Rimuovere il circuito della fotocamera

Ecco la scheda Digic III, cioè il cervello della fotocamera. Dietro di esso si trova il nostro obiettivo nell’operazione di oggi: L’occhio della fotocamera, ALIAS Il 10.sensore CMOS APS-C da 1 megapixel, rilasciato nel 2008. Che potrebbe non sembrare molto sulla carta, ma non fatevi ingannare: Questo occhio digitale indomabile prima di voi ha preso le foto che sono apparsi sulle copertine delle riviste. Ahimè, il tempo non è amico della tecnologia. Tutti sanno che non si tratta dei megapixel, ma 10 lo sta spingendo in termini di risoluzione… E l’ISO massimo non supera l’anno in cui sei nato.

Per accedere al sensore, dobbiamo prima rimuovere la scheda Digic III. Collegati alla scheda sono 11 cavi flex e 5 viti che devono essere scollegati /rimossi (cerchiati in rosa & verde).

La maggior parte dei cavi non può essere semplicemente estratta poiché sono bloccati in posizione. Come si vede in Figura 4., per sbloccare il cavo della flessione, usi un’unghia o un attrezzo agile (come un ago) per capovolgere il fermo. Inserire la cruna dell’ago nel foro che si vede al centro del cavo flessibile. Utilizzare l’ago per tirare delicatamente il cavo dal suo connettore per non danneggiarlo dalla forza della punta delle dita relativamente grandi.

Prestare particolare attenzione quando si scollega il sensore, come mostrato in Figura 1.

I cerchi verdi indicano un cavo flessibile nascosto sotto un altro cavo flessibile che deve prima essere rimosso prima che l’accesso sia concesso, come mostrato nella Figura 2.

La vite in alto a destra si trova sotto un cavo a nastro che deve essere rimosso prima dell’accesso.

Come si vede in Figura 3., la vite inferiore-leftmost è situata sul lato sinistro della macchina fotografica. A seguito di estrazione di successo della vite, rimuovere il metallo schermatura una volta tenuto in posizione.

La scheda dovrebbe sollevarsi facilmente se tutti i cavi/viti sono stati rimossi correttamente. Tuttavia, rimane ancora attaccato da un cavo in fibra ottica liberamente collegato (cerchiato in rosa) che deve anche essere scollegato.

Passo 4: Rimuovere i restanti pannelli del corpo per accedere al sensore

Per ottenere un accesso illimitato al sensore, dobbiamo prima rimuovere i pannelli del corpo in plastica anteriore e superiore. Per fare ciò, capovolgere la fotocamera e sganciare la linguetta raffigurata (attaccata alla piastra frontale) dalla presa del treppiede. Il frontalino dovrebbe sollevarsi.

Quando si guarda la parte anteriore della fotocamera, si noterà 2 connettori (x1 rosso & x1 giallo) appena sotto il bordo della porta dell’obiettivo sul circuito. Scollegare con cautela questi (con una pinzetta o un paio di pinze a becchi lunghi)e il pannello superiore si solleverà.

Se fatto correttamente, la fotocamera dovrebbe iniziare ad assomigliare a C-3PO dall’episodio I.

Passo 5: Rimuovere il sensore della fotocamera

Rimuovere il sensore. Il sensore è tenuto in posizione da 5 viti (cerchiato in rosa) e collegato da un cavo flessibile (cerchiato in arancione).

Passo 6: Rimuovere il filtro interno IR-blocking e filtro passa basso dal sensore

Smontare il sensore. Come si vede in questa decostruzione del sensore resa digitalmente dalla documentazione ufficiale di Canon, è composta da molte singole parti. Questo design è difettoso per 2 motivi:

1. Il filtro passa-basso e il vetro ad assorbimento infrarosso (ovviamente) bloccano la trasmissione della luce infrarossa.
2. Insieme, il filtro passa-basso e l’elemento piezoelettrico (incollati l’uno all’altro) formano il sistema di rimozione della polvere, e mi dispiace informarvi che se si desidera continuare con questa operazione, è necessario rimuovere definitivamente questo componente estremamente utile dalla fotocamera.

non ti preoccupare, un vero professionista sa che la polvere non rovinare una bella foto… E se questa è la prima volta che DIYing, la quantità di polvere che si otterrà il REALE del sensore grazie a questa conversione, è probabilmente molto più di quel pezzo di vibrazione vetro potrebbe mai scrollarsi di dosso comunque…

(La procedura seguente è illustrato da una 550D Smontaggio. Mentre l’aspetto di questo sensore può variare con quello del 1000D, in sostanza, e il processo, rimane lo stesso.)

• Rimuovere le 3 viti dalla parte anteriore del sensore (Cerchio in viola).
• Utilizzando un sottile cacciavite a testa piatta, sganciare il materiale di supporto dal telaio nero-è trattenuto dalla tensione e da alcune clip.
• Il meccanismo di rimozione della polvere può essere sollevato liberamente dal sensore. Il telaio in plastica nera che ospita il vetro ad assorbimento infrarosso dovrebbe seguire.
• Questo pezzo di vetro è tenuto in posizione da sottili strisce di adesivo. Usa una lama affilata per tagliarla libera. Non preoccuparti se il vetro si rompe perché non sarà più necessario in questa fotocamera mai più.

Si dovrebbe essere lasciato con solo 3 dei componenti originali in questo modo:

Passo 7: Creare un pannello di vetro di ricambio modificando una lente trasparente filtro

Tutto qui? Sia il vetro ad assorbimento IR che il filtro passa-basso sono stati rimossi, quindi la conversione dello spettro completo è fatta, giusto? Errato Well Bene semi-errato.

Poiché abbiamo alterato fisicamente la distanza del piano focale, dobbiamo sostituire lo spazio con un filtro della stessa identica larghezza se vogliamo che la fotocamera metta a fuoco automaticamente correttamente mai più. Ora, se vogliamo andare lungo il vero percorso ‘full spectrum’, allora si deve acquisire/acquistare un vero filtro di vetro’ full spectrum ‘ come questo. Questo svantaggio di questo metodo è una notevole mancanza di disponibilità e costi elevati.

Se tu, come me, spesso mi trovi in luoghi lontani dalla civiltà in cui l’accesso anche al negozio più rudimentale non è un’opzione (e il Signore sa che eBay o Amazon non consegneranno lì), allora vorrai sapere come farlo con una spesa minima assoluta e utilizzando materiali che probabilmente hai già o puoi facilmente acquisire. Ricchi o poveri, gran parte del mondo ha accesso alla tecnologia della fotocamera al giorno d’oggi. Un hack fai da te di successo richiede solo un pizzico di intraprendenza e un pizzico di ingegno.

Cue il filtro UV. Sto usando questo per alcuni motivi:

• Sono economici e facilmente reperibili, anche nei paesi in via di sviluppo.
• Il vetro normale (il tipo utilizzato nell’obiettivo) filtra la luce ultravioletta per sua stessa natura. Al fine di catturare la luce in questo spettro ad alta frequenza, uno ha bisogno di una lente specializzata fatta di vetro di quarzo, zafferano, e tartufo bianco. Non posso nemmeno permettermi di fissare l’apertura bloccata sul mio obiettivo attuale.
• La mia intenzione con questa fotocamera è quella di documentare un mix di luce infrarossa visibile &, comunemente nota come infrarosso a colori, quindi la perdita dello spettro UV è irrilevante per me a questo punto nel tempo.
• In altre parole, ‘una misura perfetta’.

Decomprimere la borsa, bastone in mano e tirare fuori / buccia aprire il filtro trasparente di scelta. Se sei fortunato, ci sarà un anello interno con 2 tacche che tengono il pezzo circolare di vetro nel telaio metallico. Basta svitarlo usando 2 cacciaviti a testa piatta, come questo. Se non sei fortunato (cosa che non sono mai), non ci sarà alcun modo concepibile per rimuovere il vetro senza usare forza distruttiva sul filtro.

Usando un file, macina la tua strada (molto delicatamente potrei aggiungere) attraverso l’anello di metallo fino a raggiungere il vetro. Se accidentalmente file il vetro, si può frantumare esso. Una volta che c’è un taglio netto tutto il percorso attraverso l’anello di metallo, piegarlo verso l’esterno e il pezzo circolare di vetro cadrà fuori.

Se non hai mai tagliato il vetro prima, ti consiglio di cercare un tutorial prima di questo passaggio successivo e / o del tuo primo tentativo.

• Tracciare la forma del vetro ad assorbimento infrarosso originale (o la parte interna del suo supporto sensore in plastica nera) su un pezzo di carta come riferimento per il taglio del nuovo filtro.
• Fissare il vetro circolare su una superficie utilizzando del nastro adesivo.
• Trasferire la guida di taglio sul nuovo vetro.
• Utilizzando un tagliavetro, ritaglia il tuo nuovo filtro rettangolare dal vetro. Fare riferimento a questa GIF animata per un esempio di come segnare & rompere il vetro.

È più che probabile che il tuo nuovo filtro sia un rettangolo tutt’altro che perfetto con bordi affilati come rasoi. Utilizzare un pezzo di carta vetrata per abbattere i bordi fino a quando non si inserisce nel supporto di plastica nera che una volta ospitava il vetro originale ad assorbimento infrarosso.

Metti una goccia di supercolla in ogni angolo per tenere il filtro in posizione.

Niente è più bello dei bordi grossolanamente cesellati di una modifica domestica in contrasto con le creste eleganti e lavorate di una meraviglia tecnologica.

Passo 8: Rimontare la fotocamera convertita

Seguire questa guida al contrario per rimontare la fotocamera. Passo opzionale: chiudi gli occhi e prega durante il momento in cui lo riaccendi per la prima volta. Non si accende? Non preoccuparti, mi succede sempre. Aprire il backup della fotocamera e assicurarsi che ogni cavo scollegato e cavo flessibile sia completamente inserito e inserito correttamente nel connettore.

Preparati a immergerti in un regno di percezione espansa.

Non solo le immagini sono un ritorno nostalgico ai giorni di Aerochrome colore-infrarossi fotografia a pellicola, ma la capacità di rendere la luce infrarossa riflessa nei toni del rosa caldo è una delle discriminazioni visive più sorprendenti possibili.

Esatto. Foglie, erba, fiori, vestiti, capelli & anche gli occhi appariranno nei toni del rosa che Photoshop, Hubba Bubba, né lo smalto della tua ragazza potrebbe mai sperare di replicare.

La fotografia a infrarossi è stata originariamente sviluppata come strumento di sorveglianza aerea a causa del fatto che la vegetazione riflette molto brillantemente la luce infrarossa. Poiché la clorofilla nelle piante ha bisogno solo di luce visibile per svolgere il processo vitale della fotosintesi, foglie e fiori riflettono quasi tutta la luce infrarossa che cade su di loro. Ciò significa che la salute della pianta può essere misurata da quanto brillantemente si illumina nello spettro IR. Il colore rosa è stato scelto per rappresentare la luce IR riflessa nella pellicola Aerochrome a causa del fatto che è uno dei colori meno comuni da vedere nell’ambiente naturale, e quindi il più accattivante.

Telecamere grande per la conversione full spectrum

I seguenti modelli sono scelte fantastiche per la conversione in una fotocamera full spectrum:

• Canon EOS Digital Rebel T8i
• Nikon D7500
• Pentax K-1 Mark II