Categoria: Crea il tuo split
Il secondo split che ho fatto è stato da una delle mie tavole da equitazione in polvere preferite – un’opzione Joni Makinen di 164 cm. Come con l’usanza Burton avevo diviso in precedenza, la prima cosa che ho fatto è stato individuare il centro della scheda (sul lato di base) e segnare con un pennarello. Ho fatto diverse misurazioni e segnato la base con punti e li ho collegati in linea retta quando ho finito. Successivo, ho fatto in modo di nastro al centro della scheda lungo il foglio superiore con nastro adesivo da due pollici in modo che il foglio superiore laminato avrebbe tagliato in modo pulito e non crepa. Per iniziare il mio taglio, ho messo la scheda in una morsa e usato un seghetto per tagliare le estremità della scheda e bordi metallici per il primo pollice. Questo assicura che i bordi metallici non soffiano quando si taglia con la sega circolare. Per fare il taglio finale, ho messo la scheda sul mio banco di lavoro e montato il mio straight edge ad esso per ottenere un taglio dritto. In primo luogo ho praticato su un 2 x 4 (e il bordo battitore) per assicurarsi che la distanza era preciso. Ecco la scheda post cut:
Data la mia affinità per guidare la tavola in polvere, ho deciso di trasformarla in una spaccatura a coda di rondine. Ho usato un puzzle per ritagliare una parte della coda per farne una mini rondine. Questo è stato piuttosto facile, ma non vorrei usare un puzzle per un taglio più grande. Ho levigato i bordi tagliati con un po ‘ di carta vetrata a grana fine e poi ho iniziato a lavorare sul resto del progetto.
Dopo aver tagliato la tavola, il passo successivo è stato quello di praticare i fori per i ganci divisi. Ho scelto di utilizzare le clip Karakoram sul Makinen. In primo luogo,  Ho forato attraverso la scheda utilizzando il modello Voile dal kit split, poi finito i fori utilizzando un po legno paddle sulla base per le viti. Per preparare la scheda per la perforazione, ho usato l’adesivo Voile e un po ‘ di nastro adesivo, che ha tenuto le due metà in posizione ben.  Ricordarsi di centrare i fori prima della foratura…..
L’immagine qui sotto mostra la base della scheda dopo la foratura con il 3/8″ paddle bit e trapano che ho usato. Dopo la foratura, ho rimosso il materiale di base in eccesso lungo i fori con una lama di rasoio per garantire un foro pulito.
Successivamente, ho praticato i fori per le staffe touring e i sollevatori del tallone, sempre utilizzando i modelli di Voile. Questi sono stati facilmente applicati alla scheda con nastro adesivo. E ‘ importante trovare il punto centrale della tavola e posizionare la staffa touring proprio davanti a quello. Ho praticato un foro pilota con un 1/8″ bit, e poi completato i fori con un 19/64 ” bit.
Il contro affondamento dei fori sulla base della tavola è stato il passo successivo, che consente il posizionamento dei dadi a T.  Ho usato un 3/4 pollici legno paddle bit per perforare attraverso il materiale di base fino a quando sono venuto a nucleo di legno.  Una volta rimosso il materiale di base, ho forato lentamente nel nucleo di legno in modo da non rimuovere troppo materiale. Avrete bisogno di andare lentamente in un primo momento fino a quando you ottenere il blocco di esso. Questo è dove una scheda pratica è utile per aiutarvi a ottenere il blocco di perforazione.  Testare la profondità del foro posizionando un dado a T in esso. Ti consigliamo il t-dado per essere circa 1/8 di pollice sotto la base della scheda in modo da poter riempire il hole con p-tex e coprire il t-dado. Ancora una volta,  qualsiasi materiale di base in eccesso può essere rimosso con una lama di rasoio. Foratura on il tuo consiglio è una delle parti più divertente di fare una splitboard, e ottiene il materiale in tutto il luogo…
Dopo la foratura per il tour di supporto e tacco sollevatori, il passo successivo è stato to allineare i pucks per your associazione di posizione. Io giro pippo e con una posizione anatra, così ho usato gli adesivi modello da Voile, mettendo il piede posteriore sul lato normale per tenere conto della mia posizione anatra. I nuovi puck Voile hanno 2 fori per puck, rispetto ai fori 4 per i vecchi puck, il che rende meno fori nella tavola – sempre una buona cosa. Contatore affondare i fori sulla base della scheda si è rivelato molto più facile poi quando ho fatto la stessa cosa sul mio fai da te Burton personalizzato, come il modello di foro regolare sull’opzione non interferiva con i dadi a T, quindi non ho dovuto perforare eventuali inserti metallici.  Dopo che tutti i fori sono stati praticati, ho usato 655-K West Systems due parti epossidica per rivestire il legno a vista prima di martellare i dadi a t in posizione. Ecco un colpo della scheda con i dadi a t installati su uno sci…
Una volta che i t-nuts erano in, ho montato i dischi di Voile su ogni sci, poi ho messo le mie scintille sulla tavola per vedere come si adattano. La misura was quasi perfetto, anche se ho dovuto sabbia uno dei dischi solo un po per il perno per adattarsi senza problemi. Ho anche montato i sollevatori tallone e staffe touring utilizzando le viti e hardware fornito da Voile. Anche se ho centrato tutti i miei fori e forato dritto, uno dei fori sulla staffa touring è stato compensato di circa 1/8 di pollice. Questo è stato sufficiente che non ho potuto montare le mie staffe Spark LT, ma non ho avuto problemi con le staffe Voile touring regolari. I fori sulle staffe Spark LT sono piuttosto piccoli, poiché tutto è lavorato al minimo per garantire il massimo risparmio di peso. Non preoccuparti, userò il LT sulla mia scheda di fabbrica e altri fai da te, e il Voile sarà più che capace su questa scheda. Se divido un’altra scheda, comunque, presterò sicuramente un po ‘ più attenzione a questo se ho intenzione di usare le parentesi LT. Ecco un colpo della mia tavola con tutti i fori nella base…
Successivamente, I forato i fori per le clip di punta Karakoram sul naso. Con la rondine, non avevo bisogno di clips alla coda. Ho usato un cacciavite e un martello per rotolare il rivetto che era una PITA importante. Ci deve essere un modo migliore per farlo.  Ha finito per lavorare per me,  ma solo preso un po’. Penserei che questa sarebbe la parte più banale della costruzione di una divisione, ma alla fine è stata la più impegnativa per me.  Quando tale compito è stato completato, ho riempito in tutti i fori di base con metallo p-tex utilizzando un ferro di calore. L’eccesso è stato facile da raschiare via con una lama di rasoio, e per un tocco finale, ho sciolto regolare p-tex sopra il foro e raschiato con il rasoio. Tognar Toolworks aveva tutti gli strumenti necessari per la riparazione di base su questo lavoro.  Nota: assicurarsi di aggiungere il p-tex dopo aver montato l’hardware, o si finirà per rifare alcuni dei fori come ho fatto io. Ecco un colpo di come ho patchato la base con il ferro di calore un metallo vincolante p-tex…
Al termine delle riparazioni di base, ho applicato resina epossidica sul bordo di taglio  (bordo interno) per sigillare l’anima di legno dall’umidità, utilizzando lo stesso mix della base. Posizionare il nastro lungo la base della tavola ha permesso di raccogliere l’eccesso di resina epossidica sul nastro. Infine, ho aggiunto le clip della scheda Karakoram per completare il progetto. La maggior parte delle persone aggiungono questi prima, ma ho appena usato nastro adesivo quando necessario durante il processo di costruzione, e ha aggiunto il clips alla fine (ho fatto controllare il mio lavoro di perforazione anche se inizialmente per assicurarsi che tutto andava bene). Infine, ho pulito la base con una soluzione di agrumi, cerato in su, aggiunto i bruciatori scintilla,  ed è pronto a guidare! Ecco una foto della scheda completa di nuovo…
E, naturalmente, ho scattato alcune foto della tavola in modalità tour….
Tognar Toolworks aveva tutti i materiali di cui avevo bisogno per il mio progetto tranne la resina epossidica. Il nostro sito web:
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